Ремонт ванної кімнати: кошторис, специфіка приміщення, повний цикл робіт

Зміст

  • Ціни і витрати
  • Послідовність робіт
  • Приступаємо до ремонту
  • Про «совмещенке»
  • Відео: урок за самостійним ремонту ванної кімнати
  • Ремонт ванної кімнати своїми руками обміркувати в будь-якому випадку варто: оплата робіт становить не менше 50% вартості матеріалів, тобто, самостійний ремонт обійдеться як мінімум в півтора рази дешевше, а ремонт ванної та туалету сам по собі доріг. Але підходити до справи потрібно з усією відповідальністю: ремонт санвузла вимагає не тільки ґрунтовних знань, але й досить високої майстерності. Тому насамперед слід прорахувати витрати на самостійний ремонт, потім уважно вивчити пропозиції професіоналів і, якщо знайдеться майстер або фірма, готові зробити ремонт ванної недорого порівняно з вашими передбачуваними витратами, то і звернутися до них. У будь-якому випадку підготовку до ремонту починаємо з вивчення цін.

    Ціни і витрати

    Матеріали для ремонту ванної потрібно вибирати ретельно. Крім звичайних параметрів, має значення коефіцієнт вологовбирання (ванна – приміщення з підвищеною вологістю), коефіцієнт температурного розширення (у ванній часті різкі перепади температур) і пористість – вона важлива з санітарно-гігієнічної точки зору. Так що розраховувати на «аби подешевше» ніяк не можна.

    Точних даних про параметри матеріалів знайти швидше за все не вдасться, та й розібратися в них неспеціалісту важко, тому слід вибирати матеріали, спеціально призначені для санвузлів або для застосування зовні. Ціни на підходящі для ремонту ванної матеріали приблизно наступні:

  • Кахельна плитка для підлоги – від 40 руб/штука (30х30 см) виробництва СНД і від 60 руб/штука європейського виробництва при нітрохи не кращої якості, але найчастіше кращому декорі.
  • Кахельна плитка для стін – ціна за штуку така ж, але розмір однієї плитки менше.
  • Керамогранітна плитка – від 50 грн/штука.
  • Клей, шаблони-хрестики, затирка для плитки – плюс 50% вартості на одиницю площі.
  • Скломагнезитовий лист (СМЛ) 1220х2440 мм – від 250 руб/лист.
  • Ламінат – від 300 руб/дошка 300х2950 мм.
  • Наливна підлога – від 220 руб/10 л готового компаунда.
  • То ж, з ефектом утеплення (компаунд ThermoPlast) – від 640 грн/кв. м.
  • Тиковий або модриновий пів – від 500 руб/кв. м.
  • Труби поліпропіленові PPN для холодної води – від 24 руб/кв. м.
  • То ж PPR для гарячої води (армовані) – від 35 грн/кв. м.
  • Труби каналізаційні 50 мм – від 45 грн/кв. м.
  • Фітинги для трубопроводів і запірна арматура – 60% від ціни труб.
  • Емульсія ПВА – від 240 руб/упаковка 5 л.
  • Орієнтуючись за цими цінами і знаючи площу підлоги, стелі та стін у своїй ванній, ви зможете прикинути, скільки коштує ремонт ванної кімнати при самостійному виконанні. При підрахунках потрібно врахувати наступне:

    • Вам не знадобляться всі неодмінно найменування матеріалів. Критерії вибору того чи іншого випадку вказані далі при описі етапів роботи.
    • Всі зазначені матеріали рівноцінні за якістю кінцевого результату. Застосування більш дешевих матеріалів тільки ускладнює вибір і затягує роботу.
    • На бій і відходи дрібної плитки слід давати запас на 3-5% поштучно: скажімо, на площі виходить 300 шт. на підлогу. Потрібно закуповувати 310-315. Якщо проводиться ремонт маленької ванної кімнати, на відхід і бій слід покласти 5-7%.
    • Відхід плитних матеріалів обчислюється при підготовці до відповідного етапу робіт, див. далі по розділам.
    • На інші матеріали (цемент, пісок, шпаклівка, силікон тощо) потрібно до отриманої сумі додати 35-40%.
    • Загальний час виробництва робіт своїми руками складе не менше 2-х тижнів для ванни і туалету і не менше 2-х місяців при заміні стяжки підлоги.
    • Ціни на сантехнічні прилади залежать від вашого вибору за найменуваннями і виробникам.

    Поради:

  • Орієнтуючись за цінами, обов’язково запитуйте і потенційних підрядників не тільки загальну вартість робіт, але і їх ціни на окремі матеріали. Хорошим майстрам постачальники дають знижку, і ціни виявляться нижче магазинних. Якщо ж виходить дорожче, зверніться до кого-небудь ще: перед вами або рвачі-халтурники, або невдахи.
  • Вибираючи полотенцесушитель, розгляньте варіант рекомендованого з нержавіючої сталі. Хромований латунний найчастіше обходиться дорожче, а інші різновиди або дуже дорогі (як, наприклад, з додатковим електропідігрівом) або нікуди не годяться за якістю.
  • Також розглянете варіант покупки змішувача з інфрачервоним датчиком. Він автоматично включається при піднесенні до нього рук і дає воду заздалегідь встановленої температури. Пристрій не з дешевих, але реальна економія становить приблизно 50% (наполовину!) води і 35-40% електроенергії на її підігрів.
  • Послідовність робіт

    Припустимо, ви вирішили, що самостійний економний ремонт ванної вам під силу. У такому випадку потрібно знати, що роботи з ремонту ванної проводяться в певній послідовності:

  • Вибір кількості і номенклатури сантехнічних приладів.
  • Розробка дизайну і вибір його колірної гами.
  • Розрахунок кількості і закупівля оздоблювальних матеріалів.
  • Підготовка приміщення.
  • Ревізія стану підлоги і вибір способу його ремонту.
  • Закупівля матеріалів для ремонту підлоги.
  • Ремонт підлоги: гідроізоляція, заміна стяжки, утеплення.
  • Прокладка трубопроводів.
  • Прокладка електропроводки.
  • Штукатурка стін і стелі.
  • Обробка стелі: утеплення та обшивка.
  • Настил підлоги.
  • Оздоблення стін: облицювання, затирка швів, герметизація кутів.
  • Монтаж вентиляції.
  • Установка та монтаж сантехніки.
  • Як бачимо, рекомендована послідовність робіт дещо відрізняється від традиційної. Пояснення йдуть далі за текстом; ми ж, перш ніж описувати, як зробити ремонт у ванній, додатково з’ясуємо деякі важливі моменти:

    • Тепла волога ванна – сприятливе середовище для розмноження мікроорганізмів. Тому способи обробки зразок гіпсокартону на решетуванні не розглядаються: будь-яка глуха порожнину в стіні рано чи пізно стане розсадником зарази.
    • Ванна за ступенем ризику ураження електрострумом – приміщення особливо небезпечне: висока вологість, підвищена температура, електропровідний (вологий при будь-якому типі покриття) підлогу. Отже, питання про розетках і вимикачах у ванній відпадає – загрожує ризиком для життя і чималим штрафом. Як обійти це обмеження, формально не порушуючи правил і не піддаючи своє життя небезпеці, докладно описано в іншій статті; тут ми дамо лише загальні вказівки.
    • При плануванні робіт у ванній слід всіляко уникати застосування звичайної ділової деревини, деталей та кріплення простої сталі з будь-яким покриттям, алюмінію та інших корозійні при постійно підвищеної вологості або активно всмоктують вологу матеріалів.
    • У малометражній квартирі має повний сенс замість колишньої ванни встановити душову кабіну; можливо, поєднану з кутовою сидячою ванною. При теперішніх цінах на питну воду та ГВП мешканцям бюджетного житла поніжитися у ванні не часто хочеться, а в маленькій ванній при цьому звільняється місце для пральної машини.

    Приступаємо до ремонту
    Сантехніка та дизайн

    З чого почати ремонт ванної кімнати своїми руками? З її розробки дизайну, а дизайн – з вибору сантехніки. Не будемо острословить з приводу поєднання високих і низьких матерій: від цих етапів багато в чому залежить трудомісткість ремонту і витрати на нього. Наприклад: умивальник-тюльпан набагато спрощує прокладку труб, але вимагає для облицювання стін плитки підвищеної гладкості і без рельєфу, інакше від підставки під нього буде потихеньку розповзатися бруд по стінах. Змішувач встановлюється на ванну, також спрощує роботу з трубами, але тоді потрібен окремий змішувач для умивальника.

    Перерахувати всі нюанси неможливо, повідомимо лише факт: в однакових квартирах одного і того ж будинку приблизно однаково на вигляд оформлені ванні, одними і тими ті матеріалами від одного і того ж постачальника, з вартості ремонту розрізняються до 20%. Враховуючи загальну величину витрат на такий дорогий об’єкт, як ванна, сума виходить чимала. Так що – думаємо, вважаємо, прикидаємо.

    Можна ще зауважити, що в звичайному будинку про вбудованому в стіну змішувачі можна і не думати: можливість подібного роду розкоші закладається на стадії проектування будівлі. У типових же будинках видовбувати нішу під нього неприпустимо.

    Матеріали
    Труби

    Єдино відповідний матеріал для труб – поліпропілен. Металопластик дорожче і за техніко-економічними показниками більш придатний для квартирної розводки опалення або протяжних трубопроводів з багатьма вигинами. У ванній їх не спостерігається, але ось прокладки в фітинги для металопластику коли-то так потечуть, пропілен ж можна зварити в цілісний моноліт і без побоювань ховати в стіни.

    Стаття про роботу з поліпропіленовими трубами доступна по посиланню.

    Що ж стосується ПВХ або поліетилену, то труби з них по сукупності властивостей годяться для дачних будиночків, збірно-щитових будинків та інших дешевих нетривких будов. Сталеві труби поки ще найдешевші, але, як відомо, іржавіють зсередини, працювати з ними складно, і в квартирі або невеликому приватному будинку вся їхня дешевизна сходить нанівець.

    Порада: обираючи труби, проміряйте штангенциркулем їх зовнішній діаметр. Інакше може виявитися, що замість одного дорогого алмазного свердла доведеться купувати два.

    Фітинги та арматура

    Фітинги та арматура пластикових труб

    Про фітинги для пропілену варто поговорити особливо. У ванній, де доступ навіть до відкритих з’єднанням утруднений, фітинги потрібно використовувати тільки з цільної пластмаси. Перехід на метал припустимо лише при підключенні до споживачів, наприклад, бойлера (див. рис). Саме з допомогою таких фітингів можна зібрати цілісний водоразбор і запроторити його геть з очей, не думаючи про втрату. Зрозуміло, для цього потрібен спеціальний паяльник.

    З’єднання труб встик абсолютно неприпустимо. Відповідно, якщо знадобиться з’єднати два відрізка труби, то це робиться також за допомогою спеціальної муфти.

    Запірна арматура – кульова, але знову ж таки, впаиваемая в пластик, також див. малюнок справа. Для з’єднання з металом – патрубок з потовщеними стінками і різьбленням в пластиці. Практика показує, що на гарячих трубах металевий резьбовий вкладиш з часом слабшає, видавлюється і з’являється текти.

    Плитка

    Для підлоги кращий вибір – керамограніт. Він лише трохи дорожче кахлю, що на малій площі виливається в копійки, але набагато міцніше і не слизький навіть з гладкою поверхнею. Останнім у ванній життєво важливо: переломи і черепно-мозкові травми поскользнувшихся у ванній займають не останнє місце в медичній статистиці швидкої допомоги.

    При покупці обов’язково потрібно перевіряти точність розмірів і стан поверхні плиток:

  • Вимагати від продавця кілька штук з різних упаковок. Відмовляється – йдемо до іншого.
  • Поставити плитки на попа на рівній поверхні впритул один до одного попарно і, повертаючи на 90 градусів, дивитися на верхній край. Якщо у 3-4 пар різниця в розмірі не перевищує 1 мм, з цієї партії можна брати після перевірки «особи» і глазурі.
  • Також попарно прикладаємо плитки лицьовими поверхнями один до одного. Видимого оком горба, «корита» або «пропелера» бути не повинно.
  • Далі беремо плитку, підносимо впритул до очей і дивимося уздовж її поверхні проти світла. Є пори, тріщини, микрорадуга – відбраковуємо: у ванній скоро обросте брудом, і не отчистишь.
  • Такі високі вимоги до плитки для ванної пояснюються не стільки естетикою, скільки гігієною: невидимі оком забруднення стануть осередком поширення зарази, а під ванною і контролювати стан поверхні, і мити її важко. Тому варіанти «альтернативної» продукції краще взагалі не розглядати.

    Інструмент і клей

    Клей для плитки краще брати повільно сохне – 12-24 години. При самостійній укладанні це дозволить працювати не поспішаючи і усувати огріхи, не погіршуючи якості покриття. На першому місці знову ж гігієна: плитка може ще міцно триматися, але в малесенькій раковинке під нею мікроби знайдуть собі затишне і недоступне для вас житло.

    Шпатель для клею потрібно вибирати з кроком і глибиною зубів, зазначеної на упаковці клею. Якщо таких вказівок немає, а клей цей раніше перевірений і зарекомендував себе надійним, то зуби – від 3 до 6 мм. Крупнозубчатый шпатель для поклейки підлоги дасть занадто високі русти клею, і під плиткою напевно залишаться порожнини.

    Одразу ж придбайте і плиткоріз з корончатым алмазним свердлом під зовнішній діаметр закуплених труб. Шаблони для укладання плитки – пластикові хрестики, з іншими у ванній працювати буде важкувато. Про гладилке для затирання швів можна не турбуватися: замість неї чудово піде обрізок електрокабеля діаметром 5-6 мм в вінілової ізоляції, див. нижче. Але обов’язково запасіться фланелевою ганчіркою (для тієї ж затірки), а краще придбати 5-6 дешевих мікрофіброві серветки для чищення очок.

    Інші матеріали для ремонту ванної вибираються за звичайним для будівельних робіт критеріям.

    Підготовка приміщення

    Перш за все потрібно вирішити, що робити зі старої ванни. Якщо чавунна – краще залишити і поєднувати епоксидним або акриловим компаундом. Якщо жерстяна, але без відколів емалі і абияк забитих свищів, то оптимальним рішенням буде установка акрилового вкладиша. Ну, а «вбиту бляшанку» краще здати на металобрухт і поставити замість акрилову. Новий чавун за якістю і довговічності не набагато краще, а перевертати його доведеться надриваючись і ризикуючи пошкодити тільки що укладений декор.

    Далі відключаємо воду, від’єднуємо холодну трубу після відводу на бачок і на кухню пробрасываем времянки, хоча б з садового поливного шланга. Сидіти зовсім без води днів 10 як мінімум це вже точно «і ні туди, і ні сюди». Потрібно тільки не забувати на ніч або йдучи з дому перекривати відгалуження від стояків: шланг є шланг.

    Потім з ванної прибираємо все до голих стін. Каналізацію поки не чіпаємо. Патрубки труб опалення, придатних до рушникосушарки, заглушаем різьбовими пробками. Електропроводку ванної відключаємо в розподільній коробці; для освітлення під час роботи доведеться користуватися переносною лампою на подовжувачі.

    Тепер можна приступати до зачистці поверхонь, починаючи від стелі. Цю роботу потрібно виконувати в захисних окулярах і респіраторі: пилу буде багато. Але перед початком простукиваем і пробуємо свердлити ЗВИЧАЙНИМ свердлом стіни.

    В панельному будинку деяких «брежнєвських» проектів вас може очікувати «приємний» сюрприз: внутрішня утеплююча коробка з ГВП (гипсоволоконних плит). Її неодмінно потрібно прибрати; побачите виворіт плит і обрешітку – зрозумієте, чому. Роботи додається, і з стелею потрібно працювати обережно: підставляти підпори, щоб не рухнув.

    Стару плитку збиваємо перфоратором з зубилом по бетону. Якщо плитка була покладена на цементний розчин, доведеться повозитися: його залишків бути не повинно. Фарбу і верхній шар штукатурки знімаємо дрилем з круглою металевою щіткою 80-100 мм; це сама пильна і неприємна частина роботи, так що домашніх бажано кудись спровадити, а двері у ванну щільно закрити або, якщо вже знята, щільно затягнути її отвір плівкою. Інакше після повернення домочадців, як кажуть в Одесі, будете мати що слухати. І що купувати заново, особливо меблі та килими.

    Раптом стара штукатурка виявиться рихлою і нестійкою (в старих будинках – найчастіше), знімаємо її до бетону або цегли на стінах. Якщо пощастило, і міцна – вирівнюємо дрилем з зачисний щіткою, перевіряючи рівнем. Веремії буде чимало, але надалі це пошкодиться. Штукатурку над електропроводкою оббиваємо перфоратором з зубилом (не забудьте вимкнути в распредкоробке або на щитку!) і знімаємо дроти.

    Ревізія підлоги

    Залишки цементної підкладки під плитку з підлоги прибираємо перфоратором з зубилом. Якщо є підстави не чіпати колишню стяжку (наприклад – коли повністю витекла пралка, а до сусідів не протекло ні краплі), то краще скористатися болгаркою з алмазним чашкою (чашоподібним зачистным колом). Інструмент дорогою, але в подальшій роботі окупиться з лишком.

    Потім слід ретельне вологе прибирання і уважний огляд старої стяжки. Одна тріщина означає або капітальний ремонт підлоги із заміною стяжки, або заливання рідким вирівнювачем. Останнім за підсумковими витратами грошей, праці і часу, оптимально, крім випадку, коли залишається або буде встановлена чавунна ванна – її вага з водою більше допустимого.

    Якщо проводиться ремонт ванної в хрущовці, то варіант наливної підлоги виявляється подвійно привабливим: для маленької кімнатки витрати навіть на дорогий ThermoPlast будуть незначні порівняно із загальними, і вирівнювач можна наливати прямо поверх старої плитки. І ми тут же отримуємо утеплений підлогу. Шар наливної підлоги з урахуванням усадки при твердінні в 10% має бути не менше 30 мм; з цього розрахунку визначається необхідний обсяг. Але в будь-якому випадку знадобиться нова гідроізоляція підлоги.

    Гідроізоляція

    Використовувати для гідроізоляції у ванній звичайну плівку не можна. Недарма ж стосовно до ванної кажуть «гідроізоляція» а не «пароізоляція». Тут безальтернативний матеріал – акваізол або його аналоги з поліестеру (поліетилентерефталату). Якщо в мішечок з такої плівки налити воду, зав’язати його і підвісити в липні у самому серці Каракумов, то протягом місяця води не зменшиться.

    Стики гідроізоляції або склеюють спеціальною мастикою, або зварюють промисловим феном. Останнє вимагає навику, так що спочатку потрібно потренуватися на шматках. Ізоляцію заводять на стіни не менше ніж на 25 см (4000 л води витекла на 10 кв. м; межа міцності перекриття по вазі) зі складками (без розрізів!) по кутах. Після укладання ізоляції можна заливати підлогу або робити нову стяжку.

    Детальніше про гідроізоляції підлоги і стін ванної читайте тут.

    Наливна підлога

    Склад для наливної підлоги слід брати двокомпонентний: початкова, в’язка заливка – вона не протече до сусідів – а слідом вирівнює рідка або ThermoPlast.

    Нова стяжка

    Для утеплення підлоги використовувати підсипку керамзитом у ванній не можна – дуже гігроскопічний. Пінобетон або пенопластобетон також не годяться – неміцні. По суті, єдиний варіант – стекломагнезитовые плити, СМЛ, тим більше, що стоять вони на рівні гіпсокартону. Міцність СМЛ дозволяє відразу укладати на них арматурну сітку і ставити маяки.

    Склад цементного розчину для стяжки і технологія її формування мають деякі особливості:

    • Цемент – марки не нижче 400.
    • Пісок кварцовий просіяний.
    • Пропорція піску до цементу – 4:1.
    • Вода – в обсязі, рівному обсягу цементу.
    • Добавка до води 10% за обсягом емульсії ПВА.
    • Формування – по маркерам-«маяках» шаром 40-50 мм.
    • Після розрівнювання правилом – дотирка до гладкості полутером.

    Останнє необхідно, так як у ванній настилати чистову підлогу по лагах не можна, і у випадку плиткової підлоги базова поверхня також повинна бути ідеально рівною. Врахуйте ще: новосформована цементно-піщана стяжка перед продовженням робіт повинна вистоятися не менше 40 діб.

    Комунікації

    Відкриті трубопроводи у ванній око не радують, а штроб під них стіни довго, порошно і втомлює. У блочному будинку запроторити в паз каналізацію взагалі неможливо: арматура не дасть, а порушувати її не можна. Крім того, на каналізаційних трубах зварні стики не робляться, значить, каналізація повинна бути доступна для огляду і ремонту, тим більше що і засмічується вона найчастіше.

    Укладання труб під укіс

    Виходячи з цих міркувань, отримуємо комбіноване рішення: всі труби пускаємо пучком по низу і закриваємо укосом з оцинковки (див. малюнок справа). На укіс силіконом наклеюється облицювальна плитка в тон стін або контрастна, і силіконом ж укіс приклеюється до стін і підлоги по закінченні обробки. При необхідності силікон надрізається монтажним ножем, а по закінченні робіт укіс можна знову приклеїти на місце. У ванній кімнаті типового планування укосу знадобиться від стіни до екрану ванни аж близько метра.

    Штроби під труби також знадобляться, але у мінімальній кількості і короткі вертикальні: одна – якщо загальний змішувач; дві – якщо в умивальнику свій змішувач; 3-4 – якщо котел встановлений у ванній. Останнє – далеко не кращий варіант; природне місце бойлера в «будиночку відпочинку по нужді»; хто не читав «1001 ніч» – в туалеті.

    Заміну трубопроводів починаємо з каналізації: стічні труби швидко збираються на ущільнювачах з герметиком. Впоратися з ними цілком можна за день, і потім без поспіху паяти водяні труби. В штробах труби запенивают – це додатковий захист від запотівання і втрат тепла, і перед штукатуркою прокладають електропроводку.

    Електропроводка виконується проводом в подвійній ізоляції, затягнутим у гофр. Найчастіше використовують недорогий пластиковий, але, якщо в ході ремонту передбачається і заміна електропроводки в квартирі, то бажаний металевий – тоді вся проводка буде екранованої, що у всіх відносинах добре.

    Докладніше по темі:

  • Прокладка каналізації в квартирі
  • Заміна електропроводки
  • Труби опалення

    А як бути з тепловими трубами рушникосушки? Міняємо на металопластик. В стіну (штроби потрібні неглибокі) вони підуть і вийдуть звідти з вигином; металопластик можна гнути. Нижні фітинги-перехідники сховаються під укосом, а верхні залишаться там, де й були – на сушарці. Повний цикл заміни рушникосушки описаний тут.

    Штукатурка

    Штукатурка проводиться обов’язково по маяках – потрібна рівна поверхня під облицювання – і обов’язково в два шари: стартовий «чіпкий» і фінішний рівний. Халтурити не можна: різкі зміни температури і вологості дуже скоро про це нагадають.

    Виступаючий фартух гідроізоляції НЕ ОБРІЗАЮТЬ: його перед початком штукатурних робіт приклеюють до стін будівельним скотчем. Штукатурку ведуть у звичайній послідовності – від стелі до підлоги. У тісному приміщенні штукатурну суміш зручніше не накидати кельмою, а налеплять порціями половиною гумового м’ячика. Вона, до речі, стане в нагоді для будь-яких робіт з гіпсом, алебастром, твердіючими компаундами – пом’яв, і чиста.

    Утеплення стелі

    Утеплювати стелю ванній потрібно навіть в абсолютно теплих будинках: це зменшить або виключить зовсім осадження конденсату, який і є головна причина всіх ванно-ремонтних проблем. Як і для підлоги, тут найкращий варіант – СМЛ, але тепер на монтажному клеї або силікон (дорожче, але надійніше). Особливість роботи – на час схоплювання клею потрібні підпори із рейок, по 1-2 на метр. Про розрахунок кількості матеріалу і розкрої листів див. наступний параграф.

    Будова стекломагниевого листа підтверджує те, що він просто створений для ванної, чого не скажеш про гіпсокартон, у тому числі і про його вологостійких видах.

    Обшивка стелі

    Стеля, безумовно, хворе місце ванної. Потрібен гарний, теплий (конденсат!) стійкий (ще раз – конденсат!) По сукупності якостей самий підходящий матеріал – ламінат або пластикова вагонка з деякими доповненнями щодо підготовки:

    • Ламінат попередньо з вивороту обробляється емульсією ПВА.
    • Укладання ведеться на монтажному клеї або будівельному силіконі.
    • Перед укладанням наступної дошки на гребінь її шпунта наноситься тонка, в полспички, «ковбаска» клею. Патьоки клею негайно знімаються ганчіркою, змоченою сольвентом у разі клею або столовим оцтом для силікону.
    • Дві останні дошки укладаються разом: складаються будиночком, вставляють на місце, і на стик натискається до замикання.
    • До повного затвердіння клею кожна дошка підпирається двома рейковими підпорами.

    Про розкрої дощок: Стандартна довжина дошки ламінату або вагонки – 5,95 м, що більше розміру більшості ванних. Тому при розрахунку потрібно прораховувати два варіанти: уздовж і поперек стелі. Скажімо, в «хрущовської» ванної 1,5х1,85 м при укладанні уздовж на відхід піде 0,4 м, а при укладанні поперек – 1,5 м. Що вигідніше – вирішуйте за обставинами. Можливо, саме ці півтора метра десь ще якраз і потрібні.

    Але чи буде така стеля надійний? При постійному зволоженні? Незвично якось, що дошки висять над головою просто на клею.

    По-перше, дошки не просто висять, але і склеєні між собою за шпунтовому замку, утворюючи цілісний щит. Весь відразу він навряд чи відірветься.

    По-друге, зверніть увагу, що обшивка стелі виконується ДО облицювання стін. Після облицювання стельова обшивка буде лежати на торцях плиток, а кут в будь-якому випадку герметизується силіконом, див. нижче. Проміжних стиків немає. Так що і проникнення вологи під обшивку стелі і його обвалення виключаються.

    Примітка: отвір під електропроводку ні в якому разі не повинно припадати на стик дошок. По закінченні обшивки стелі його запенивают або заповнюють силіконом.

    Ще один поширений варіант обробки стелі у ванній — рейкова стеля: про нього Ви можете прочитати тут. Що стосується натяжних стель, то їх самостійний монтаж виправданий рідко, тому бажаючим реалізувати саме цей варіант є сенс хіба що вивчити критерії його вибору для експлуатації у вологих приміщеннях.

    Обробка підлоги

    Плитка на підлогу укладається на клей, але на відміну від стін (див. далі) без швів. Патьоки клею негайно прибираються, як описано вище. Клей наносять шпателем поздовжніми мазками приблизно по 0,25-0,35 кв. м; для плитки 30х30 см – на одну наступну плитку.

    Укладання ведеться від дверей, щоб обрізані плитки опинилися під ванною і під прикривають труби укосом. Обрізані ряди (можливо, і передостанній цільний) укладаються після застигання клею під вже укладеними, щоб не топтатися по них і не збити покриття.

    Кожна знову покладена плитка простукивается гумовим молотком починаючи від попередньої. Простукують рядами ударів, поступово просуваючись до вільного краю. Важливо, щоб під плиткою не залишилося порожнеч, саме тому русти клею повинні бути паралельні, не дуже широкі і глибокі.

    Повна інструкція з укладання плитки на підлогу і стіни знаходиться тут.

    Окреме питання – дерев’яна підлога у ванній. Він теплий, ставати на нього босими ногами навіть приємно. І можна при будь-стяжки ставити чавунну ванну: тиск ніжок розподілиться за рахунок пружності деревини. Але дерев’яна підлога для ванної вимагає особливого виконання і обійдеться дорожче плитного.

    З деревини підходять твк і модрина. Після просочення емульсією ПВА і фінішного покриття рідким (глибокого проникнення) акриловим лаком про довговічності можна не думати: модринові палі, якими ще при Петрові Великому був укріплений берег Василівського острова, стоять до цих пір. Але дошки або плитки для такої підлоги потрібно брати шпунтовані і укладати аналогічно стелі, але з відступом від стін на 20-25 мм на набухання деревини. Зазор перед установкою плінтусів необхідно заповнити пінополіуретаном – порожнин бути не повинно!

    Облицювання стін

    Найчастіше стіни ванної обробляють кахельною плиткою. Придатний і керамограніт, але він все-таки дорожче, а на стіни нічого не впускають і не проливають; бризки не в рахунок. Останнім часом набула поширення обробка ванної кімнати пластиковими панелями, недорога і гігієнічна, але опис матеріалів для неї і прийомів роботи – предмет окремої статті.

    Облицювання стін кахелем ведуть з обробленням швів, для чого при укладанні плитки на клей між плитками спочатку вставляють хрестики. Сама технологія укладання – така ж, як і для підлоги. В плитках, які припадуть на висновки труб і електропроводки, заздалегідь алмазною коронкою свердлять отвори.

    Примітка: якщо по дизайну використовується змішувач з декоративними ковпаками, то коронку купують більшого, ніж діаметра труби. В іншому випадку виміряти місця під отвори схоже ювелірного мистецтва.

    За застигання клею спочатку герметизують силіконом кути. На ковбаску силікону через тонку поліетиленову плівку накладають шматок електрокабелю, натискають і тут же прибирають. Силікон вдавлюється у шов і формується увігнута поверхня гладка. Потьоки і напливи силікону знімають ганчіркою з оцтом. Додатково кутовий шов можна прикрити після оброблення інших декоративною накладкою на тому ж силіконі.

    Оброблення швів на площині ведуть спеціальним складом – він дешевше силікону, але не герметик. Хрестики виймають, заповнюють шов, натискають відрізком кабелю (тепер уже можна без плівки) і тут же, без зволікання, знімають залишки фланеллю або мікрофіброю. Оброблення швів пальцем залишає мікронерівності, в яких буде накопичуватися бруд.

    Сантехніка, вентиляція, електрика

    Установка і монтаж сантехнічних приладів особливостей не має і неодноразово описаний. Зокрема, вам потрібно:

  • Встановити ванну, раковину, у деяких випадках — душову кабіну.
  • Змонтувати змішувачі.
  • Поставити або замінити лічильники води.
  • За бажанням — підключити бойлер.
  • При монтажі вентиляції слід оглянути старий, знятий при підготовці до ремонту, короб. У більшості випадків навіть короби найперших хрущовок після очищення і перефарбовування цілком придатні для подальшого використання. У такому випадку одразу бажано вмонтувати в нього клапан-хлопавку: холодний піддув взимку виключається.

    З стаціонарних електроприладів у ванній допустимі витяжний вентилятор і стельовий світильник у вологозахищеному виконанні. Вентилятор повинен бути пристосований до вологи: шнур трижильний, з захисним провідником і євровилкою, з неразъемным герметичним (литим) введенням в корпус. Пральна машина до стаціонарних електроустановок не відноситься; її підключення при встановленні у ванній – особлива стаття.

    Про «совмещенке»

    Ремонт ванної, поєднаної з туалетом – як тут бути? Напевно ж є якісь нюанси. Так, особливостей ремонту суміщеного санвузла вистачає. Тому їх обговорення – предмет окремої розмови.

    Висновок

    Самостійно взявшись за ремонт ванної, можна заощадити чимало: захід дорогий, і оплата праці робітників становить чималу частку витрат. Але можна багато і помилитися: робота складна, відповідальна, потребує базових знань, так і хорошої кваліфікації будівельника.

    Відео: урок за самостійним ремонту ванної кімнати