Утеплення стелі: принципи і особливості, матеріали, технологія робіт

Зміст

  • Холодна і тепла даху
  • Про мінваті
  • Фізика і техніка утеплення
  • Особливості утеплення стелі
  • Матеріали для утеплення
  • Як утеплювати стелю?
  • Висновок
  • На стелю і дах доводиться, залежно від місцевих умов і конструкції будинку, 15-40% його тепловтрат. Будівельники за утеплення стель, перекриттів і дахів зараховують націнку, т. к. робота трудомістка і часто її приходиться робити на вазі. Однак утеплення стелі своїми руками цілком можливо виконати, не маючи будівельної кваліфікації: технологія не складна і в більшості випадків не вимагає спеціального обладнання. В допомогу тим, хто вирішив утеплитися зверху самостійно, і призначена ця стаття.

    Загальна схема утеплення стелі сучасними матеріалами з виду не особливо складна, зліва на рис: пароізоляція (паробар’єр) не допускає зсередини до утеплювача пари вологи, здатні зіпсувати. Гідроізоляційна мембрана не пускає до нього рідку вологу, в т. ч. і конденсат на горищі, але випускає назовні пари води, яка все-таки проникає до утеплювача. В незначних кількостях, але, накопичуючись, вона здатна звести утеплення на немає і попсувати конструкцію будівлі.

    Схеми утеплення стелі та даху

    Однак за зовнішньою простотою стоїть довга еволюція техніки утеплення і чимало тонких нюансів, без знання яких праці можуть виявитися марними. Тому далі будуть розглянуті:

    • Фізика і особливості технології утеплення зверху.
    • Властивості сучасних утеплювальних матеріалів і додаткових покриттів до них: підпокрівельних плівок, гідро – і пароизолирующих; як правильно вибрати матеріали для утеплення.
    • Можливості використання традиційних дешевих ізоляторів і утеплювачів: глини, керамзиту, тирси тощо
    • Схеми і методи утеплення стелі: з боку горища, зсередини з кімнат; також зсередини з боку даху – для будинків без горища (напр. дачних та тимчасових) або з мансардою.
    • Як утеплити стелю в будинку з холодною дахом і бетонними перекриттями.
    • Способи утеплення стелі в підсобних приміщеннях; в першу чергу в гаражі і бані.

    Холодна і тепла даху

    Холодної називається дах без т. зв. покрівельного пирога: багатошарової утеплювальній будівельної конструкції між контррейки під настил покрівлі і внутрішньою обшивкою з крокв. Пристрій покрівельного пирога відноситься вже до іншої теми – утеплення даху, однак далі нам доведеться з ним познайомитися. По-перше, для безгорищних будівель і мансард. По-друге, в приватному будинку, підвісні стелі з боку горища і даху нерозривно пов’язані технологічно і конструктивно, що видно праворуч на верхньому рис. Утеплення стелі з горища поряд з дахом зсередини дає наступні переваги:

  • 2 шару утеплювача по 100 мм, розділені великим тепловим буфером у вигляді горищного приміщення, рівноцінні 1-го шару матеріалу в 270-280 мм;

  • З 1 п. слід економія витрат на утеплювач до 40%, а загальна, з урахуванням більшої витрати плівки, на 10-15%, що дозволяє застосувати більш ефективні утеплюючі матеріали;
  • Утеплюючи стеля дах зовні і зсередини заодно, можна обійтися межбалочным утепленням (див. далі), яке технологічно простіше і доступніше непідготовленому користувачеві;
  • «Двоступеневий» утеплення верху будівлі дозволить в подальшому, при необхідності, додатково утеплювати кімнати зсередини окремо без ризику отсыревания приміщення.
  • Зважаючи на все це, далі будуть порушені й питання утеплення дахів, але тільки з точки зору можливості виробництва робіт зсередини без розбирання покрівлі, тобто в будь-який час року, «на ходу».

    Про мінваті

    Утеплення мінватою в РФ б’є всі рекорди популярності: матеріал недорогий, працювати з ним нескладно. Пояснюється це перш за все великими запасами легко доступної сировини і технологією виробництва, відпрацьованої багатьма десятиліттями. Про утилізації доменного шлаку в СРСР довелося подбати ще під час промислового стрибка перших п’ятирічок, а для прориву в космос була розроблена термозахист повертаються капсул на основі волокон з переплавлених термостійких гірських порід. Так що «сучасні методи виробництва шлаковати і кам’яної (особливо – базальтової) вати насправді не так вже й нові.

    Професіоналам мінеральна вата особливо подобається: дорогого спеціального обладнання до неї не потрібно, але у продажу є широкий асортимент спецкрепежа і фурнітури для неї. В результаті стеля площею до 20-25 кв.м можливо утеплити менш ніж за 1 робочу зміну, а то і за 2-3 години, це вже хто як вміє. Як це виглядає технологічно, можна судити по відео нижче.

    Відео: приклад утеплення стелі мінеральною ватою

    За подальшого прочитання у вас може виникнути питання: а де там мембрана між утеплювачем і стелею? Цілком можливо, що в даному випадку вона і не потрібна, якщо горище з дахом вже утеплені; навіщо ж господарям викладати зайве. Більше слід звернути увагу на такі заходи обережності при роботі з мінеральною ватою:

    • Штатна електропроводка згорнута в бухту і висить на стіні.
    • Судячи з того, що для робочого освітлення використовується лампочка на будинку, кімната повністю знеструмлена, а її проводка відключена в найближчій розподільній коробці або на ввідному щитку – це абсолютно правильно і необхідно.
    • Майстер одягає повний комплект засобів індивідуального захисту (ЗІЗ): спеціальний комбінезон, рукавички, окуляри, респіратор. Для майстра-аматора це важливий момент, оскільки досить дорогі ЗІЗ доведеться використовувати одноразово.

    Тут вже видно, що мінвата не позбавлена недоліків: вона алерген і канцероген групи 3, тобто придатна для житлових приміщень, але працювати з нею треба обов’язково з використанням ЗІЗ. Крім того, про що розсудливо замовчують всі без винятку виробники і продавці, під дією навіть незначних кількостей парів вологи і власною вагою мінвата дає необоротну усадку, внаслідок чого за 3 роки її теплопровідність падає на 50%: повітряні проміжки в утеплювачі є такими ж тепловими містками, як і металеві перемички, тільки на основі микроконвекции. Зазори між плитами до 5% площі утепленої поверхні збільшують тепловтрати на 30-35%

    Звідси випливає ще одна неприємна обставина: простота роботи з мінватою – удавана. При обрізанні плит/рулонів в розмір потрібно дати напуск (зазвичай 20-40 мм) такою, щоб плити лягли в отвори втугую не випираючи як праворуч на рис., але і щоб надалі від усадки не пішли щілини. Можливо це лише на основі досвіду, т. к. властивості матеріалу істотно змінюються від партії до партії.

    Правильна і неправильна укладання теплоізоляції

    Нарешті, теплопровідність абсолютно нової мінвати істотно залежить від її вологості – у бік погіршення. Підвищення вологості повітря в утепленому мінватою приміщенні з 60% до 85% призводить до збільшення тепловтрат на 10-12% Тому в подальшому викладі ми, орієнтуючись все-таки на мінвату як найбільш популярний утеплювач, будемо давати, де можливо, рекомендації по заміні її чим-небудь трохи краще.

    Примітка: придивіться також до монтажного кондуктору (обведено зеленим ліворуч на мал.). Якщо замість волосіні використовувати пропиленовый білизняний шнур, то кондуктор можна залишити постійним. Тоді не знадобиться спецкрепеж і, при монтажі на стелю і поверхні з негативним ухилом, буде виключено провисання середини і кутів плит.

    Фізика і техніка утеплення

    Як відомо, критичний фактор для утеплення – точка роси, температура при якій дане абсолютна, г/куб. м повітря, вміст парів води в ньому відповідає 100% відносної вологості і випадає конденсат. Попадання точки роси в житлові приміщення неприпустимо: надмірно вологе повітря згубно діє на здоров’я, а для астматиків і сердечників може виявитися фатальним обставиною.

    Для будівельних конструкцій точка роси нітрохи не корисніше: від періодичного насичення вологою бетон і цегла кришаться, деревина пліснявіє і гниє, т. к. ресурс її антисептичної просочення небезмежний. Оскільки вигнати точку роси назавжди назовні неможливо, залишається дати їй «гуляти» по утеплювачу, забезпечивши його ізоляцію від парів вологи і провітрювання. Найлегше така схема утеплення реалізовується при монтажі утеплювача зовні, поз. 1а на рис.

    Способи «боротьби» з точки роси при утепленні

    Іноді утеплитися зовні технічно неможливо. Чи потрібне додаткове утеплення до вже існуючого. Аналог – у давнину особливо в сильні морози одягали 2 шуби: нагольную хутром всередину, а поверх неї – хутром назовні. У цьому випадку, тобто при утепленні зсередини, його схему розробляють такий, щоб конденсат в утеплювачі мігрував до холодної поверхні, а там стікав в збірник і віддалявся або випаровувався назовні, поз. 1б. Самий утеплюючий матеріал у цьому випадку потрібен не втрачає ізолюючих властивостей при зволоженні. Такі існують, див. далі.

    Особливості утеплення стелі

    Особливості утеплення стелі по-перше, у тому, що організувати стік конденсату неможливо. Навіть якщо стеля похилий, воді, по стінах текти? Дренируемые стіни в будівництві відомі, але складність і вартість їх така, що тут залишається лише згадати. По-друге, тепла (виділяє пари води) і холодна стелі в малоповерховому будинку можуть мінятися місцями і в холодну пору року, внаслідок сонячного нагріву. Тому технологія утеплення стелі орієнтована в першу чергу на те, щоб конденсату в утеплювачі не було. А якщо вже утворився, то потрібно дати йому можливість якомога швидше зникнути назовні, тобто в холодну сторону.

    Холодне перекриття

    На перекритті з добре проводить тепло матеріалу, напр. бетонному при утепленні зовні рихлим матеріалом для цього передбачають 3 повітряних зазору a, b і c, поз. 2а. Зазор a, між пароізоляцією (паробар’єром) і шаром утеплювача – страхувальний, на випадок рясного випадання конденсату, що на холодній поверхні можливо. Проміжок a обов’язково вентильований, технічно його виконати важко, тому стелі на бетонних перекриттях бажано утеплювати зсередини масивним, тобто непроникну для вологи, утеплювачем. Один з практично важливих випадків такого роду розглянуто далі. Зазор b – акумулюючий, в ньому створюється парціальний тиск водяних парів, що забезпечує їх дифузії через напівпроникну мембрану, яка пропускає гази, але затримує рідку вологу. Зазор c – основний робочий, він також вентильований, але, оскільки розташований ближче до зовнішньої сторони, забезпечити його «продування» простіше, напр., у вигляді щілини по периметру.

    Примітка: якщо є технічна можливість і вміння зробити зазор b вентильованим, це піде утеплення лише на користь.

    Тепле перекриття

    «Тепле», тобто погано проводить тепло перекриття, створює на шляху тепла зсередини назовні досить високий бар’єр, він зсуває точку роси вгору, в шар утеплювача, якщо дивитися за поз. 2б. Це дає можливість обійтися без проміжку a, що в свою чергу спрощує утеплення дерев’яного стелі зовні. Раптом конденсат на кордоні паробар’єра і основи все ж випаде, то в невеликій кількості, тут же вбереться в дерево, а потім, не доводячи вологість у приміщенні до критичної позначки, потихеньку випарується. Мешканці цього швидше за все і не помітять – деревина тримає свої механічні та теплотехнічні параметри в широкому діапазоні вологості.

    Тому утеплювати дерев’яний стелю переважно з горища, поз. 3: основу застеляють недорогим плівковим паробар’єром (див. далі), на мембрану піде також звичайна гідроізоляційна плівка без металізації. Потрібно тільки обов’язково влаштувати повітряний зазор між утеплювачем і мембраною; про його ролі сказано вище.

    На вазі

    Вимоги до паробарьеру посилюються, якщо можливо надходження парів води з вільного простору, оскільки в цьому випадку інтенсивність їх «атаки» нічим не обмежена. Тоді необхідний паробар’єр з фольгированной плівки, поз. 4, т. к. ніякої пластик не є абсолютною перешкодою для водяних парів. Зазор a між паробар’єром і утеплювачем також необхідний, але тепер його забезпечити конструктивно легше. Притискати ж паробар’єр до утеплювача, як на поз. 5, небажано у всіх відносинах, навіть якщо пароізоляція з підкладкою див. далі: і робота зайва, і утеплення гірше.

    Матеріали для утеплення

    Сучасними успіхами техніка утеплення будівель багато в чому зобов’язана досягненням в області розділових плівок (мембран). «Старі добрі» руберойд і пергамін з побратимами ще знаходять застосування, але, працюючи для себе, менше за все слід економити на плівках. І зважаючи якості з довговічністю, і зважаючи на те, що, витратившись трохи «зверху» на ізолюючі мембрани, можна більше зекономити на утеплювачі. Тому з мембран і почнемо.

    Бар’єри і мембрани

    Як зрозуміло з попереднього, що застосовуються в утепленні будинків розділові покриття діляться на пароизолирующие, або паробар’єри, відсікають рідини з їх випарами, і гідроізоляцію (мембрани), затримує тільки рідку фазу. Паробар’єри, в свою чергу, поділяються на плівкові, фольговані і фольговані з капілярної підкладкою (т. зв. фольгоизолы), а мембрани – на одношарові плівкові, плівкові мікроперфоровані з двостороннім паропроникністю, і т. зв. супердифузійні мембрани, пропускають пари тільки в одну сторону.

    Паробар’єри

    Плівкові паробар’єри ефективні тільки поліпропіленові товщиною від 60 мкм. Поліетилен будь-якої товщини в силу самої своєї наноструктури паропроникна, що б зворотного хто не стверджував. ПВХ під дією перепадів температури і вологості досить скоро стає крихким і тріскається.

    Основою фольгованого паробар’єра може бути і поліетилен, т. к. гази не пропускає шар фольги на ньому. На якісному матеріалі даного класу ребро фольги прощупується на краю стрічки, а за куточок її можна підчепити гострим ножем, тобто фольга досить товста. У фольгоизолов з підкладкою є ще шар волокнистого матеріалу (найчастіше синтепону) на зворотній, тобто обращаемой до утеплювача стороні. Буде випаде конденсат, він по капілярах підкладки швидко йде на краю покриття, тому фольгоизолы з підкладкою потрібно монтувати з вилогами, як гідроізоляцію підлоги, виходять у вентиляційний зазор по периметру.

    Примітка: у структурах утеплення на фольгоизолах з підкладкою «страховий» зазор «a» (див. вище) не обов’язковий.

    Мембрани

    Прості плівкові мембрани – це звичайна гідроізоляція, в т. ч. і поліетиленова. Для утеплення стель вони придатні тільки в опалювальних приміщеннях, т. к. крім пари пропускають в помітній кількості і рідини. При утепленні з горища бажано використовувати мікроперфоровані плівки. Найчастіше вони випускаються 3-слойного з армуванням, зліва на рис; використовуються також як покриття теплиць і парників. Для утеплення стелі в них добре те, що армуюча сітка не дає плівці сильно провисати і забезпечує стабільну висоту проміжку b.

    Плівки для утеплення

    Супердифузійні мембрани в продаж йдуть як підпокрівельні плівки, в центрі на рис. Їх зовнішня сторона гладка, металізована, розрахована на стійкість до атмосферних опадів. Пари проходять крізь неї назовні; зовнішня сторона або замаркіровані, або вона зовні і в рулоні. Вітрову міцність подровельных плівок забезпечує наскрізне армування: у якісних мембран воно легко прощупується з вивороту, і плівка виглядає як би простьобаний, праворуч на рис.

    Утеплювачі

    Матеріали для утеплення поділяються на:

    • Монолітні, або масивні щільні, вологонепроникні. Точка роси може бродити в них як завгодно без шкоди для якості утеплення.
    • Пухкі, волокнисті і пористі – випускаються у вигляді плит (матів) або рулонами. Найбільш дешеві і технологічні порівняно з якістю утеплення. Гігроскопічні, від зволоження властивості матеріалу погіршуються, часто незворотньо, тому потрібні заходи захисту утеплювача від вологи та його вентиляція.
    • Насипні/напилюваної – утеплюючий шар формується на місці; для якісного утеплення потрібне спеціальне обладнання.

    Монолітні

    З монолітних утеплювачів для самостійної роботи придатний спінений полістирол. Горище і стеля під холодним дахом необхідно утеплювати екструдованим пінополістиролом – ЕППС. Для утеплення ЕППС випускається шпунтованими плитами, що виключає утворення повітряних термомостов; тому схеми утеплення пінопластом дуже прості і недорогі внаслідок невеликих витрат на мембрани, див. напр. на рис. ЕППС не дає усадки, не гігроскопічний. Він міцний, здатний працювати у складі несучих конструкцій, його ізолюючі якості найвищі, а довговічність на відкритому повітрі, за останніми даними, до 100 років і більше.

    Схема утеплення даху ЕППС

    Звичайний гранульований пінопласт від сильних коливань зовнішніх умов може всього за зиму почати кришитися, але дешевий, легко обробляється і монтується на будь-яку поверхню клеєм для плитки на водній основі або ПВА. Його шар 30 мм еквівалентний мінвати в 100 мм, тому доцільно утеплювати пінопластом зсередини опалювальні приміщення з низькими стелями.

    Плити пінопласту і ЕППС не гнуться, тому монтувати їх можна тільки на відкриті поверхні; щоб утеплити ЕППС дах, доведеться розбирати покрівлю. Однак більш серйозний недолік утеплення пінопластом – його горючість і виділення при загорянні величезної кількості токсичних газів. Якщо загоряння в утепленому пінополістиролом зсередини приміщенні сталося вночі, коли всі сплять, то мешканці фактично приречені: евакуювати людей при таких обставинах вдається лише в окремих випадках. Тому використовувати пінополістирол для внутрішнього утеплення можна тільки в обмежених кількостях і тоді, коли по-іншому ніяк не можна; один з таких варіантів див. далі.

    Волокнисті/пористі

    Головне достоїнство пухких утеплювачів – висока продуктивність праці з ними без використання спецобладнання, тому до них так прихильні профі-індивідуали, для яких час – гроші. Для самостійної роботи з «рухляков» придатні мінвата і листової/плитний пінополіуретан (неопрен). Мінвата докладно розібрана раніше, а неопрен для утеплення великих площ надто дорогий, хоча не боїться вологи і по стійкості порівняємо з ЕППС.

    Напилюваної і насипні

    За сукупністю експлуатаційних якостей ЕППС майже не поступаються напилюваної утеплювачі пеноизолы. У застиглому вигляді вони схожі на пінопласт, але виготовляються на формальдегидно-карбамідної основі, тому погано горять і виділяють мало не дуже отруйного диму. Масу, що утворить піноізол, можна подавати у важкодоступні порожнини, а з роздільників досить крафт-паперу або пергаміну, лише б піниться маса не виперла назовні крізь щілини. Однак пеноизолы і самі недешеві, і розпорошуються за допомогою дорогих установок. Для роботи з пеноизольной станцією необхідно серйозне професійне навчання, тому в оренду обладнання для напилення піноізолу не здається.

    Самостійно можна працювати з целюлозним утеплювачем, або ековатою: користування видувної встановленням для неї не вимагає профнавчання, тому вони є в широкому продажу і оренді, від возить автотранспортом до невеликих зразок рюкзака або валізи. Ековата як утеплювач порівняно мало відома в РФ, але в порівнянні з мінватою вона просто чудо:

    • По теплопровідності 0,037-0,042 Вт/(м*K) приблизно дорівнює мінвати; товщина ековати в 100 мм рівнозначна стіні в 3 червоних повнотілої цегли. Це дає можливість обійтися межбалочным утепленням, див. далі.
    • До вологості 20% теплоізолюючі властивості ековати не падають; по висиханні після граничного зволоження повністю відновлюються.
    • Сорбційне вологопоглинання за 72 години в атмосфері з 100% вологістю – 16%.
    • Не дає усадки, не пучится.
    • Хімічно нейтральна, не викликає корозії.
    • Завдяки наявності у складі 12% антисептика (борної кислоти) і 7% антипірену (бури) слабо горюча і в гранично гарячому полум’ї майже не виділяє диму, див. зліва на рис. нижче.

    Теплоізолюючі властивості ековати та способи заповнення нею порожнин

    • Неприваблива для гризунів: скловату їдять, а ековату не чіпають. Через 5 років за нанесенні в будинку, де миші кишать, їх ходів у ековаті не виявляється.
    • Нанесення можливо сухе ручним способом на відкриті горизонтальні поверхні, з зволоженням видувної установкою у важкодоступні порожнини (у центрі праворуч на рис.), з зволоженням і добавкою 5-15% клею на поверхні вертикальні і з негативним ухилом, як ручне, так і напиленням.
    • Висока продуктивність праці при нанесенні напиленням зволоженою (на що варто було б звернути увагу і профі): підлога, стіни, стеля і дах (!) будинку з мансардою площею в плані 120 кв. м «задуваються» за 1 робочу зміну.

    Примітка, для довідки: ековата надходить у продаж під назвами Cellulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX. Світовий лідер виробництва і застосування – Фінляндія.

    Серйозне гідність ековати – вона гіпоалергенна і гипоканцерогенна, тобто не виявляє тих і інших властивостей. Сировина для виробництва ековати – макулатура, а у кого де і коли щось запалилося або засвербіло від старих газет? Хіба що в мізках від змісту статей. Але для приготування ековати паперовий носій разом з контентом перемелюють в однорідну сіру масу.

    Недоліків у ековати три:

  • По-перше, вартість одиниці її маси приблизно на 30% вище, ніж у мінвати. Однак, якщо врахувати різницю у вартості ЗІЗ для мінвати і оренди ручний «выдувалки», то дорожнечі залишається близько 15%. Відкинемо ще витрати на мембрани (для ековати досить крафт-паперу з теплої сторони) – вартість утеплення майже зрівнюються. А якщо утеплювати стелю з горища вручну, то ековата обійдеться дешевше.
  • По-друге, ековату перед застосуванням потрібно готувати. Вихідна маса продається стиснутої в 2,5-3,5 рази, її потрібно в якійсь ємності розпушити, додати, якщо потрібно, води і клею. Це вже погано для профі; час – гроші, а видувні установки, які готують масу самостійно, дуже дорогі. Але для любителя і разової роботи цей недолік не особливо важливий.
  • По-третє, зволожену ековату необхідно наносити будь-яким способом при температурі вище 23 градусів і вологості повітря 65-70%, щоб могла просохнути. Це вже серйозно стримує її застосування: поки грім не вдарить, мужик не перехреститься. Влітку про утеплення хто думає? А пішов озноб і рахунки за опалення – можна наносити тільки всуху, далеко не скрізь і не завжди.
  • Примітка: якщо у вас залишиться від роботи трохи ековати, майте на увазі – це відмінний матеріал для виробів з пап’є-маше.

    Керамзит пенокрошка

    Керамзит і крихта піноскла (пенокрошка)

    Традиційний керамзит (зліва на рис.), достоїнства і недоліки якого відомі, також може бути замінений матеріалом кілька більш дорогим, але кращим – крихтою або піноскла просто пінокрихтою, праворуч там же. Пенокрошка легше керамзиту, тому може насыпаться на слабку основу: неміцні настили, в кишені з гіпсокартону (див. далі) і т. п. Її теплоізолюючі властивості вище, алергенні та канцерогенні не виявлені. Приклад двоступінчастого утеплення стелі керамзитом та мінватою наведено на рис. нижче. Плівкова мембрана (двосторонньо проникна, не підпокрівельна) забезпечує парообмен між східцями утеплення, необхідний, щоб уникнути випадання конденсату у мінвати. Якщо керамзит замінити пінокрихтою, а мінвату ековатою, то замість мембрани досить буде поліетилену товщиною 120 мкм. В такому випадку і монтажний кондуктор не потрібен, а утеплення зсередини можна пустити на всю висоту балок.

    Двостороннє утеплення стелі мінватою і керамзитом

    Тирса і стружка

    Відходи обробки деревини також традиційні утеплювачі. Як утеплити горище стружкою, див. ролик нижче. Утеплення стелі тирсою привабливіше, перше, їх поганий горючістю. Друге – на найближчій пилорамі «опилу» вам можуть запропонувати безкоштовно в будь-якій кількості, та ще й доставити за свій рахунок.

    Відео: утеплення тирсою стелі і підлоги на горищі


    Проте доступність тирси – оборотна сторона медалі, у них є дуже великий недолік: вони можуть «взопреть», заграти. При цьому виділяються пари CH3OH. Так, так, того самого деревного (метилового) спирту, від якого невдачливі п’янички, глотки яких зі хтивим бульканням йде, здавалося б, усе, що не вода, сліпнуть і вмирають. Тому розпилювачі і раді позбутися «опилы»: за сучасним санітарним вимогам тирса з-під пилорами повинні видалятися безперервно і негайно вирушати на утилізацію.

    Між тим позбавитися від обох недоліків деревоотходов не так вже складно і дорого. Приблизно тим же способом, яким роблять безпечної ековату. Правильне утеплення відходами деревообробки проводиться наступним чином:

    • Роботу ведуть влітку в саму спеку й сушу;
    • Заздалегідь в 2-х окремих ємностях (обов’язково окремих) готують міцні розчини борної і бури;
    • Утеплювач насипають шарами за 3-5 см;
    • Кожен шар рясно обприскують тим і іншим розчинами почергово з допомогою штукатурної кисті-макловиці або саморобного кропила;
    • Наступний шар насипають і кроплять після повного висихання попереднього.

    Що до тирси, надійну гарантію від їх бродіння навіть на сыроватом горищі дає ще засипка по основі з обапола і глини, див. нижче. Описувати, чому, тут, на жаль, немає можливості; справа в унікальних властивостях глини і зовнішніх шарів хвойної деревини. Утеплення такого виду відомо в будинках більш ніж 100-річної давності. Але, на жаль, знайти в природі жирну глину важко, це цінне мінеральне сировину, а в продажу – не з дешевих.

    Як утеплювати стелю?
    З горища

    Основні способи утеплення стелі ззовні, тобто з горища, показані на рис. Краще, звичайно, обійтися межбалочным утепленням. В такому випадку зверніть увагу, що при досить масивному накаті стелі потрібно робити закоти паробар’єра на стельові балки або цілком обводити їх парозахисною плівкою. Паробар’єр тоді може бути плівковим. Якщо ж стеля подшівной тонкий, то скачки його теплового опору в місцях розташування балок можуть виявитися шкідливими. Тоді фольгований паробар’єр кріплять зсередини між балками і стельової обшивкою.

    Способи утеплення дерев’яного стелі з горища

    При повному утепленні, тобто до розрахункової потужності утеплювача, більш трудомісткою, але і більш ефективною буде схема справа в соотв. секції рис: межбалочный шар укладають рулонний або пліт, а надбалочный – з квадратних матів вразбежку, тобто зі зміщенням швів.

    Примітка: зверніть також увагу на секцію рис. праворуч внизу. Це те саме утеплення по горбылю з глиною, придатне для всіх видів утеплювачів без застосування синтетичних мембран.

    Зсередини
    Без горища

    В приватному господарстві, крім описаного вище додаткового утеплення, зсередини найчастіше доводиться утеплювати бесчердачниє будови «на ходу», посеред холодного сезону. Скажімо, затіяли будуватися, спорудили на час хозблок або квартиру, а потім вийшло, що в ній доведеться зимувати. Або кури перестали нестися, свинка чогось засумувала і худне на очах. Тут уже нічого не вдієш, доведеться утеплювати дах.

    Утеплення даху зсередини в споруді без горища

    Типова конструкція теплої даху показана зліва на рис. Закоти утеплювача вниз необхідні, щоб уникнути обмерзання кутів. У цій системі є 2 вузла, А і Б (вентильований коник і контррейки, або контрбаретка), які начебто не можна виконати без розбирання покрівлі. Проте схема «обходу» вузла А наведена на рис. праворуч угорі. Тут враховано, що, по-перше, в легенях будовах від індивідуальних забудовників конькового бруса як правило не буває, а конькову «балку» роблять, збивши Г-образно 2 дошки. Вентиляційних отворів свердлять по 2-3 на проліт між кроквами. Якщо ж вся покрівля – тільки руберойд, то робити нічого, щоб через вентиляцію дощик не капав, потрібно лізти наверх і встановлювати з зазором який-небудь коньковий прогін, хоча б з зігнутих смуг оцинковки.

    Як бути з вузлом Б, показано праворуч внизу. Тут використовується той факт, що в дрібному живе ригель (конструкцію) даху балочним не виконують. Роль врізаних в кроквяні ноги поздовжніх балок ригеля покладають на дошки решетування під покрівлю, і прольоти між кроквами вільні знизу доверху. На рис., треба думати, все зрозуміло: підпокрівельну мембрану доведеться накладати шматками, а необхідну потужність утеплювача добирають, якщо потрібно, з допомогою підкладних брусів.

    У багатоквартирному будинку

    Самостійно утеплювати стелі в багатоквартирному будинку можливе тільки зсередини. По-перше, мешканці права не мають виконувати роботи на даху або загальному горищі; по-друге, за що внески на капремонт платимо? Холодить дах – потрібно вимагати її утеплення з експлуатанта; не хоче – всі законні права на боці мешканців.

    Тим не менш, поки там сир-бор та суди-розбори, дещо для утеплення стелі в квартирі можна зробити і своїми руками. Типова схема утеплення стелі зсередини по бетону зліва наведена на рис. Головний її недолік зовсім не дорогі, схильні до корозії і далеко не завжди настільки ефективні, як заявляють виробники, спеціальні металопрофілі для утеплення з термозатворами-термошайбами. Не такими, як термошайби для монтажу полікарбонату! Те і інше можна замінити дерев’яними латами. І не спецматериалы для термозазора по периметру і складність роботи з ними.

    Способи утеплення стелі в квартирі з холодною дахом

    Головне – від висоти приміщення віднімається 0,4-0,5 м. Це ніяк не додає населеності і в сучасних квартирах, а що говорити про найбільш нужденних у утепленні хрущовках з стелями 2,5 м?

    Але і тут знаходиться прийнятний вихід із становища. Врахуємо, по-перше, що в кам’яних будинках тепло йде через стеля в основному по кутах. Хто не бачив, як замокают і пліснявіють стелі в моногоквартирках, повірте на слово. По-друге, блокові і монолітні будинки досить стійки до спалахів. Домогтися в них великого пожежі можна тільки продуманим шкідливим впливом. Тому можливо застосувати в невеликому обсязі гранульований пінопласт.

    Схема утеплення бетонного стелі, відпрацьована ще в брежневках, коли з’явився у продажу гіпсокартон, дана справа на рис. Від висоти стелі таким способом віднімається все ок. 5 див. Виконати по ній заповнення кутів кишень досить складно, тому така технологія і тоді і не особливо прижилася: кути обшивають спочатку по коротких сторонах кімнати і заповнюють утеплювачем з боків. Потім обшивають кути довгих сторін і засипають утеплювач у проміжки між рейками обрешітки. Пінопласт і горизонтальну підшивку монтують в останню чергу.

    А тепер згадаймо ще раз про ековаті. Важко буде загасити її в кишені? Хоча б через тимчасові технологічні люки? Питання риторичне.

    Особливі випадки
    Мансарда

    Утеплення мансард взагалі-то така ж особлива тема, як і утеплення дахів. Тут про нього доречно згадати знову у зв’язку з ековатою. Подивіться, що зліва на рис., залите червоним. У приватних будинках забратися в цей горище без розбирання покрівлі або взагалі неможливо, або працювати там неможливо. А задути ековатою замість рекомендованого рулонного утеплювача можна без особливих труднощів.

    Схема утеплення мансарди

    Гараж, баня

    Дахи гаражів часто монтують на сталевих двотаврових балках або швеллерах. Надійно, за ціною не дуже кусається, але що робити з такими тепловими мостами, якщо утеплятися потрібно? Схема утеплення стелі гаража на сталевих балках дана зліва на рис. Особливість її в тому, що плити утеплювача укладають як мінімум в 2 шари вразбежку по горизонталі і вертикалі. Таким способом вдається при утепленні мінватою звести тепловтрати до прийнятних. Якщо ж застосувати ековату, то порожнині між балками і між пошивкою і балками нею просто задувають. Фольгоізол тоді не потрібен, достатньо крафт-паперу зсередини по підшивці стелі.

    Схеми утеплення стелі гаража на сталевих балках і стелі лазні

    З лазнею справа простіше: особливості її конструкції, без яких лазня не лазня, і теплового/вологісного режиму експлуатації дозволяють розробити універсальну схему утеплення стелі лазні, яка наведена на рис. справа. Особливість: якщо утеплювач мінвата, то неодмінно базальтова, інша не потягне теплових навантажень і періодичного отсыревания. Якщо ж утеплювати лазню ековатою, то особливість в тому, що готувати масу потрібно з додаванням клею.

    Висновок

    Наостанок згадаємо ще про такий актуальною для городян темі, як утеплення заскленій лоджії. Хоча стелі в ній мало, але в технології утеплення багато з них загального хоча б тому, що роботи ведуться зсередини, див. сюжет нижче.

    Відео: правильне утеплення на прикладі лоджії