Дровянік: для дачі та дому, в вигляді прибудови та окремого, варіанти, креслення (+дровниці)

Зміст

  • Про термінологію
  • Навіщо потрібен і як влаштований дровянік
  • Дровники
  • Дровяники
  • Дровниці
  • Зробити дровянік своїми руками завдання нескладна, але вдячна в сенсі економії грошей. Приватне житло опалюється дровами ще досить широко у всьому світі. Лідер тут, до речі, Канада. І не такий вже анахронізм – дров’яне опалення. Розосереджений у часі і просторі викид парникових газів малими дозами на порядки менш шкідливий для екології, ніж масований того ж сумарного обсягу з великого міста або від ТЕЦ. Правильно витримані до топки дрова (див. далі) зменшують витрату коштів на опалення до 30-50%. Це чудово знали наші предки, і з витримкою дров старовинні дровяники справлялися. Але згадаймо, як палахкотіли в старовину міста і села. Сучасний дровянік повинен бути можливо більш безпечна в пожежному відношенні.

    Про термінологію

    Дровянік часто називають дровником в окремих регіонах РФ і на інших слов’янських мовах. Нерідкий також вживається термін «дровниця». Ми займемося і тим, і іншим, і третім, але спочатку визначимося, що є що:

    • Дровянік – як правило, дров’яний сарай з дверима, що стоїть на фундаменті окремо від будинку.
    • Дровник – спрощений дровянік у вигляді прибудованого до будинку навісу, що спирається на вимощення навколо будинку. (Застаріле значення – дрібний торговець дровами рознос по домівках/хат).
    • Дровниця – підставка під видаткову завантаження дров для топки каміна або кошик для перенесення дров. Часто те і інше поєднується в одному виробі, див. у кінці.

    Навіщо потрібен і як влаштований дровянік

    Оптимальна вологість дров на паливо – на верхній межі повітряної сухості, тобто 15-20%. Теплотворна здатність (ТЗ) сирих дров падає в рази, а осадження сажі від них настільки ж збільшується. ТЗ пересушених дров зростає незначно, але вони дуже швидко горять. Піч відчуває надлишкову теплову навантаження. Її здатність поглинати і зберігати тепло не безмежна, і зайвого тепла не залишається нічого іншого, як вилетіти в трубу. Особливо критичні в цьому відношенні економічні печі та котли тривалого горіння, аж до аварійної зупинки і необхідності перезапуску у найбільші холоди. Якщо в системі не антифриз, вода, це може бути небезпечно.

    Дрова, подсушиваясь влітку і набираючи вологи восени, витримуються до оптимуму вологості по всій масі дровітні рік. За цей же термін леткі компоненти деревини битуминизируются і утворюють повільніше гарячі фракції. Свежевысушенными дровами добре топити піролізні піч, але в звичайному або в котлі довготривалого горіння велика частина тепла від надлишку піролізних газів теж вилетить в трубу. Тому правильний дровянік повинен складатися як мінімум з 2-х секцій (відділень): видаткового на цей рік і підготовчого, для витримки дров.

    У місцях з нестабільним кліматом дуже бажано і третє відділення, на аномально сувору зиму. В іншому випадку, якщо у видатковому відділенні дров не вистачить, доведеться брати недодержанные. Витрата палива збільшиться, до тепла спорожніє і підготовче відділення. Нова заготівля дров до зими не дозріє, і так воно і піде до аномально теплої зими.

    У видатковому відділенні грамотні господарі дрова розкладають поленницами, розсортованому по сортах палива і розмірами полін. Якщо дровянік капітальний (див. далі), між поленницами залишають прохід від 80 см шириною, щоб можна було пройти у верхньому одязі з дровницею в руках. Тоді з’являється можливість в одному кутку поставити вугільну яму (скриня для вугілля) на випадок його використання.

    Примітка: вугільна яма в дровянике повинна бути з кришкою, що щільно закривається і гідроізоляцією, т. к. намоклий вугілля схильний до самозаймання. Обладнати вугільну яму в прибудованому до будинку дровнике неприпустимо!

    Дровники

    Переваги дровника перед дровяником крім економії місця і простоти побудови у тому, що дрова в ньому витримуються швидше. За рахунок тепловтрат через стіну будинку температура в дровнике майже завжди трохи вище зовнішньої, що багаторазово зменшує зворотне поглинання вологи дровами. У більш-менш обжитих місцях опалюють дровами дачі з товарним господарством, жилі з весни до осені і епізодично відвідувані взимку. Як створити простий дровник для дачі в 2 варіантах, см відео нижче.

    Відео: варіанти дровников (навісів для дров для дачі своїми руками


    Дровник для будинку

    Прибудова до будинку дровника доцільна в місцях з м’яким кліматом, де за зиму витрачається не більше 2-3 кубів дров, або для каміна, топящегося нерегулярно і/або потроху. Пожежна небезпека відкритого дровника більшого обсягу різко зростає, а побудувати великий критий прибудинкову складніше, ніж віднесений в бік дровянік. Причина – велика вага палива, для чого потрібно фундамент під дровник; вимощення не витримає. Прибудова ж фундаменту до існуючого – технічно дуже складна, не завжди здійсненне і досить ризиковане завдання.

    Сарай з дровяником (дровником)

    Пристроювати дровник до житлового будинку переважно з південної, південно-західної або західного боку. Особливості обшивки і дахів дровников такі ж, як для сараїв-дровяников, див. далі. Однак будинковий дровник потрібно забезпечити дверима, як і капітальний, тобто побудувати його закритим. Влітку двері відкривають в лінію зі стінками і підпирають. Додатково захищені від бічного вітру з дощем, дрова витримуються ще швидше: відходи від весняної обрізки дерев до осінніх холодів будуть вже цілком придатні на паливо.

    Проект прибудинкової дровника з дверима дано на рис. нижче; розміри в див На фото вище – сезонний весна-осінь на гвинтових подпятниках без підлоги і з суцільною обшивкою. За літо дрова в ньому доходять до кондиції. На зиму цей дровник замикається, і до весни захищені від опадів залишки торішнього палива залишаються кондиційним. Конструкція досить легка, цей дровник порожнім можна вдвох-втрьох переставляти для прибирання сміття, що важливо, див. далі.

    Креслення закритого дровника для будинку

    На слід. рис. – дровник-скриня канадського типу, розміри в дюймах (“). На всяк випадок: 1 дюйм (1″) = 25,4 мм Клімат в Канаді вологий, дрова доводиться сушити уривками. Паливо в основному хвойне: на сонячному припеке і з вентиляцією воно вистоюється за літо, але під дощем і від випарів знизу швидко відволожується. Тому дрова в канадському дровнике розміщуються на піддонах (полицях) shelf, і він забезпечений підйомною кришкою lid з шарнірною опорою lid arm. Відповідна частина шарніра монтується на черевику lid arm bracket. Задня стінка wide back boards і narrow back board виконана за вимогами пожежної безпеки, див. далі. Збірка – на сталевих куточках і саморізах. В серединних провінціях Канади, де взимку морози цілком сибірські, витрата палива на опалення невеликого житлового будинку після заміни звичайного закритого дровника дровником-ларем зменшується з 2,5 куба до 1,5-1,7 куба.

    Проект закритого дровника з відкидною кришкою

    Помилки

    Правильно виконаний прибудинкову дровник показаний на фото нижче ліворуч. Нахил даху – від будинку. В такому випадку йде від стіни тепло ще більше зменшує зимовий поглинання вологи дровами і прискорює їх витримку. Але, по-перше, тоді зашивати наглухо фронтони, як в центрі, не можна: під дахом утворюється кишеня вологого повітря і «дозрівання» дров, навпаки, уповільниться і погіршиться. Друга помилка там же – обшивка стін типу жалюзі. Так, так дрова дощем мочить менше. Але і провітрюються вони гірше, а джерел тепла для конвекції або вентилятора для примусової циркуляції повітря в дровнике немає; тепла від стіни для цього недостатньо із-за нахилу даху з кишенею. І, нарешті, абсолютно неприпустимо влаштовувати відкритий дровник до стіни з горючих матеріалів, праворуч там же. Іскри від займання поблизу вітром може віднести на 100 м і більше, а тут сухі дрова.

    Дровники при будинку, побудовані правильно (ліворуч) і з помилками

    Від пожежі і шкідників

    У кубі-іншому дров теплової енергії дуже багато. Тепловий удар від загорілася дровітні здатний привести в непридатність і коробку кам’яного або цегляного будинку, що рівнозначно ще одній пожежі. Для дерев’яного будинку знадобиться також захист від короїдів, древоточцев, гнилі і цвілі, зародки та/або личинки яких в дровах завжди знайдуться. Та й кам’яного/бетонного будинку вона не завадить: спори грибків можуть мігрувати мікротріщин стін або кладочних швів.

    Те й інше досягається, по-перше, просоченням прилеглій до дровнику стіни антипіреном і біоцидом. По-друге, накладанням на неї вогнетривкої накладки і такої ж її просоченням. В якості вогнетриву використовується мінеральний картон товщиною від 12 мм; краще – вермикулитовая плита від 8 мм. Антипірен – бура (тетраборнокислый натрій), 4-5 склянок на відро гарячої води. Біоцид – борна кислота, 1-2 ст. л. теж на відро. Відро потрібно пластикове (не металеве!) на температуру не нижче 65 градусів; краще – на 85-120 градусів, ПЕТ або акрилове.

    Примітка: бура при нагріванні виділяє велику кількість парів води збивають полум’я. Раптом стос в дровнике сильно розгориться, їх протитиск може і розкидати палаючі дрова, що для дому куди як менш небезпечно.

    Просочення ведуть окремо, спочатку антипіреном. Буру з борної можна розводити спільно, але тоді біоцид розійдеться в стіні разом з антипіреном, а він повинен бути зосереджений в поверхневому шарі. Просочують гарячим розчином м’якою малярною кистю-макловицей або з допомогою садового обприскувача в кілька проходів. Наступний шар наносять, коли вбереться попередній, і так але вироблення норми витрати, див. нижче. Просочення ведуть з захопленням в сторони від 60 см і вгору від 1,5 м від контуру дровника на стіні. Потім накладають вогнетрив і просочують його по нормі 1/5 відра антипірена і стільки ж біоциду на 1 кв. м. Після цього вогнетрив обшивають оцинкуванням для захисту від опадів; бажано також з тією ж метою рясно, до промочування наскрізь, просочити водно-полімерної емульсією. Але не відпрацюванням, вона зведе нанівець протипожежний захист! Норми витрат розчинів такі:

  • Дерев’яна стіна – відро антипірена і відро біоциду на 1 кв. м;
  • Стіна з піно/газобетону – відро антипірена, подведра біоциду на 1 кв. м;
  • Цегляна стіна, облицювання з лицьової цегли – 1/5 відра антипірена, 1/10 відра біоциду на 1 кв. м;
  • Бетонна стіна – на 1 кв. м антипірена, поки не перестане вбиратися, біоцид не потрібен;
  • Вентильований фасад з керамограніта – можна обійтися без просочення, якщо негорючий утеплювач (мінвата), а решетування сталева. В іншому випадку пристроювати до будинку дровник не можна.
  • Про металевих дровниках

    Негорючий металевий дровник насправді безпечний не більше, ніж дерев’яний, якщо він легкого типу і не механічно пов’язаний зі стіною будинку, поз. 1 і 2 на рис. Якщо ж металевий дровник «капітальний», поз. 3, то він багато небезпечніше дерев’яного: глибоко закладені в стіну анкери – відмінні теплові містки і осередки її термічного руйнування при загорянні, від яких не врятує ніякий антипірен.

    Дровники з металу

    Дровяники

    Дрова дровянике вимагають до пуску в витрати на паливо не менш ніж річної витримки. Але віднесений від будинку не менше ніж на 4 м дровянік для житла пожежобезпечний і дозволяє розмістити в ньому будь-який наперед заданий запас палива, було б місце на ділянці. Будують дровяники в місцях з суворою зимою; сибіряки назви «дровник» взагалі не визнають. Складність і особливості споруди дровяника є на всіх етапах, від фундаменту до даху, але головна з них – пол. З нього і почнемо.

    Підлога

    Підлогу дровяника часто роблять щелястым, мовляв, нехай туди сміття з дров сиплеться. Це невірно. По-перше, деревне сміття загниє, що створить сприятливе середовище для розмноження шкідників не тільки вдома, але й саду з городом. По-друге, гниючий сміття виділяє тепло і може взопреть до спиртового бродіння. Пари деревного спирту (метилового, метанолу) по запаху відрізняються від «родименького» етанолу, але їх дія на людину зовсім інше. Після історії з «Глодом» в Іркутську всі знають, яке. По-третє, пари будь-якого спирту в достатній концентрації вибухонебезпечні. У колишні часи вибухи і масові отруєння на захаращених лісопилках були нерідкі, але працювали там зеки; «Правда», «Труд» і «Комсомолка» про це не писали, навіть «Крокодил» мовчав.

    Тому підлогу в дровянике потрібно настилати з шпунтованих дощок від 40 мм по лагах від 150х75 мм з кроком до 450 мм. Так потрібно не тільки, щоб уникнути засмічення підпідлоги, але і за вимогами до міцності підлоги, т. к. навантаження на нього від палива може перевищувати 1000 кгс/кв. м. Цоколь в дровянике робити неприпустимо, підпідлогу повинен бути провітрюваним і доступним для прибирання. Трудомістким, але ідеальним рішенням буде дровянік взагалі без підлоги на монолітному фундаменті. У ньому, до речі, і дрова вилежатися за півроку, т. к. фундаментна плита з подушкою – хороший теплоакумулятор і ще довго після настання холодів буде тримати температуру в дровянике трохи вище зовнішньої. Як побудувати дровянік на монолітному фундаменті, див. серію відео нижче.

    Відео: дровянік (сарай для дров) своїми руками



    Фундамент

    Фундамент дровяника з підлогою може бути стовпчастим незаглубленным. Стовпчики краще брати готові бетонні 200х200х400 мм Встановлювати їх можна торчмя, т. к. каркасний (див. далі), ажурний і досить навантажений дровянік добре відіграє сезонні переміщення будь-якого грунту, крім надмірно пухкого. Бажано також, якщо ви живете не в безветренном місці, замурувати у стовпчики анкери для кріплення нижнього вінця (обв’язки) каркасу.

    Примітка: замість бетонних стовпчиків можливо використовувати дерев’яні чураки (кряжі) тієї ж висоти, 400 мм, у поперечнику від 150 мм. Їх сушать і просочують відпрацюванням моторного масла. Потім умочують в гарячий бітум або просочують бітумною мастикою, ще гарячими (вологими) обвалюють у піску та обгортають руберойдом.

    Креслення стовпчастого фундаменту під дровянік і його установки стовпів в ями наведено на рис. Зверніть увагу: якщо дровянік з дверима, від її кутів прорізу до противолежащей стіни потрібні 2 ряду додаткових стовпів. Нагадаємо: навантаження на підлогу дровяника може перевищити 1 мс/кв. м. Отвори і так сильно навантажують каркас. Якщо дверний отвір підпертий одним стовпом посередині або зовсім висячий, перевантаження, перекіс каркаса і короткий термін служби дровяника гарантовані.

    План фундаменту під дровянік

    Каркас і стіни

    Дровяники будують каркасними, як сараї і хозблоки, але спрощеної конструкції. Вполдерева врізаються по кутах і на перекрестьях тільки балки вінців (обв’язок). Все інше кріпиться встик начорно цвяхами навскіс і остаточно сталевими куточками на саморізах. Дошки обшивки (обрешітки) прибиваються до стійок каркаса цвяхами (краще – рифленими) або кріпляться тими ж саморізами. На нижній вінець потрібен брус від 150х150; для стійок і верхньої обв’язки підійде 100х200. Дошки обшивки – від 30 мм.

    Стіни

    Обшивку стін для провітрювання роблять гратчасту (щелястую). Ширина щілин – від 5 див. Якщо у ваших краях злодійство не в заводі, щілини найкраще зробити від 10 див. Горизонтальна решетування (поз. 1 на рис.), працюючи згідно з каркасом, зміцнює будову, але у неї є істотний недолік: бризки дощу від крайок дощок відскакують прямо на дрова.

    Варіанти обшивки стін дровяника

    Вертикальна решетування менше мочить паливо, але не допомагає каркаса, тому її потрібно підкріплювати поперечинами, поз. 2. По поєднанню захисту від опадів, провітрювання та вартості краща обшивка з жердин (поз. 3) чи обапола спинкою (окрайцем) назовні, але вона неміцна, нітрохи не підтримує каркас, а зміцнити її важко. Ідеальною в усіх відношеннях можна вважати обшивку діагональну, т. зв. геодезичний набір, поз. 4, але вона трудомістка і вимагає якісного досить дорогого матеріалу.

    Тим не менш, спосіб побудувати міцний довговічний дровянік з обшивкою з чого попало підходящого, є. Це – каркас з укосинами (діагональними зв’язками жорсткості), поз. 5. Недолік у нього всього один: укосини ставляться на стадії спорудження каркаса. Тобто, потрібно подумати, перш ніж будувати. Жарт, але ще один недостаточек у каркаса з укосинами є, див. нижче.

    Дах

    Звиси даху дровяника для захисту дров від опадів потрібні великі, від 350 мм. В Канаді мінімально допустимим звісом даху дровяника вважається 15″ = 381 мм Оптимальний варіант даху дровяника в середніх кліматичних умовах – односхила пологонаклонная, до 15-25 градусів. Заради спрощення робіт і здешевлення будови дах дровяника часто виконують без підкроквяних балок, укладаючи її 2-ярусний решетування з 30-40 мм дощок з вічком до 450 мм прямо на верхній вінець (врізка в центрі на рис; звиси на схемах умовно не показані). В такому випадку можливі 2 варіанти розташування продолин (які вздовж фасаду) і поперечок (які по ухилу). Варіант продолин зверху (зліва на рис.) забезпечує найкраще провітрювання і підходить для місць з кількістю опадів до помірного. Варіант поперечок зверху (праворуч) більш підходить для країв з частими зливами, рясними снігопадами і буйної весни, т. к. виключає прорив палых/талих вод на дрова. В обох варіантах стики гідроізоляції і листів покрівлі повинні доводитися строго на дошки.

    Варіанти пристрою односхилого даху дровяника

    В останньому випадку, а також з естетичних міркувань, оптимальної може виявитися двосхилий дах. Тоді не треба зашивати її фронтони наглухо, як зліва на рис. Сохнуть дрова глибоко дихають, у кишені під дахом будуть збиратися випаровування, від яких «дозрівання» палива аж ніяк не прискориться, а його якість не покращиться. У дровянике з двосхилим дахом потрібно або і фронтони зробити гратчастими, як стіни, або, що трохи гірше, прорізати в них духові (не засклені) віконця. Але в дровянике з двосхилим дахом і щелястыми фронтонами з міркувань міцності потрібна тільки перехресна решетування, пряма, як зліва на рис., або діагональна. Каркас з укосинами в такому випадку як слід працювати не буде.

    Неправильне і правильне пристрій двосхилого даху дровяника

    Примітка: настил даху найкраще робити з профлиста або оцинкування. Важкі покрівельні матеріали – шифер, шифер, черепиця – перевантажать каркас, а м’які (ондулін, бітумна черепиця) на рідкісною решетування просядуть. Можна, звичайно, набрати під них суцільну обрешітку, але це зайві витрати і працю.

    Дровниці

    Варіантів дровниці як сховища видаткової партії палива для каміна (зліва на рис.) безліч, але вона не функціональна. Для підношення дров все одно потрібна окрема дровниця-кошик, а при перекладанні їх в дровницу-підставку сміття сиплеться на підлогу.

    Дровниці з металу

    Комбінованих дровниць (інші поз. на рис.) різної місткості, складності, зручності і вартості теж відомо багато. Але в цьому ряду особливої уваги заслуговує дровниця з барила старого або невеликий бочки, див. рис.:

    Схема пристрою дровниці з барильця або невеликий бочки

    • Оригінальна, стильна, відмінно вписується в більшість інтер’єрів з піччю або каміном.
    • Виготовлена з бочки, вміщує завантаження дров на добову топлення печі.
    • Дровницу з бочки/барильця можна, прилаштувавши до неї лямку, тягти по снігу, як санчата, а оберемок/в’язка дров важить чимало.

    Якщо у вас знайдеться відповідна заготівля для дровниці з бочки/барильця, то врахуйте, що відразу вибивати обидва днища або залишився не можна, розсиплеться. Потрібно спочатку скріпити обручі з клепками саморізами, насверлив попередньо в обручах отвори під них. Свердлити потрібно свердлом з обмежувачем глибини свердління, але будівельний не годиться, його щуп занадто далеко в стороні. Заправлене в інструмент свердло потрібно щільно обернути тонкої бляхою (напр., від кавової банки), так, щоб з обгортки визирав його кінчик на товщину обруча, і обмотати обгортку тонким дротом. Накручувати жерстяної обмежувач на свердло потрібно ПРОТИ напрямку його обертання, щоб не розвертався, коли обгортка упреться в метал обруча.

    Відео: приклади виготовлення простих дровниць — для підношення дров і для мангалу