Робимо і кладемо тротуарну плитку самостійно: доцільність, матеріали, технологія

Зміст

  • Робити чи купувати?
  • Про дрібно-плитковому бізнесі
  • Робимо плитку
  • Мощення
  • Плиткова екзотика
  • Відео: виготовлення тротуарної плитки та викладка садової доріжки
  • Висновок: доріжки і майданчики на дачі
  • Тротуарна плитка як матеріал для мощення пішохідних доріжок і майданчиків на дачі або присадибній ділянці хороша передусім тим, що ґрунт під нею зберігається живий. Склад грунтової микрофауны на глибині 35 см під вымосткой і під газоном поруч практично однаковий. Тому вимощений плиткою ділянка не пригнічує зростаючі поруч дерева, а вони, в свою чергу, пускають поверхневі корені природним чином, а не спучують ними покриття.

    Досягається це завдяки тому, що покриття з плитки волого – і паропроникні, див. рис. далі. Причому випаровування з-під вимостки не капілярний, як через пересохлий верхній шар ґрунту, а уповільнене, як після розпушування грунту. Вимощене бруківкою ділянка для навколишнього рослинності дає постійний ефект «сухий поливання». Це стосується тільки плодових дерев і чагарників (огірки з помідорами по плитці, звичайно, не саджають), але посухостійкість і врожайність деревних культур після мощення зростають, а газон поряд довше зберігає свіжість без поливання.

    Взаємодія мощення плиткою з грунтом

    Примітка: тому вздовж вимощеною плиткою доріжки бажано садити смугою вологолюбні культури. Наприклад, полуницю. І доглядати/збирати легше буде.

    Друге, не менш важливе її гідність – високі декоративно-естетичні якості, див. рис. нижче. Володіючи деякою часткою творчої уяви і художнього смаку, можна з типових зразків створювати своїми руками унікальні композиції, справжні мозаїки на землі. А довговічність плиткового покриття, виконаного з якісних матеріалів з дотриманням технології, перевищує 10 років у місцях громадського користування. На дачі воно буде практично вічним.

    Декоративні покриття з плитки

    Робити чи купувати?

    Що стосується власне мощення, то його має повний сенс зробити самому, якщо ви не зовсім вже білоручка і гроші вам кишеню не рвуть. Укладання тротуарної плитки технологічно дуже проста (див. далі), матеріалів з інструментом знадобиться мінімум. Витрати на мощення, не рахуючи власного часу, скоротяться вдвічі-вчетверо, дивлячись по тому, чи багато ваших околицях мостовщіков і наскільки вони завантажені. Якщо заміський будинок, і доведеться викликати бригаду з міста, економія буде ще більше.

    Однак про самостійному виготовленні плитки варто добре подумати. Проста сіра плитка коштує від 240 руб. за кв. м, причому на квадрат її йде 6-10 шт. Фасонна йде по 270-450 руб./квадрат, в залежності від виробника і фактури поверхні. Норма відвантаження для безкоштовної доставки в межах міської риси – 4-5 т, що достатньо для мощення 100-150 кв. м. Доставку за місто завжди потрібно оплачувати, і вивантаження на місці теж завжди платна; якщо хазяйська – протягом півгодини. Разом квадрат готового покриття не обходиться дешевше 350 руб. Якщо мостити кольоровою плиткою, то вийде на 20-30% дорожче.

    З іншого боку, на виготовлення квадрата саморобної плитки знадобиться відро цементу марки від 400, три відра відсіву з піском, 200 г пластифікатора, 400 г пігменту та, можливо, з півкіло геотекстилю для армування (якщо доріжка веде, наприклад, до гаражу). Все разом це обійдеться в 280-300 руб. плюс близько 5000 на інструмент і форми; мінімум – 400 на гумову киянку. Якщо мостити 200 квадратів, економія виходить до 10 000-12 000 руб. при загальних витратах близько 70 000 (купівельна плитка) і 60 000 (саморобна). Здавалося б, шкурка вичинки не дуже-то і варто. На «каву» за час роботи більше піде.

    Але потрібно врахувати, по-перше, що ринок буквально затоплений продукцією безлічі дрібних місцевих фірм. Майже в будь-якому місті РФ з населенням понад 30 000 плитку хто так робить. І якість цієї продукції, м’яко кажучи, залишає бажати кращого: беруть невідповідні матеріали, порушують технологію, або не можуть її витримати через відсутність необхідного обладнання. Дефекти починають проявлятися на 3-5 році, коли і гарантія скінчилася, і тієї фірми, швидше за все, вже немає. А ціна на плитку відомих брендів як мінімум на 25% вище «расходняка». Виходячи з площі в ті ж 200 квадратів, сума економії на саморобній зростає вже до 35 000-40 000 руб. Стільки «кава» за час роботи не вип’єш, помреш або «білочка» прийде…

    По-друге, естетика і престиж. Працюючи не кваплячись, для себе, можна БЕЗ ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ виготовити плиткове покриття з унікальним неповторним візерунком. Або «заплутати» його повторюваність настільки, що звичайний гість її і не розгледить (див. далі). І для цього не потрібно бути художником-мозаичником, вміє викладати багатофігурні композиції.

    Про дрібно-плитковому бізнесі

    У мережі можна зустріти розрахунки, за якими виходить, що дрібно-домашнє виробництво тротуарної плитки з цілком доброякісного сировини дає рентабельність в 120-145%, Але в цих бізнес-планах якщо і зазначається, то побіжно, про необхідному для масового виробництва технологічному обладнанні. А воно, між іншим, коштує чимало і швидко зношується. У самої стійкої форми для плитки ресурс не більше 400 виливків, а коштує вона 350-450 руб. Плюс витратні матеріали – форми, щоб відпрацювали своє, потрібно промивати спеціальними складами, див. далі.

    В цілому, при належній якості продукції, отримати її собівартість менше 200 руб./квадрат не представляється можливим. Порівняємо з цінами на ринку, віднімемо податки, 10% браку при кустарному виробництві. Тоді рентабельність вийде 10-12%, що при річній інфляції 5% рівносильно заздалегідь спланованого банкрутства. Нічого не вдієш, ринок перенасичений плиткою, і утриматися на плаву можна, тільки маючи солідну виробничу базу.

    Примітка: цікаво, що плитку з найкращим співвідношенням ціна/якість пропонують підприємства будівельної індустрії, випускають її попутно, заради більш повного навантаження існуючого технологічного обладнання.

    Робимо плитку

    Отже, ясно, що для себе, особливо для дачі або на селі, весь плитковий цикл краще прокрутити самому. Потрібно тільки роботи не боятися, а часу вистачить – за літо можна замостити 400-500 квадратів, чого найчастіше цілком достатньо. От і давайте розберемося, як же за цю саму плитку взятися і довести справу до повного успіху. Перше і найголовніше – отливочная форма (форми).

    Форми

    Форми для плитки випускаються в продаж під штучну виливок (перша зліва поз. на рис.) або під відливаються на місці блоки, що утворюють регулярний візерунок (друга зліва поз.) Перші бувають гумовими (від 300 руб./штука; ресурс до 450 виливків) або пластиковими (від 150 руб./шт.; до 250 циклів). Другі, як правило, поліуретанові, стоять десь до 200 руб., ресурс – до 100 виливків. У роботі на своїй ділянці, якщо потрібно доріжка під натуральний камінь, а не з регулярним візерунком, останні економніше: одна форма накриває відразу квадрат або більше.

    Форми для відливання тротуарної плитки

    Форми для штучних плиток іноді відливають самостійно з силікону за тією ж технологією, що і для штучного каменю (третя зліва поз. на рис.), але отримати тонкий і чіткий рельєф поверхні таким способом не можна. Крім того, реагенти для промивання форм від залишків бетону руйнують силікон, і отримати більше 40-50 виливків з однієї форми не вдається.

    Саморобщики дуже часто на форми взагалі не витрачаються, а роблять їх з дощечок або брусків, переливаючись за місцем доріжки «під натуру», крайня праворуч поз. Таку технологію можна ще більше «натуралізувати», знаючи основи аналітичної геометрії, топології та психофізіології зору. У результаті виходить візерунок, повторюваність якого візуально як би розтікається, і доріжка здається викладеної з підібраних брил «дикуна». Спосіб виготовлення форми такий:

    • Дві протилежні сторони (сіро-зелена і коричнева на рис. нижче) виконуємо як завгодно, лише б вся форма вписувалася в квадрат.
    • Кожну з цих сторін вычерчиваем в дзеркальному відображенні ПО ГОРИЗОНТАЛІ І ВЕРТИКАЛІ.
    • По кресленню робимо бортики, повертаємо на 90 градусів за годинниковою стрілкою – це будуть суміжні сторони.
    • Всередині форму разгораживаем як бог на душу покладе, уникаючи тільки центральної симетрії.
    • При виливку форму повертаємо на 90 градусів туди-сюди і перевертаємо, як показано на урізанні справа в рис. У результаті виходить псевдо-нерегулярний візерунок.
    • В роботі вільні сторони форми тимчасово підкріплюють вбитими в грунт дрібними кілочками.

    Схема форми для відливання тротуарної плитки на місці укладання

    Монтаж форми виробляємо на аркуші фанери з кресленням, він потім знадобиться для її виправлення та повторної збірки. Справа в тому, що цю форму краще збирати з смужок ПВХ шириною близько 40 мм (наприклад, вирізаних з кришок коробів для комунікацій), а кути скріплювати клеєм, щоб вся конструкція трохи «хлябалась». Це дозволить точно підганяти блоки, отримуючи шви мінімальної ширини, але форму час від часу доведеться перебирати. При роботі її потрібно змащувати, як описано далі.

    Вібростіл

    Таке, без чого хорошого плитки не вийде – вібростіл для ущільнення та дегазації розчину. Він на плитку потрібен, для її міцності і стійкості, з мінімальною кількістю води, як на стяжку підлоги. «Сухий», як кажуть будівельники. Але виливок йде відносно дрібними фрагментами і досить тонким шаром (24-60 мм), тому сам по собі плитковий розчин ні за що не сяде як слід.

    Якщо на господарстві є досить товста (від 6 мм) і важка металева плита (припустимо, від старої кухонної плити на дровах), негідна шина від легковика та електролобзик або інший вібруючий електроінструмент, то вібростіл робиться просто: кладемо плиту на шину, на неї посередині – вібратор, і ставимо форми з виливками. Однак повної дегазації і гомогенності розчину таким способом не домогтися, і вимощена поверхня буде придатна тільки для пішого ходіння.

    Доріжку до гаражу чи в’їзну від воріт потрібно вимощувати плиткою повного якості. Вібростіл для неї можна зробити такий же, як і для штучного каменю, див. рис. Робоча плита – з шаруватого матеріалу (фанера, гетинакс, текстоліт, стеклотестолит) товщиною від 20 мм і розміром приблизно 1х1 м. Пружин потрібно 9, по 3 на бік і в центрі. Ще потрібні 4 поролонових блоку для гасіння паразитних коливань. Плита разом з вібраторами, без навантаження, повинна просідати на пружинах приблизно на 1/10 їх висоти. Перед завантаженням і включенням верхня поверхня плити виставляється горизонтально по рівню за допомогою регулювальних гвинтів на підставі столу.

    Вібраторів може бути 4 по кутах, потужністю по 15-20 Вт (моторчики від настільного вентилятора) або один в центрі, близько 60 Вт. Тут підійде двигун від підлогового вентилятора або кухонної витяжки. Ексцентрики на вали движків робляться з шматків сталевої смуги товщиною 4-6 мм, зігнутих U-образно. Вільні кінці ексцентриків стягуються гвинтами.

    Інший інструмент

    З іншого інструменту та обладнання для виробництва плитки знадобляться перфоратор на 1-1,5 кВт з міксерної насадкою (без бетономішалки можна обійтися, а дриль не витягне по потужності), до нього відра для дозування компонент суміші і виварка або баддя на 40-50 л для замішування. Потім, чисті скляні ємності на 0,5-1 і 2-3 л і мірний стаканчик (мензурка) для приготування присадок. Нарешті, оцинкований або емальований тазик і електроплитка для розпалубки виливків і стіл під них. Бажано все це розмістити на невеликій окремої виробничої площі, хоча б в сарайчику.

    Для викладки знадобляться відра під пісок і щебінь, гумова киянка і рівень довжиною від 1 м. Потім – трамбування; можна – саморобна із сталевого листа і труби або дерев’яного чурбака з прибитою до нього поперечкою-рукояттю. Потрібно також обзавестися метровим правилом або полутером, 3-4 штукатурними маяками або кількома рівними шматками труби 30-40 мм діаметром, довжиною близько метра і кельмою (кельмою).

    Витратні матеріали

    Перед заливанням розчину форми змазують, а після вилучення виливки промивають. Для змазування придатні тільки мастила, що не містять нафтопродуктів: емульсол, ОПЛ-1, СВА – 3 і т. п. В домашніх умовах промивати форми краще всього міцним розчином звичайної кухонної солі (тузлуком), 30-32 г на літр води. Тузлуком потрібно промивати негайно по отриманні виливки.

    Кислі промивання (на оцті, соляній кислоті) беруть і присохлі залишки бетону, але псують матеріал форм, так що ще невідомо, від чого вони швидше прийдуть в непридатність – від абразії розчином або промивних рідин. Спеціальні хімічно нейтральні ПАР для бетону є у продажу, але дуже дорогі. Їх застосовують тільки в особливо відповідальних випадках, скажімо, для зняття бризок розчину з позолочених куполів церков.

    Розчин

    Відомо понад 10 рецептів розчинів для плитки. Але більшість з них в джерелах просто переписані з фірмових специфікацій і розраховані на виробництво в промислових умовах. Для домашнього виготовлення сірої плитки оптимальні пропорції сухої суміші на один заміс такі:

  • Цемент для штучних виливків без армування, марки 400-500 (напр. А-Ш-400) – 25% за вагою або 20 кг.
  • Просіяна річковий пісок фракції 0,4-0,6 мм – 20% (18 кг).
  • Відсів або щебінь фракції 10 мм – 55% (50 кг).
  • Пластифікатор З-3 – 0,7% (70 г).
  • Води для замісу знадобиться 15-17 л в залежності від її жорсткості. Готовий розчин на кельме повинен мати зернистий, кашоподібний вигляд, але братися одним захопленням, не розпадаючись на грудки. Вода повинна бути чистою по ГОСТ на технічну воду.

    Примітка: передозування води вкрай небажана – якщо «передати» її на третину більше, міцність плитки впаде вдвічі. Тому (див. далі), задаючи воду в заміс, потрібно враховувати її кількість в розчинах присадок.

    Склад розчину для кольорової тротуарної плитки, дещо інший:

    • Цемент того ж виду, але марки 500 і вище – 20 кг.
    • Пісок, такий же, як для сірої плитки – 35 кг.
    • Щебінь чи відсів, теж 10 мм – 35 кг.
    • С-3 – також 70 р.
    • Пігмент – 0,5-0,7 кг в розчині до отримання потрібного тону або за заздалегідь виконану пробі.

    Про листкових плитках

    Більше піску в кольорову суміш дають, щоб не вимивався барвник. Але при цьому (а також з-за наявності самого пігменту) кольорова тротуарна плитка виявляється набагато менш міцною. Тому в промислових умовах кольорову плитку для громадських місць часто роблять листкової (див. рис), додатково армуючи рубаним скловолокном, геотекстилем і т. п.

    Структура кольорової плитки

    Для своєї ділянки без армування можна обійтися, а от приготувати вдома кольорову «слойку» хорошої якості вважається неможливим. Тим не менш, це все-таки можливо, якщо є в наявності вібростіл з гасінням коливань в непотрібних напрямках (паразитних мод, як кажуть інженери). Саме такий стіл описаний вище. Обробка на ньому виливків кольорової плитки виробляється при безперервному спостереженні в два етапи, див. далі.

    Підготовка до замісу

    Про підготовку до замісу розчину окремо майже нічого не пишуть. Між тим, це дуже відповідальний етап роботи, від якого багато в чому залежить її якість в цілому, т. к. заміс потрібно робити не зволікаючи і точно по технології. Власне така підготовка:

  • На відрах для цементу, піску і щебеню робимо позначки за вагою порції. Зважувати повне відро і потім на око відсипати частина – якості не буде.
  • Розчиняємо в гарячій (70-80 градусів) воді потрібні кількості пластифікатора і пігменту: С-3 в 0,5 л, барвник в 3 л. Порошок потроху сиплемо в воду і плавно розмішуємо ложкою з харчового пластику, нержавіючої сталі або скляною паличкою. Каламуті, осаду або грудок при якісному матеріалі не повинно бути.
  • Відміряємо потрібну кількість інгредієнтів, наливаємо в ємність для замісу воду в мінімальній кількості мінус ще те, що в розчинах. Для наведених вище рецептів – 11-11,5 л або відро з верхом.
  • Перевіряємо розчини на осад; якщо є трохи, обережно зливаємо чисті розчини в інший посуд.
  • Заміс

    Заміс робимо наступним чином:

    • Вливаємо в цебер з водою розчин пластифікатора тонкою цівкою.
    • Включаємо міксер, розмішуємо рідина в кориті протягом 5-10 с.
    • Помічник, не пізніше ніж через півхвилини після початку замісу, також тонким струменем додає цемент, поки не вийде однорідна кашка – «молочко». Міксер працює не перестаючи!
    • Також по черзі вводяться в розчин пісок і щебінь.
    • Тепер вводимо барвник до потрібного тону.
    • Далі – доливаємо води, поки розчин не потягнеться плавно за міксером; раніше він міг «отшлепываться» грудками.
    • Вимішуємо ще 3-7 хв, перевіряємо кельмою «сухість», як описано вище. Якщо занадто сухий, доливаємо трохи води і домішують. Якщо занадто рідкий – заміс зіпсований, на доріжку до гаража або вимощення навколо будинку не піде, але лити можна.

    Лиття

    Лиття у форми якихось особливостей не має. Єдине, що можна зазначити – змащувати форми краще мастилами в аерозольній упаковці (спреями).

    Віброобработка

    Форми з виливками тут же ставлять на вібростіл. Дегазація з ущільненням для сірої плитки-бруківки тривають 3-5 хв. Індикатор ходу процесу – пінка. Вона з’являється, розбухає, потім починає осідати. Тут і потрібно зняти форму, інакше піде розшарування розчину.

    Для кольорової плитки доводиться готувати відразу два замісу: сірий та кольоровий. У форму спочатку ллють сірий, на 2/3 її висоти. Ставлять на вібростіл. Як тільки пішла піна, стіл вимикають (форму з нього не прибирають!) і додають кольорового розчину до верху. Стіл знову включають, і трясуть виливок ще 2-3 хв. Найчастіше вторинну протряску доводиться робити по часу – вдруге пінки може і не бути.

    Про міхурах

    А навіщо взагалі віброобработка? Так, є рецепти, як виготовити плитку без вібрації, але їх автори, схоже, розуміють суть справи поганенько. Головний ворог плитки – бульбашки в її товщі, нехай і зовсім крихітні. У них на зиму залишається вода, звідси – морозобой.

    Але як тоді бути з відливанням на місці? Дуже просто: протряхивать розчин у будь підходящої посуді, і тільки після віброобробки нести до місця виливки. Розчин для плитки застигає нітрохи не швидше звичайного.

    У такому разі для тимчасових ємностей відмінно підходять тонкостінні одноразові харчові контейнери: коробки від тортів, рулетів і т. п. Вони ж виручають, якщо штучно відливаються дуже дрібні фрагменти. У звичайній формі вони відразу вспеніваются і розшаровуються, а якщо протрясти порцію побільше і відразу ж розлити по формочках, виходять міцними. Потрібно лише лити акуратно, не наганяючи в розчин повітрю, а після виливки простукати формочки молоточком, поки поверхня розчину не вирівняється.

    Сушка

    Тривалість сушіння виливків влітку в середній смузі – не менше 16 годин. Краще – добу. Під час сушіння бажано промити тузлуком, а потім чистою водою, замесную посудину. Хороша плитка любить чистоту і акуратність.

    Розпалублення

    Для розпалубки штучних виливків ставимо тазик на плитку і наливаємо воду в нього так, щоб форма з відливанням в неї впадала до бортика. Потім на 3-5 хв ставимо форму в гарячу воду. Внаслідок різниці ТКР бетону і матеріалу форми вона пролунає, і виливок вийде/вивалиться з неї сама.

    При виливку на місці, якщо форма не виходить з відлитого блоку, не намагайтеся гріти її феном – тільки сильніше застрягне. Форму разом з прихватившимися до неї фрагментами піднімаємо, перевертаємо, струшуємо, перекашиваем злегка і т. п. поки все «камені» з неї не вивалятися. Тоді укладаємо їх на місця, а форму, якщо де-то зламалася при цьому, чиним.

    Примітка: для швидкості роботи при виливку на місці краще не полінуватися і зробити заздалегідь за кресленням кілька форм, вони ж з непридатного матеріалу. Зламалася одна – робота не стане, поки її помічник відновлює.

    У будь-якому випадку після розпалубки форму потрібно відразу ж промити тузлуком, а потім сполоснути чистою водою.

    Витяг

    Тільки що відлиту плитку відразу пускати в справу не можна. Сухий розчин швидко набирає міцність (5-7 днів), але відразу після виливки дуже крихкий, може по ребрах кришитися під пальцями. Тому свіжі виливки потрібно витримати під навісом на вулиці з тиждень. Над доріжкою/майданчиком, відлитими на місці, потрібно натягнути тент з плівки на випадок дощу.

    Відео: технологія виготовлення тротуарної плитки

    Мощення

    Схема укладання тротуарної плитки

    Після витримки вже можна і покласти плитку на місце. Схема укладання площ, що не примикають до капітальних будівель, проста (див. рис. справа):

  • Знімаємо дерен.
  • Встановлюємо бордюр (див. нижче).
  • Плануємо майданчик по рівню. Робити укоси для стоку, як іноді радять, не потрібно – сток піде крізь плитку.
  • Кладемо маяки (готові або саморобні з труб, див. вище), насипається щебінь шаром у 5-6 див.
  • Розрівнюємо його правилом або полутером по маяках
  • Маяки прибираємо.
  • Трамбуем, слідкуючи, щоб робоча площина не «попливла».
  • Точно так само насипається і розрівнюємо 3-4 см піску, але поки не трамбуем.
  • Змочуємо пісок набризком з шлага, не рясно, щоб, мабуть, не просідав.
  • Чекаємо на добу, трамбуем пісок.
  • Викладаємо плитку, починаючи від бордюру і вганяючи на 10-15 мм в пісок гумовою киянкою. Нею ж підбиваємо фрагменти один до одного. Контролюємо поверхню рівнем.
  • Щілини між плитками засипаємо піском.
  • Змітаємо надлишки піску – вимостка готова.
  • Засипку, вирівнювання, трамбування і мощення потрібно робити, стоячи на землі. Наступати на поверхні, підготовлені під укладку, не можна! Тому великі площі треба мостити по ділянках. Це стосується і плитки, отливаемой на місці. У цьому випадку особливо важлива попередня планування: перед початком робіт вычерчиваем план-схему майданчика і позначаємо на ній послідовність мощення. З доріжками легше: їх можна мостити збоку.

    Отмостка

    Вимощення з плитки навколо будинку з фундаментом влаштувати набагато складніше. Тут проникність плиткового мощення стає на шкоду, і доводиться робити підземний багатошаровий стік. Схема його кладки показана на рис. Згадайте, плитка не тільки пропускає вологу, але й утримує її в землі. А що добре огіркам на грядках, то може призвести до осідання будівлі.

    Схема вимощення з тротуарної плитки

    Про бордюрах

    Невидимий бордюр

    Без бордюру плитка розповзеться, але бордюрний камінь доріг і важкий. Викласти бордюр теж важкувато: потрібна траншея, в ній – піщана подушка 12-15 см. а самі камені укладаються на шар цементно-піщаного розчину, їм же закладаються пази між каменями. Обійтися простіше начебто ніяк не можна, т. к. бордюр відчуває значне бічний тиск.

    Зараз, спеціально для тротуарної плитки, знайдено набагато краще рішення: невидимий бордюр, див. рис. справа. Зробити такий бордюр елементарно просто: готовий пластиковий або металевий профіль пришпилюють до грунту штатними штирями. Якщо тепер підсипати землі і стрічкою в 0,5-0,7 м посіяти зовні газонну траву, то плитка тримається на місці міцніше, ніж кам’яним бордюром.

    Гільйотинні верстат для різання плитки

    Про різанні плитки

    На візерунки з плитки форм не напасешся, і викладати їх зручніше з шматочків. Але різати плитку болгаркою – від пилу не продохнешь, без респіратора можна і захворіти. Професіонали на такий випадок використовують спеціальний верстат, влаштований за принципом гільйотинних ножиць з ріжучими крайками з твердого сплаву (див. рис.). Їм можна різати не тільки плитку, але і цегла з кахлем.

    Круги Турбо Бетон

    Однак для штучної роботи для себе верстат-гільйотина підходить погано: дуже дорогий, як на продажу, так і в оренду, а для чого-то ще не придатна, хіба що птицю обезголовлювати. При роботі на один раз для різання плитки можна порекомендувати алмазні круги типу «Турбо бетон», див. рис праворуч. Вони дають мінімальну кількість пилу.

    Плиткова екзотика

    Новинка останнього часу – світна тротуарна плитка (див. рис.), і це зовсім не дизайнерська примха. За містом, у темряві, недовго і зійти з доріжки, спіткнутися і прикластися фізіономією до альпійській гірці, а то і напоротися животом на прут огорожі.

    Світна тротуарна плитка

    У продажу світиться плитка поки дорога, і світлодизайн садових доріжок можуть собі дозволити небагато. Найбільше светоплитку використовують для маркування пішохідних шляхів. Для цього будь-яку з вже укладених плиток фарбують полімерною фарбою з ефектом светонакопления, ТАТ-33 або її аналогами. Ці нешкідливі фарби, стійкі до погоди і механічного зносу.

    Фарбувати потрібно свіжу і чисту (краще – ще не покладену на місце) плитку влітку з ранку в гарну погоду: щоб ефект светонакопления був стійким, фарба повинна повністю висохнути на яскравому сонячно світла. При таких умовах добре видиме місячної ночі світіння триває близько 10 годин.

    Для дитячих майданчиків і обрамлення басейнів добре підходить гумова плитка з пресованої крихти перемелених негідних шин, пов’язаних поліуретаном (вгорі на рис. нижче). Для дітей резиноплитка хороша своєю м’якістю, а для мокрих місць тим, що, на відміну від цементної, абсолютно нечутлива до регулярного надмірного намокання в спеку. Різниці в якості такої плитки, виробленої з холодною і гарячою технологіям, немає. Зворотні твердження – відгомін торгових воєн виробників.

    Гумова тротуарна плитка

    Плитки можуть укладатися встик (зліва вгорі на рис.), з’єднуватися замками (справа вгорі на рис.) або шипами (зліва внизу на рис.) Останні – дорогі, вони призначені для спортивних споруд. Всі гумові плитки з крихти укладаються на поліуретановому клеї – вони легкі і під власною вагою триматися на місці не буде. При укладанні, якщо потрібно, легко ріжуться ножем.

    Окремо тримаються цілі плитки з литої гуми, справа внизу на рис. Вони з’єднуються замками, підготовки поверхні під укладання не вимагають. Але вид – непоказний, тому застосовуються більш в промисловості. Дехто з виробників намагається ввести їх в побут для тимчасових записів, облагороджуючи декоративними вставками, але ходити з литої гуми не особливо приємно і взуття. Правда, служать такі доріжки дуже довго, але для тимчасового настилу це не суттєво.

    У продажу все частіше з’являється пластикова тротуарна плитка. Вона дешевше у виробництві, міцніше і, що важливо в наш час, екологічніше цементній. Цементна промисловість – один з найпотужніших джерел забруднення навколишнього середовища. Крім того, пластикове лиття дуже точний, і можна отримати більш яскраву, ніж у цементу, забарвлення (дві поз. ліворуч на мал.)

    Пластикова тротуарна плитка

    Тим не менш, для декоративних настилів пластик поки не може конкурувати з бетоном. Найголовніше – пластиків, стійких до УФ-випромінювання, немає і не передбачається. Тому пластикові плитки за 2-3 роки вигорають і починають лущитися. Друге – пластик дуже легкий і під власною вагою на місці не тримається, як і гума. Плитку з нього доводиться укладати на шар на 2-3 см з цементно-піщаного розчину поверх гравійно-піщаної подушки. Робота ускладнюється, настил вже не дихає, і цемент все одно потрібен.

    Інша справа – часові доріжки, зібрані з плиток на замках, дві поз. праворуч на рис. Мікрорельєф вони облягають майже так само добре, як гумові, дають грунті дихати, витримують вагу автомобіля і не вимагають ніякої підготовки підстилаючої поверхні.

    Відео: виготовлення тротуарної плитки та викладка садової доріжки

    Висновок: доріжки і майданчики на дачі

    Отже, чим мостити дачний або присадибну ділянку? Вимощення навколо будинку краще зробити по-старому, з литого бетону, або доручити викладення плитки професіоналам. Доріжки на ділянці найдешевше буде виконати з саморобної цементно-піщаної плитки: за літо цілком можна впоратися і зробити точно по своєму смаку. А навколо басейну, якщо він є, краще на 0,5-1 м покласти гумову плитку з крихти – не посковзнешся, і не почне надщерблюватися через 3-4 роки, як цементна.