Як побудувати будинок недорого: параметри бюджетного будинку, як, з чого і на чому будувати

Зміст

  • Дешево швидко?
  • Що є бюджетний будинок?
  • Етапи готовності будинку
  • Про підрядників
  • Фундамент і грунт
  • Матеріали
  • Підводячи підсумки
  • Охочих оселитися за містом або в невеликому населеному пункті все прибуває. У мегаполісах душно, морально і фізично, від вдихуваного повітря і сторонніх шумів. Хочеться якщо не зовсім виселитися, то вже обзавестися куточком відпочинку на природі. Надлишком грошових засобів ми, як відомо, не страждаємо, так що постає завдання: як побудувати будинок недорого? У приватному будинку більше доведеться клопотатися по господарству і зміст його обійдеться дещо дорожче, ніж оплата комуналки за міську квартиру рівній площі, але здоровий спосіб життя того варте. А якщо завести хоча б невелику присадибну садок-город з теплицею, то, не надриваючись, індивідуальне житло можна зробити взагалі прибутковим.

    Дешево швидко?

    Приватний житловий будинок бюджетного цінового сегмента цілком може бути зручним, теплим, надійним. А якщо руки ростуть як треба і є бажання прикласти їх правильно, то і виглядати солідно, див. рис. Однак побудувати будинок дешево це ще не все. Народу на Землі вже майже 7,5 млрд. і все прибуває. «Кулька» наш не гумовий, тому розраховувати на те, що податки на нерухомість і орендна плата за землю з часом якось там зменшаться, було б просто наївно.

    Будинки індивідуальної забудови

    Отже, найдешевший будинок не обов’язково той, будівництво якого обійдеться дешевше: вибираючи матеріал для дому (див. далі), проект тощо, потрібно обов’язково тримати в розумі подальші експлуатаційні витрати. Особливо, якщо будівництво ведеться в кредит, починати віддавати який потрібно відразу ж. Тобто, велике значення набуває термін від початку будівництва до готовності будинку до заселення: поки йде будівництво, буде не до вишукування додаткових доходів, а платити за колишнє житло треба і чергову кредитну виплату вийми та поклади.

    Висновок очевидний: замисливши будуватися, насамперед прикидаємо – а скільки проїмо, поки будинок не буде готовий цілком? Цей момент може виявитися істотним навіть для досить досвідченого будівельника, якщо потрібно вирішити – будуватися своїми руками або доручити якийсь з етапів будівництва сумлінному підряднику з налагодженим виробництвом і добре оснащеному технічно. Економія від розумного розподілу готівкових та/або доступних коштів за етапами готовності будинку (див. далі) на підрядні та власноручні роботи може істотно перевищити всі інші можливі її статті і вже точно набагато полегшить і спростить вибір основного конструкційного матеріалу будинку та його підстави – фундаменту.

    Що є бюджетний будинок?

    Бюджетним будемо вважати будинок, будівництво якого до повної готовності (див. далі), але без опалювально-варочних і сантехнічних приладів обійдеться в 10 000 руб. за 1 кв. м загальної площі або менше того. Будинок на 100 квадратів загальних в такому випадку обійдеться до 1 млн. руб. або близько $18 000 за сьогоднішнім курсом (2017 р.). У певних місцевих умов можливе здешевлення будівництва до 5500-6000 руб. за квадрат; якщо будуватися повністю своїми руками не поспішаючи тільки за свої, якщо є недороге колишнє житло, то можливо вкластися в 4500 руб. за квадрат, але дешевше це вже фікція, хто б чого не обіцяв. Хороших підрядників на 3000 руб. за квадрат ще можна знайти, але під ключ, а на доведення будинку до повної готовності буде потрібно ще як мінімум стільки ж.

    Примітка: наведені цифри, як і подальші в цій статті середні по РФ. Тут доречно згадати старовинний анекдот, який по-своєму зараз переиначен чи не у всіх країнах: дворянин обжирається м’ясом, селянину тільки на хліб вистачає. В середньому на двох вони їдять м’ясний пиріг. Так що остаточно ціни дивіться у себе – дати повний їх огляд в одній публікації неможливо, і назавтра після виходу її в світ ситуація на ринку може змінитися. Ми ж тут даємо переважно інформацію, як технічними та організаційними заходами побудувати будинок дешево і швидко не на шкоду його якості.

    Про поверховості

    Проблему податків та земельної оренди можливо в значній мірі вирішити, по-перше, побудувавши будинок 2-поверховий, що дасть економію на платі за землю. Певне упередження проти верхніх поверхів в індивідуальних будинках залишилося з радянських часів, коли будуватися приватним чином більш ніж в 1,5 поверхи було суворо заборонено. Будувати бюджетний 3-этажник сенсу вже немає: на сходову клітку доведеться віддати дуже багато корисної площі, і посилити стіни 1-го поверху, що значно ускладнить, подовжить і зробить роботу. А в 2-поверхівці сходи на 2-й, спальний, поверх може вести прямо з вітальні або передпокою/холу.

    Схема каркаса фронтону будинку з сибірської мансардою

    По-друге, податок на нерухомість можна також значно скоротити самому на цілком законній підставі, виконавши спальний напівповерх вигляді сибірської мансарди. Схема фронтону каркасного житлового будинку з сибірської мансардної дана на рис. справа. Будинки з сибірськими мансардами не всім подобаються через гранчастою даху, але насправді вони економні і зручні, а в бюджетному будівництві не до вишуканих архітектурних рішень. Для бюджетного каркасного будинку (див. далі) сибірська мансарда практично єдина можливість збільшити його фактичну поверховість.

     

    Примітка: для дому з піно – або газоблоків існує ще одна нетривіальна можливість збільшення житлової площі без істотного збільшення оподаткування та земельної оренди, див. далі. Цей фактор може виявитися вирішальним у регіонах, де 2-х і більше поверхова індивідуальне будівництво заборонено внаслідок природних умов, напр. у місцях сейсмічно небезпечних або на вічній мерзлоті.

    Етапи готовності будинку

    Під етапом (стадією) готовності житлового будинку до заселення мається на увазі цілком закінчений цикл/комплекс будівельних робіт, після якого споруда може чекати початку наступного етапу деякий певний або невизначено довгий час. Технологічна перерва між етапами найчастіше необхідний, на усадку конструкцій попереднього циклу, але іноді (див. далі) неприпустимий чи можливий тільки в теплу суху пору року. Роботи на наступному етапі будівництва можуть здійснюватися як самостійно, так і за підрядом від того ж або іншого підрядника незалежно від того, яким чином був виконаний попередній. Етапи доведення до готовності бюджетного житлового будинку такі:

    • Нуль, або нульовий цикл – фундамент закладений, набрав не менше 75% міцності і дав розрахункове осідання. Це найбільш відповідальний, складний і трудомісткий етап, на якому найчастіше виявляється доцільним найняти дослідну бригаду за підрядом. Техперерва перед слід. етапом необхідний у будь-якому випадку.
    • Коробка – стоять стіни з прорізами під вікна і двері, накриті дахом. Також зведені всередині несучі перегородки. Комунікації підведені, але поки заглушені. Обов’язковий техперерва потрібно тільки для важких (цегляних, кам’яних, бетонних) будівель, на їх власну усадку. У бюджетному будівництві етап коробки як такої найчастіше не виділяється, а для будинку з СИП-панелей взагалі виключається.
    • Під ключ, двері і вікна на місці, коробка устоялася. Будинок може перезимувати до декількох разів. Можливо, також настелені підлоги, але комунікації розведені, внутрішньої обробки і утеплення немає. Улюблена приманка надміру хитромудрих підрядників «на дешевизну», так що на цьому етапі потрібно особливо ретельно прорахувати, скільки піде собі на проїдання на час виконання інших робіт, а також їх вартість, і зіставити з ціною доведення будинку до повної готовності працівниками за наймом.
    • Повна – комунікації розведені, стаціонарні побутові прилади на місцях і готові до використання. Внутрішня обробка зроблена, але зовнішньої і утеплення може бути не передбачено умовами договору (див. нижче). Кухня, ванна і котельня/топкова повністю обладнані, можна готувати, митися, запускати котел і опалюватися. Залишається завезти і розставити меблі, постелити килими, розвісити штори, картини, розставити дрібнички та ін., щоб в будинку можна було жити – не тужити.

    Про підрядників

    Добросовісний підрядник, по-перше, повинен бути належним чином оформлений юридично – як ІП, ТОВ тощо; відповідно, повинен відразу ж, без нагадування, подавати замовнику пакет документів, що підтверджують держреєстрацію. Особливих ліцензій на звичайні будівельні роботи не потрібно, достатньо професійних посвідчень («корочок»; нині – карток) працівників-виконавців.

    По-друге, замовнику повинен пропонуватися договір на папері. Оферта (публічний типової) або індивідуальний, неважливо, головне, там повинні бути чітко прописані права та обов’язки сторін. По-третє, там же повинен бути вказаний гарантійний строк на даний етап (етапи) робіт і умови дотримання гарантійних зобов’язань.

    Хороші підрядники на «бюджетку» дають гарантію 2-5 років. Менше не можна з-за техперерывов. Більше по-совісті теж не можна, оскільки місцеві умови експлуатації будівлі можуть змінитися в гіршу сторону. Їх можна врахувати («закластися» конструктивно), застосувавши більш дорогі матеріали і технічні рішення, але це буде вже не бюджетне будівництво.

    Про прибудовах

    У популярних джерелах і проспектах підрядників собі на думці можна зустріти рекомендації, супроводжувані ескізними (без прив’язки до місця) проектами: мовляв, спочатку будуємо будинок 6х9 зовсім дешево, а потім по мірі накопичення коштів пристраивайте до нього ще кімнати (вихідна планування дозволяє), поки дітям-онукам не залишиться величезний особняк. Такий підхід в корені невірний.

    Будь-який мало-мальськи знайомий з будівництвом, знає, що прибудова до існуючого житлового будови – складна і не завжди здійсненне технічна задача. Перше, старий фундамент вже цілком осел, а новий дасть розрахункову усадку тільки під вагою несомой конструкції. Тобто, прибудову відразу не можна приєднувати наглухо до основного будовою, потрібно чекати, не підуть тріщини, і закладати їх. В розхожому рунеті загальнодоступну інформацію про прибудовах до існуючих будівель знайти важкувато; можете пошукати невелику, але розумну книжечку д-ра. техн. наук Ференца Сегі «Як уникнути помилок при будівництві індивідуального будинку». Був російський переклад, М., Стройиздат, 1987. Курйозно – коштувала ця книжечка тоді аж 90 коп. радянських.

    Третє, навіть якщо будинок гумовий на карданному підвісі, дозволяти йому з року в рік колихатися і гойдатися в такт сезонних переміщень грунту неприпустимо. Під будинком, зведеним на правильно вибраній і закладеному фундаменті, утворюється свого роду віртуальна (невидима) тепла «яма», в якій ніколи не буває нижче нуля; відмостка навколо будинку розширює її в сторони. Прибудова до будинку може порушити сталий тепловий баланс у несучому грунті, що загрожує аварійністю вже основної будівлі. Тому сумлінні підрядники однією з умов гарантії виставляють – ніяких неузгоджених з ними прибудов.

    Гараж в будинку, або роль планування

    Один із способів отримати недорогий щодо наявної житлової площі будинок для постійного проживання – побудувати будинок на загальному фундаменті з гаражем. Можливо це тільки для будинків з негорючих матеріалів; щодо бюджетних – піно – і газоблочных, інакше пожежники не дадуть затвердити проект або узаконити самобуд.

    Плани будинків з гаражем

    Однак просто пристроювати гараж до будинку, як зліва на рис., особливого сенсу немає, це майже нічого не дасть для економії витрат на будівництво та подальше утримання будинку. Потрібно ввести гараж типового розміру 4Х7 м всередині в конструктивну схему будинку, врахувавши слід:

  • ставити гараж на цоколь нема чого, адже тоді доведеться городити до нього під’їзної пандус;
  • висота стелі в гаражі допустима 2,5 і навіть 2,2 м, менше просто не можна;
  • вельми бажано мати вхід в гараж з дому, але тоді він допустимо тільки з передпокою/холу і повинен бути з паронепроникною вогнестійкою дверима.
  • В такому випадку плита перекриття гаража послужить підлогою полуторного поверху, менше неоподатковуваного, але цілком просторого. Приклад такого роду планування див. праворуч на рис. Коефіцієнт використання площі там не дуже, зате чимало зручностей:

    • Полуторне надбудова – не прибудова, яких-небудь особливих заходів для її спорудження на існуючому усталеному будівлі не вимагається, тобто надстроиться над гаражем можна і потім, у міру розростання сім’ї.
    • Сходи на полуторний поверх виходить невисокою і без особливих складнощів вписується в існуючий хол.
    • Опалення гаража влаштовується також без проблем, причому економно, т. к. він трохи підігрівається від холи та кухні.
    • У вестибюлі 1,5-го поверху під стелею чудово розміщується напірний бак автономного водопроводу; туди ж можна перенести гардеробну, збільшивши площу вітальні та санвузла.
    • Оскільки підлогу спальні в деякій мірі підігрівається, у свою чергу, від гаража, її можна і в досить суворому кліматі зробити з французьким вікном.
    • Одна стіна підвалу загальна з гаражем. Комунікації заведені, природно, в підвал. Тобто, з спальні в підвал може йти каналізаційний стояк, до якого нагорі підключені умивальник, душ і навіть джакузі.
    • Хід у підвал також внутрішній, через люк в холі або з гаража.

    Погодьтеся, будинок на 4-5 чоловік з окремою гардеробною, вітальні більш ніж в 25 квадратів і французької спальнею, в якій ще й гідромасаж – це реально конкретно круто. А загальна площа землі – куди менше 180 кв. м, з яких починається збільшене оподаткування. Навіть якщо у вашій державі базова норма площі 150-160 кв. м, податківцям все одно доведеться записати будинок бюджетним.

    Фундамент і грунт

    Вибираючи основа будинку або перевіряючи пропонований підрядником варіант, потрібно погоджуватися з геологією і механікою грунту в місці будівництва. Фактори рухливості грунту, більш всього впливають на вартість фундаменту будинку, такі:

  • Несуча здатність.
  • Ступінь пучинистости (величина морозного пученія).
  • Нормативна глибина промерзання (НГП).
  • Найбільша висота стояння ґрунтових вод.
  • Несуча здатність і пучинистість

    Масова маловитратна забудова можлива на непучинистом і слабопучинистом грунті з несучою здатністю до 0,7 кг/кв. см, але тільки за результатами ретельних попередніх вишукувань по всій площі забудови з пристойним запасом по краях. Окремий надійний будинок досвідчений підрядчик може побудувати на среднепучинистом грунті з несучою здатністю 1,1-1,3 кг/кв. м. Самобудом можна займатися на ґрунті среднепучинистого з нормальною несучою здатністю 1,7 кг/кв. см або вище. На сильно і чрезмернопучинистых грунтах бюджетна забудова неможлива за рідкісними винятками (див. далі).

    Примітка: несучу здатність грунту безпосередньо на місці забудови можна визначити своїми силами без складних приладів, але як – це вже особлива стаття.

    НГП і ґрунтові води

    Деякі потенційно бюджетні будинку неприпустимо зводити на незаглубленном фундаменті (див. далі). П’ятка (підошва) фундаменту повинна бути заглиблена нижче НГП не менш ніж на 0,6 м на середньоздимистих грунтах і не менше ніж на 0,3 м на слабо пучинистих і непучиністих. До рівня стояння ґрунтових вод підошва фундаменту не повинна діставати на 0,5 м або більше. Типові граничні для бюджетної забудови випадки: суха супісок (слабо пучинистая), НГП 1,5 м, стояння вод 2,5 м; заглиблення фундаменту 1,8-1,9 м. Або помірно зволожений підзол (среднепучинистый), НГП 1,2 м, стояння вод 3,5 м. Заглиблення фундаменту від 1,8 м.

    А якщо пожежа?

    Питання, з чого дешевше буде побудувати будинок в даному місці, потрібно вирішувати неодмінно з урахуванням пожежної небезпеки. Сподіваючись на краще, готуватися до гіршого – універсальний принцип, і шкідливість (або зговірливість) пожежників тут на п’ятому-сьомому місці після власної безпеки. Щодо можливої шкоди від пожежі властивості матеріалів для бюджетного будівництва діляться слід. чином:

    • Пожежобезпечність (це не антипод пожежонебезпеки) – наскільки важко даний матеріал підпалити і здатний він горіти поза вогнища загоряння. Фактично – можливо своєчасно виявлений осередок загоряння загасити підручними засобами без істотного збитку для конструкції будівлі.
    • Пожежостійкість – як довго матеріал здатний чинити опір вогню, не втрачаючи механічних властивостей до обвалення конструкції та/або не виділяючи отруйних газів. Фактично – скільки у вас є часу, якщо гасіння своїми силами неможливо, на те, щоб евакуюватися і винести майно.
    • Пожежостійкість – наскільки, побувавши у вогні не менше 20 хв., матеріал відновлює свої властивості. Фактично – раптом коробка будинку повністю вигоріла, можливо знову облаштувати її під житло.

    Матеріали

    Ось і прийшла пора вибирати матеріал для дому бюджетної цінової категорії. Будинки з цегли, профбруса і оциліндрованої колоди камерної сушки з бюджетної категорії, на жаль, виключаються. У них маса достоїнств і порівняно небагато недоліків, але в цегляний будинок можна буде вселятися не раніше 3-го року від початку нуля: рік на усадку дорогого заглибленого фундаменту, рік на усадку коробки, і тільки тоді можна здавати під ключ, плюс час на внутрішню обробку. Крім того, за теперішніми цінами на енергоносії цегляному будинку необхідно дороге зовнішнє утеплення.

    Примітка: будинки з арболіту (фібробетону), камышита, солом’яних блоків і т. п. не розглядаються, тому що їх надійність ще не підтверджена часом і налагодженої будівельної індустрії для їх спорудження немає.

    Камерний профбрус і колода, просочені нешкідливими антисептиками і антипіренами, дороги самі по собі і вимагають для будівництва житлового будинку солідного теслярської досвіду. Будинку з них вважаються престижними; як наслідок, вартість робіт висока. Також в бюджетну категорію не вписуються збірно-щитові будинки: вони дуже швидко зводяться, але для їх побудови потрібен кваліфікований персонал та висока ступінь механізації робіт. З урахуванням таких обставин, вибір широко доступних матеріалів досить обмежений. Для порівняння вартості повністю готового будинку за одиницю (100%) можна взяти каркасний будинок з клеєного бруса і дошки звичайної повітряної сушки. Підсумок виглядає слід. чином:

    • Дачний дерев’яний каркасний будинок тільки з дошки – 0,6-0,8
    • Будинок на сталевому тонкостенном каркасі – 0,85-0,9.
    • Житловий дерев’яний каркасний будинок з бруса і дошки – 1,00.
    • Брусовий будинок із звичайного бруса повітряної сушки – 1,4-1,8.
    • Будинок з СИП панелей – 1,9-2,00.
    • Будинок з піно – або газоблоків – 2,00-2,15.

    Каркаснікі і брусові

    Загальні переваги каркасних і брусових будинків – мала чутливість до переміщень грунту, вони «грають» разом з ним. Тому будувати такі будинки можливо на незаглубленном стовпчастому фундаменті, самому простому і дешевому. Житловий каркасний/брусовий бюджетний будинок можливо побудувати також на сильнопучинистом слабкому грунті, заклавши під нього пальово-стрічковий фундамент ТІСЕ. 2-поверховий каркасний будинок можна будувати без детально опрацьованого проекту, але в бюджетному будівництві ця проблема вирішується сибірської мансардою, див. вище.

    Брусовий будинок хороший тим, що в регіонах з досить м’якою зимою не вимагає додаткового утеплення: брус товщиною 200 мм еквівалентний цегляній кладці в 600 мм. Внутрішня обшивка і в брусовом, і в каркасному будинку можлива фанерою або негорючими матеріалами: ДСП, ОСП. Зовнішня обшивка з ОСП (орієнтовано стружкова плита OSB, Oriented Strand Board) додасть будинку додаткову жорсткість під вітром і стійкість до погодних умов. Штукатурка всередині там і там суха, гіпсокартоном (ГКЛ) по драні (15-20)х40 мм; обшивати ГКЛ без обрешітки не можна навіть абсолютно рівні стіни.

    Каркаси житлових будинків з дерева і тонкостінних сталевих профілів

    Конструкція дерев’яного каркасного будинку добре відома (зліва на рис.). Без просочення біоцидами і антипіренами (яку можливо зробити самостійно) всі протипожежні якості таких будинків низькі, а пожежостійкість взагалі нульова, згоряють повністю. Пожежобезпечність і пожежостійкість можна підвищити до прийнятної (10-15 хв на евакуацію), якщо утеплення зробити ековатою (целюлозним утеплювачем). Воно обійдеться прим. на 25% дорожче, ніж мінватою, але ековата при нагріванні виділяє масу парів води, затримують вогонь. Крім того, ековата не дає гнити деревині: до її складу входить антисептик – бура. Намоклі ековата не спадается і зберігає 75% утеплюючих якостей, а просохшая повністю їх відновлює. Утеплення ековатою можливо ручним способом без досвіду; який-небудь кріплення і обрешітка не потрібні. Гідро – і пароізоляція під ековату потрібні недорогі спрощені. Розрахунковий термін служби цельнодеревянного каркасного або брусового будинку з утепленням мінватою і без зовнішньої обшивки становить 25-40 років залежно від якості деревини і місцевих умов; те ж, при утепленні ековатою – до 70 і більше років.

    Недорогий будинок на дачу каркасної конструкції розмірами прим. до 4х6 м можливо побудувати з одних лише дощок своїми руками без досвіду, як і брусовий повітряної сушки. Але якщо загальна площа будинку перевищує прим. 25 кв. м і/або кількість отворів в ньому більше 3-4, будувати повинен досвідчений тесля. У такому випадку каркас будинку потрібен з основними несучими елементами з бруса від 150х150 мм

    Перше, мати прорізи вікон і дверей у будинку, будь-який розмір якого перевищує 6 м, як потрапило не можна. Комп’ютерні програми тут мало допомагають: вводити в них вихідні дані і обирати метод розрахунку на основі власного досвіду. Комп’ютерної будівельної програми, яка б «робила все сама», поки немає.

    Друге – в каркасному житловому/брусовом будинку повинні бути хоча б дві несучі перегородки. Їх розташування можна взяти з типового проекту, але правильно виконати з’єднання перегородок з зовнішніми стінами новачкові навряд чи буде під силу; особливо, якщо брусовий будинок.

    У брусовом будинку, побудованому без досвіду, може виникнути проблема конопати. Відбракувати при купівлі брус, сильно схильний до викривлення, здатний тільки дуже досвідчений фахівець. Якщо сезонний дачний будиночок расщелится, біда невелика, щілини можна просто заткнути. У великому житловому будинку з расщелившимися стінами вдасться пережити 1-2 зими, витратившись багато на опалення, а потім він швидко піде до аварійності внаслідок ослаблення конструкції.

    Будинки на сталевому тонкостенном каркасі (праворуч на рис.) можуть бути трохи дешевше цельнодерев’янних, але це дешевизна удавана. Головне – пожежостійкість будинків на сталевому тонкостенном каркасі нульова: у полум’ї каркас миттєво (менш ніж за 3 хв) втрачає міцність, і будинок обрушується. Крім того, врахувати втому елементів складної тонкостінної конструкції дуже важко, і випадки раптового обвалення таких будинків без всякої видимої причини в світі не поодинокі. В цілому, заявлені виробниками терміни експлуатації в 100-120 років не витримуються, тому в ряді держав будувати на сталевому каркасі дозволено тільки нежитлові малі архітектурні форми.

    СІП

    Структурно ізольована панелі (СІП, SIP, Structural Insulated Panel) це пиріг з плит фанери або ОСП з екструдованим пінополістиролом (ЕППС) або пінополіуретаном між ними. Для житлового будівництва придатні СІП з ОСП і пінополіуретану; СІП в наповнювачем з ЕППС у вогні виділяють величезну кількість отруйних газів. Головні переваги будинків з СИП, по-перше, швидкість і простота зведення, див. відео:

    Відео: приклад будівництва будинку з СИП

    Ще більше зменшує термін доведення будинки з СІП до готовності до вселення те, що їх можна будувати на незаглубленном фундаменті типу шведської або фінської плити. Ці фундаменти дешеві, термін їх «дозрівання» укладається в теплий сезон, тому плитний фундамент під будинок із СІП можна замовляти/закладати з запасом під майбутні прибудови або ж під велику веранду, див. рис. справа. Зовнішня обробка будинку з СИП може бути будь-якою і виглядати він буде більш ніж пристойно, див. там же.

    Дім із СІП з зовнішньої обшивкою з вагонки

    Не менш важливо те, що СІП самі по собі відмінний теплоізолятор та додаткового утеплення будинку з них не потрібно. До недоліків СІП-будинків слід віднести необхідність вентиляційної системи, т. к. стіни не дихають. У російських умовах істотно, що будинки з СІП непридатні під пічне опалення, наповнювач панелей нагрівається і потроху виділяє токсичні речовини. Термін служби СІП виробники заявляють також невеликий, 40-70 років. Нарешті, коробку з СІП не можна залишати зимувати, будинок повинен бути побудований хоча б під ключ протягом теплого сезону.

    Піноблоки і газоблоки

    Коробку піно-/газоблочного будинку можна дуже недорого, займаючись будівництвом по вихідним, скласти з весни до кінця літа на клею, зовсім не будучи каменярем; перезимувати один раз вона зможе під дахом і загорнувшись плівкою. Техперерва на усадку коробки не потрібен.

    Головні вороги піно/газоблочного будинку, по-перше, волога. Досі для випадання конденсату в його стінах предостатньо, а застарілий будинок з піно/газоблоків просушити важко і довго. Тому в даному випадку необхідна повна (і недешева) пароізоляція і зовні, і всередині (там випаровування господарські і від дихання) і хороша зовнішня теплоізоляція, «не пускає» точку роси в стіни. Як наслідок – твердження, що будинок з піно/газоблоків дихає, це, м’яко кажучи, просто розмови. Хто в такому будинку жив, сперечатися навряд чи стане.

    Фактично, єдиний засіб на 100% запобігти надмірне зволоження будинку з піно-/газоблоків в будь-яких умовах – вентильований фасад. Який діє чудово, але до будівництва аж ніяк не відноситься. Комфортні і навіть елітні будинки з піно/газоблоків можна будувати і будують, але в теплих краях і не в бюджетному сегменті.

    Другий ворог піно/газоблочного будинку – природний знос бетону. Припустимо, він фарбує всього на 0,01 мм в рік. До оголення арматури у бетонній моноліті в такому випадку пройде 300-400 років, що в розрахунках звичайних будівель можна не враховувати. Але перегородки між порами піно/газоблоків близько 1 мм, і запас їх міцності в 100% буде вичерпаний за 20-25 років, т. к. руйнування йде з 2-х сторін. Тому розрахунковий термін служби будинку з піноблоків або газоблоків до 60-100 років явно перебільшений. Підтвердження тому – масова (і безуспішна) розпродаж вілл з газобетону в Іспанії навіть не за собівартістю мінус амортизація, а за скільки візьмуть. Забули, коли будували, про микроизносе блоків, і що тепер з усім цим робити?

    Підводячи підсумки

    Отже, погодившись з усіма супутніми обставинами, варіантів дійсно бюджетного будівництва у нас залишається трохи:

    • Основний – цільнодеревяні каркасний будинок, утеплений ековатою.
    • Додатковий під автономне опалення від котла або теплими підлогами – дім із СІП.
    • То ж, на стійких грунтах в місцях стабільно сухих, теплих і з довгим літом – будинок з піноблоків або газоблоків.

    Якщо виплата по іпотеці знизиться до 6-7%, то, можливо, на перше місце вийдуть збірно-щитові будинки. Поки ж будь-який з тих, до яких ми прийшли, при належному виконанні і зведенні у відповідних умовах здатний забезпечити комфортним проживанням 2 покоління. На більше від бюджетного будівництва краще не розраховувати.