Дренаж ділянки: основи, пристрій, компоненти, схеми, реалізація самостійно

Зміст

  • Суть проблеми
  • Дренаж або лівневка?
  • Як обводняется грунт
  • Куди подіти стоки?
  • Будуємо дренаж
  • А чи не можна…
  • Безумовно придатна для господарських цілей земля все дорожчає. Активно включаються в загальний оборот регіони потенційно дуже продуктивні, але систематично перезволожені, такі, як Далекий Схід. Все це, і багато іншого, робить проблему дренування ґрунтів досить актуальною. Однак дренаж захід досить дороге, і цілком зрозумілий інтерес до питання: а чи не можна провести його самостійно? У певних випадках можливо, про те і є ця стаття. Але дренаж ділянки своїми руками – важка тема. До того, що простіше здається самому викопати і побудувати, ніж про це написати.

    Суть проблеми

    Технічно цілком можливо самостійно зробити дренаж на ділянці і перетворити його так, як показано на рис.:

    Вплив дренажу на якість і стан земельної ділянки

    І пропозицій про дренуванні за цілком помірну ціну на ринку будівельних робіт вистачає, див. наприклад слід. ролик:

    Відео: дренаж будинку недорого

    Але, по-перше, рунет і ютуб буквально набиті «керівництвами», як робити… ливнеотводы з дренажних труб. Теж справа потрібна, і ми далі ним займемося, але дренажна труба в такому застосуванні повністю замулиться протягом 3-х років. Правильно дренаж із заглибленими трубами або відкритими канавами-дренами робиться іншими способами, див. далі. І це ще квіточки.

    В новинах раз повідомляється про катастрофічні підтопленнях по всьому світу. А покопатися в архівах – всього 10 років тому в тих же місцях більш рясні палі води скочувалися, не завдаючи суттєвого збитку. Чому? Зміни клімату? Лише частково. Основна причина – хаотичне дренування дрібних ділянок.

    У меліораторів є свій звід «чорних» правил зразок законів Мерфі. Перше з них свідчить: осушення будь-якої ділянки землі неминуче викликає заболочування якогось іншого більшої площі і кращої якості. Гіпербола, звичайно, але правильний дренаж здійснюється планомірно на великих площах. Під поля скидання (див. далі) заздалегідь відводяться площі в десятки і сотні га по геології придатної під водовідведення, але господарсько малоцінною або непридатної землі. До скидний полів прив’язуються дренируемые площі, а для подачі на скидання дренажних стоків будується окрема каналізаційна мережа з насосними станціями.

    Нині плановий підхід осушення ґрунтів під агровиробництво скрізь відходить в кращому випадку на задній план. Дрібні ділянки дренуються за принципом ” хто на що здатний. І добре ще, якщо те саме заболочування доведеться на вас же. Якщо на сусіда, то йому ще й компенсацію потрібно буде платити, і, можливо також нести відповідальність за законом. А саморобну дренажну систему все одно доведеться прибирати і повертатися до остогидлої бруду, але вже більш глибокої і липкою. Однак і це ще квіточки.

    Масове розсіяне дренування викликає загальні порушення підземного стоку, що і призводить до підтоплень і заболочування раніше цілком придатних на господарство ґрунтів. З цієї ж причини багато начебто перспективні масштабні меліоративні проекти минулого після додаткових досліджень доводилося відставляти. Але і це ще не ягідки.

    Те ж саме масове безладне дренування призводить до т. зв. суфозія грунту, див. рис. В ньому утворюються підземні порожнечі, їх склепіння рано чи пізно обрушуються і раптово виникають провали. Передбачити, де і коли просяде земля від суфозії, неможливо.

    Суфозія грунту

    Чому так? Чому раніше було не так або не зовсім так? Одна з основних причин – знайти площі під скидні поля все важче і важче, а в обжитих місцях їх найчастіше вже немає. У часи, коли велися фундаментальні дослідження, що лягли в основу Сніпов і СП у всьому світі (нехай нормативні документи такого роду де-то ще і називаються по іншому) у світі жило прим. в 3-3,5 рази менше людей, клімат був суші і холодніше. Чимало досі діючих рекомендацій на основі тодішньої зараз дають зворотний результат. Починати нові капітальні вишукування? На них підуть роки, а стан справ тим часом ще зміниться. Біоочищення стоків з дренажними не справляється: їх обсяг на порядок-два більше, ніж у побутових. І проблема порушення перебігу підгрунтових вод все одно залишається.

    Це в повному сенсі слова прокляті питання, і, схоже, уряду махнули на них рукою. Краще вже поголосить про те, у кого більше демократії або хто кому загрожує. На це, принаймні, інтелекту та робочих рук не треба, достатньо лудженої глотки і вільно бовтається мови. А дренаж садової ділянки серед щільної забудови того ж роду? Порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих. Що ж, спробуємо самі себе витягнути за волосся з болота. В реалі, а не в казці, як барон Мюнхгаузен.

    Простіше всього було б тут же написати: мужики, та ну його на фікуса мелколистная суматранських. Замовляйте під ключ і живіть сухо. Та ось біда – замовні дренажні системи систематично відпрацьовують гарантійний термін (як правило, до 5 років), а потім стає ще гірше. Доводиться вже за свої видирати труби з колодязями з землі і з тихим смутком на обличчі міркувати, як бути далі. Щоб цього уникнути, ладу дренаж самому або оцінюючи проект від замовника, доведеться спочатку заглянути в основи.

    Дренаж або лівневка?

    Головна помилка меліораторів-любителів (найчастіше вимушених) – вони не розрізняють системи дренажу та відведення палых вод (дощових, талих) – ливнеотводы або просто зливову каналізацію. Тим більше, що дрена поверхневого дренажу найчастіше відкрита канава, а лівневка може бути закрита так, що її і не видно. Тому для початку – таблиця, в яку зібрані принципові відмінності між ними.

    Ознака отличияЛивнеотводДренаж

    Вступ водыГравитационноеКапиллярное і під дією

    пластового тиску

    Характер надходження водЭпизодическое залповоеРавномерное за певний проміжок часу; плавно змінюється з сезону

    Ймовірність заиливанияНебольшаяСплошь і поряд

    То ж, запесочиванияОсновная причина засоренияСлучается при неправильному пристрої

    Забруднення скидних водТвердые дрібнодисперсні сильні, але легко очищаемыеХимические (розчини), невидимі (сток прозорий), але важковирішувані

    Наявність великого твердого сміття у вступників водахСистематическиНет

    Як обводняется грунт

    Наступне, що потрібно знати причини і характер обводнення грунту, потребує дренування. Рельєф поверхні тут відіграє другорядну роль; головну – будова грунту на ділянці і співвідношення среднегодичного зволоження до такого ж випаровуванню. Досить відчутно також розподіл цих факторів часу: чи збігаються вони більш-менш по сезону або розділені.

    Схема характерних типів надмірного зволоження грунту і відповідних для них дренажних систем подана на рис.:

    Типи обводнення грунту і відповідні їм дренажні системи

    Зливовідвід необхідний у будь-якому випадку, навіть якщо ділянку до забудови та окультурення не був обводнен: насадження та будівлі порушують сформовані природні стоки, і поверхневий і підземний, чого раніше суха родюча земля може перетворитися в болото. Це ще одна з причин підтоплень раніше благополучних земель – забудовники і аграрії нехтують стік зливовий або бояться їх робити. Але навколишнє середовище набагато менш чутлива до змін поверхневого стоку, ніж підземного. Тому, якщо ви купуєте/орендуєте надовго порожній ділянку, лівньовку потрібно відразу ж закласти в план його освоєння.

    Трохи про геології

    Вступник на поверхню землі твердий матеріал під дією зовнішніх факторів диференціюється хімічно (до стабільних сполук), искрашивается коливаннями температури, абразією (истачиванием пилом), розвіюється вітром, вимивається опадами і в глибині стратіфіціруют (розшаровується). Так утворюються осадові породи. Цей процес нерівномірний: пухкі проникні шари чергуються з щільними. Шари осадових порід також не ідеально рівні. У западинах верхніх щільних шарів на роки-десятки-сотні років накопичується т. зв. верховодка – грунтові води, непридатні для пиття, але найчастіше придатні для технічних і господарських потреб. Саме верховодка і викликає найчастіше обводнення грунту, т. к. при її надлишку і неглибокому заляганні піднімається вгору по грунтовим капілярах.

    Далі вглиб палі води фільтруються і знезаражуються все краще і краще і на материкових (глибинного походження) твердих породах або черговому щільному шарі осадових за сотні-тисячі років утворюють глибинні води, придатні для пиття. Ще нижче в материкових шарах за багато тисяч-мільйони років утворюються артезіанські води високої якості. Питна глибинна і, особливо, артезіанська вода – найцінніші природні ресурси. Їх забруднення та/або порушення геологічних шарів, в яких вони формуються, переслідується за законом.

    Примітка: дефіцит прісної води в цілому по світу давно обігнав дефіцит енергоносіїв і все зростає. Єдина держава, на сьогоднішній день і найближче майбутнє з надлишком забезпечене природного питною водою – Росія.

    Випадок 1: балію під землею

    Найважчий випадок обводнення грунту – коли верхній пухкий фільтруючий шар виклинцьовується на підстильному полупроницаемом (поз. 1 на рис.). Тоді утворюється безстічна водяна пастка, і в ній лінза дуже брудною і насиченою органікою верховодки. Лінза – тому що вода тягнеться вгору по капілярах, але по краях підземної «балії» трохи відтікає в сторони.

    Ознаки обводнення «з пастки»: природні болотні рослини, пристосовані до фізіологічної сухості – очерет, очерет, рогіз, осока, лепеха і т. п. Дерева і культурні рослини не виживають за тією ж фізіологічної сухості. Підвали існуючих будівель суцільно сирі; можливо, у них з’являється або весь час стоїть вода. У самих будівель ознаки руйнування: у кам’яних тріщини в конструкції аж до наскрізних; дерев’яні трухляві, гнилі. Дерев’яні перекриття, конструкції горища і даху поїдені паразитами.

    Примітка: фізіологічна сухість обумовлена тим, що мінеральні поживні речовини з тканин рослин «висмоктувати» постійно контактують з ними менш насиченим водним розчином.

    Осушення під хозиспользование ділянки, обводненого з пастки, вимагає таких заходів (поз. 1а):

    • Відсічного дренажу навіть при загальному ухилі 2 см/м. Отсечный дренаж перехоплює поверхневий стік вище по схилу і перепускает його в загальний дренажний колектор, див. далі.
    • Вчиненого глибинного дренажу грунту на ділянці. Досконалий дренаж укладається нижче нормативної глибини промерзання (НГП) не менш ніж на 0,6 м на щільному ґрунті, не схильному зрушеннями будь-якого роду.
    • Пристінного дренажу будівель з підвалом або споруді безпідвальних будівель на пальових фундаментах. Якщо фундамент стрічковий, то обов’язково нормального заглиблення (нижче НГП на 0,6 м і глибше). Будуватися на будь-яких полегшених фундаментах у такому випадку не можна.

    Підходить для побудови досконалого дренажу пласт знаходиться, як правило, не ближче 2-2,5 м до поверхні. З урахуванням ухилу дрен (див. далі) обсяг земляних робіт виходить величезний. Колекторний колодязь (теж див. далі) виходить глибиною десь від 3,5 м. Оскільки скидання дренажних стоків в пласти, що формують питну воду, неприпустимий, дренажний колектор доводиться робити з відкачуванням. Своїми руками можна зробити тільки одне: не купувати і не брати підозрілий ділянку без кадастрового паспорта в геологією на нього. І зіставити запитану продавцем ціну в подальшими витратами на дренування. Які будуть дорівнюють або більше будівництва житлового будинку на тій же землі. Дренування замовляти (якщо до цього дійде) тільки великим меліоративних організаціям і ні в якому разі не вестися на обіцянки дрібних «під ключ» – у них просто немає і не буває потрібної техніки.

    Про пристінному дренажі

    Пристінне дренування будинків з підвалом справа порівняно нове і багато ставляться до нього скептично, мовляв, це зовсім не дренаж, тільки більше замокнет. Тому, хоча вологозахист будівель і споруд це окремий великий коло тематики, для ознайомлення торкнемося.

    Пристрій пристінного дренажу будівлі

    Пристрій і принцип дії пристінного дренажу показано на рис. справа. Суть тут у мембрані з тектрона – синтетичного матеріалу, що володіє зворотним капілярний ефект. На сухому грунті пристінний дренаж дозволяє обійтися без вимощення і підвести газон впритул до цоколю будинку. При будівництві на обводнених грунтах пристінний дренаж обов’язково повинен поєднуватися з кільцевим (див. далі) і вимощенням з ливнеотводом.

    Випадок 2: впалый пласт

    Повернемося до рис. зі схемами обводнення. Випадок легше – коли верхній пухкий шар не виклинцьовується і природний боковий стік з водяної пастки є, поз. 2. Ознаки обводнення за рахунок прогину водотривкого пласта:

  • Дикі рослини – кінський щавель, подорожник, лопух, зонтичні (віх отрутний – цикута, дудник та ін).
  • Дерева повільно і слабо ростуть, погано розвиваються: пізно одягаються листям, рано оголюються, пізно входять у пору плодоношення і дають маленький урожай.
  • Культурні однорічники при недбалому догляді заглушаються вологолюбними бур’янами.
  • Підвал відволожується нерівномірно; по кутках – патьоки солей. Вода в підвалі як правило не з’являється.
  • У будинку – ознаки вогкості і нерівномірної опади без руйнування конструкції: тріщини штукатурки, відшаровуються шпалери, скрипучі підлоги, заїдають двері та стулки вікон.
  • Осушення ділянки своїми силами в даному випадку цілком можливо. Якщо вдасться вирішити дуже цікавий і животрепетне питання: куди подіти дренажний стік? Ми до нього ще повернемося, а власне по дренуванню такі заходи (поз. 2а):

    • Глибинний недосконалий дренаж ділянки, тобто як би висить в грунті не вище певного рівня, див. далі.
    • Кільцевий дренаж будинку. І лівневка, зрозуміло.
    • Якщо загальний похил більше 3 см/м, дуже бажаний отсечный дренаж. Якщо більше 5 см/м – обов’язковий.

    Технічно всі ці роботи можна здійснити самостійно, але необхідний затверджений проект дренажу і дозвіл місцевої влади на будівництво, т. к. природний підземний стік у даному разі порушується сильніше всього. Міркування типу «Випущу на дорогу, і навпіл!» не проходять. Шляховикам не навпіл, і закон повністю на їхньому боці. Подтопляемым сусідам не навпіл, і закон теж на їхньому боці. Будь-якій людині, небайдужій до практичним проблемам, а не до гендерної ідентичності і т. п. теж не навпіл, і закон прийме його з розпростертими обіймами.

    Примітка: далі буде розглянуто цікавий і не такий вже рідкісний випадок, коли дренаж на дачній ділянці, обводненому з-за прогину пласта, можна робити самостійно без будь-яких проектів, погоджень і шкоди для навколишнього середовища. Але з великою користю і економією для себе.

    Випадок 3: верховодка нагорі

    Просто – дренаж на глинистих грунтах, т. к. обводнення такого виду трапляється майже завжди на схилах, де верхній пухкий шар змивається або ще не сформувався, поз. 3 на рис. Саме цей тип дренажу дуже часто цілком здійснимо своїми руками, знайшлося б куди скинути дренажний стік: природний підземний стік малий і ми практично не впливаємо на нього, а перерозподіляємо поверхневий. Ознаки поверхневого обводнення такі:

  • На новому (невикористовуваному) або покинутому ділянці видно сліди поверхневої дощової ерозії (див. рис. нижче) навіть в місцях з сухим кліматом.

    Поверхнева дощова ерозія ґрунтів

  • Навіть після невеликого дощу на видимому ухилі довго стоять калюжі.
  • Будинок стоїть непорушно, якщо бетонний підвал, то він сухий. Цегляний – рівномірно і не сильно сирої; стіни в патьоках солей, фарбують.
  • Дерева пригнічені: плодові не плодоносять – з-за неповної фізіологічної сухості.
  • Бур’яни ростуть погано, але і культурні однорічники виростають карликовими і дають мізерний, дрібний і несмачний урожай. Добриво і застосування стимуляторів росту не допомагають.
  • Заходи під дренування – отсечный на будь-якому ухилі, а на ділянці найпростіший відкритий поверхневий дренаж. Однак, по-перше, питання про відведення стоків залишається. Як і можливість у певних випадках вирішити його без усякого, див. Прим. 3 і нижче. По-друге, без рекультивації грунту підвищити врожайність не вдасться. А саме в даному випадку її рекультивація може і замінити дренування, див. у кінці.

    Куди подіти стоки?

    Цей потрібно вирішити перш за будь-яких робіт і навіть роздумів про майбутнє дренажі – неправильне дренування шкодить насамперед господарям. Не відразу, то через рік-два. Головне, що тут треба врахувати: перше – деякі рекомендації Сніп і СП сходять до часів, коли гігантські будівництва і перетворення природи велися методом «бери більше, кидай далі», див. на початку. Нині вони діють тільки на папері. Друге – ні в якому разі не можна об’єднувати скидні поля дренажу та локальної каналізації. Сучасне санітарне та природоохоронне законодавство фактично прирівнює дренажні стоки до фекальним. І підстави для цього є: скид з сучасного септика-аеротенках з активним мулом чистіше дренажного.

    Неприпустимі і допустимі способи скидання дренажних стоків

    Скидання дренажних вод у природні водойми (поз. 1 на рис.) суворо карали і в давнину. Зараз на кіл не садять оголені нижню частину тіла в мішок з дикими бджолами не запихають. Але все одно – категорично заборонено. Скидання в природні стічні низини (яри тощо) формально можливий, але отримати дозвіл на нього нереально, а без дозволу при будь-якому подію з-за дренажних стоків стрілка сама перейде на вас і намертво зафіксується.

    Висновок на полі скидання аналогічно каналізаційному (поз. 2) можливий, якщо знайдеться відповідний по геології і загального струму підземних вод (в сторону або повз будь-яких рукотворних об’єктів). У випадку з дренажем це більш-менш реально тільки в дуже віддалених місцевостях, т. к. річний обсяг дренажних стоків в рази більше побутових.

    Підключення до існуючої дренажної загальній системі (поз. 3) найбільш реальний варіант – якщо вона є і запас її пропускної здатності не вичерпаний. Узаконене підключення до комунальної лівневка або каналізаційному колектору реально тільки при збігу слід. обставин:

    • Ви придбали з муніципальних або державних земель ділянку, обводнених з водяної пастки (випадок 1, див. вище);
    • В кадастровому паспорті на нього було зазначено, що земля придатна під забудову;
    • В додатках до нього та/або експлікації не було даних з геології ділянки та вказівок про необхідні заходи щодо його осушення та/або вологозахисту будівель на ньому;
    • Ви побудували житловий (не дачний!) будинок за затвердженим проектом, і він почав руйнуватися.

    Ось тоді все упреться в конституційне і невід’ємне людське право на житло, і з місцевих властей можливо буде видавити дозвіл на підключення. А інакше – глухо, як у танку.

    Самий цікавий випадок – скидання в накопичувальний танк-відстійник, поз. 4. Відстояна вода використовується для поливу. Тут не потрібно взагалі ніякого офіційного дозволу-погодження: будуйте і користуйтеся. Потрібно лише збіг 2-х умов: раз – середньорічна випаровування у вашій місцевості перевищує середньорічне зволоження. Довідку дає місцева метеослужба, а справлятися в РФ має сенс південніше прим. 48 градусів с. ш. Крім Далекого Сходу з його мусонним кліматом. В іншому випадку доведеться раз викликати санбочку для відкачування великого об’єму і все одно деяка частина води так і буде циркулювати на ділянці, поступово загрязняясь, поки вся дренажна система перетвориться на джерело з небезпечної зарази.

    Друге – атмосферні опади розподілені по сезонах більш-менш рівномірно. Всього 100 мм річних опадів (це безплідна пустеля) на сотку дають протягом року кубометр води з неї, а побудувати танк розміром з будинок нереально.
    Точно розрахувати обсяг танка дуже складно. Загалом виходить, що при випаровуванні 350 мм у рік і зволоженні 275 мм в рік на ділянку 12 соток, охоплених дренажем, достатньо 10-кубового танка. Для ділянок іншого розміру або іншої різниці випаровування-зволоження обсяг танка можна пропорційно збільшувати/зменшувати в 2 рази (при зменшенні різниці випаровування-зволоження обсяг збільшується, і навпаки!). Якщо по різниці випаровування-зволоження обсяг танка потрібно міняти більш ніж удвічі, стоп! Далі не можна! Тут діють вже інші співвідношення.

    Будуємо дренаж

    Основне правило побудови дренажних систем – зливовідвід і дренаж це різні речі, див. вище. Сходиться стоки звідти і звідти можуть в один колектор, але об’єднувати дренаж із зливовою каналізацією не можна.

    Схема пристрою водовідведення та дренажної системи на ділянці

    Правильне пристрій дренажної системи індивідуального ділянки показано на рис. праворуч, а вище вже було сказано, що загалом можуть бути необхідні і виконані своїми руками дренажні системи слід. типів:

  • Зливовідвід;
  • Поверхневий дренаж;
  • Глибинний недосконалий дренаж.
  • Розстановка колодязів дренажних систем регламентована СНИП 2.04.03 — 85, п. 4.14. Загалом вони розташовуються на з’єднаннях і вигинах труб під кутом менше 120 градусів за струмом води. В кільцевому дренажу будинку колодязі по кутах допустимо не ставити, оскільки він залягає нижче НПГ.

    Примітка: як захищає будинок дренажна система, див. ролик нижче:

    Відео: захист від дощової води

    Однак, перш ніж переходити до їх описами, потрібно чітко розібратися в таких важливих речах, як ухили і заглиблення дрен. Неправильний нахил – найбільш часта причина швидкого, протягом року, замулювання саморобних дренажних систем.

    Ухили і заглиблення

    Уклони дрен і труб дренажних систем регламентовані СНИП 2.04.03 — 85, п. 2.41 в межах 0,002-0,01, тобто 0,2-1 см/м. На піщаних, легких супіщаних та ін. рухливих грунтах мінімальний ухил – 0,003. Чим більше ухил, тим більше обсяг земляних робіт, т. к. траншея під дрену поглиблюється по струму води. Тому, перше, проектувати дренаж потрібно, виходячи з ухилом місцевості.

    Друге, задавати ухил довільно або рівномірний неправильно. При рівномірному ухилі дрен їх замулювання досить імовірно, а при зменшуваному по струму води неминуче. Ухил дрен і труб повинен поступово рівномірно наростати по струму води.

    Мінімальне заглиблення глибинного дренажу – 0,6 м, але за умови, що обсипання дрени (див. далі) має бути нижче гумусового шару. Заглиблення найближчих до декоративним деревам і будь чагарниках дрен має бути не менше 0,9 м, а найближчих до плодовим деревам – не менше 1,5 м. Якщо ділянка порожній, то дренаж розробляється технічно оптимальним чином, і план посадок потім прив’язується до нього. Кільцевий дренаж навколо будинку повинен бути заглиблений не менше ніж 1,2 м, але в будь-якому випадку нижче НГП.

    Примітка: кільцевий дренаж повинен охоплювати будинок на відстані 1,2-1,5 м від його стін. Якщо навколо будинку вимощення – на відстані 0,9-1,2 м від неї назовні.

    Етапи робіт

    Споруда дренажної системи на приватному ділянці здійснюється слід. чином:

    • За характером обводнення (можливо, з додатковими дослідженнями на місці) вибирається тип дренажу, див. вище;
    • Вивчається топографічний план-схема ділянки (якщо він є) і проводиться уточнююча нівелювання на місці;
    • Розробляється проект дренажної системи, узгоджується і затверджується (якщо необхідно) в органах землекористування, потребнадзора і в муніципалітеті;
    • Проводяться необхідні роботи.

    Топографія і нівелювання

    Топографічний план ділянки в наш час можна зняти самому, причому точніше порошаться в архівах планів з горизонталями. А ділянка може бути вже забудований і засаджений. Для цього потрібно взяти в оренду будівельний лазерний нівелір. Нівелюється ділянка своїми руками так:

  • Знімають на місці і викреслюють план-схему ділянки в масштабі;
  • Нівелір встановлюють на піднесеній частині ділянки;
  • На засвічених об’єктах знаходять, де зайчик нівеліра ближче до землі;
  • Заміряють відстань цього світлового плями від поверхні грунту Δ;
  • Заміряють піднесення зайчиків нівеліра на інших засвічених об’єктах і віднімають від них Δ. Вийдуть значення зниження ділянок під ними від деякої умовної нульової площини. На голому ділянці замість об’єктів ставлять віхи;
  • Ставлять замість нівеліра віху і відзначають на ній висоту головки приладу;
  • Переносять нівелір так, щоб він з нового місця засвітив і віху;
  • Вимірюють відстань між відміткою не вісі і світловим плямою нівеліра. Виходить поправка на нову висоту приладу δ1;
  • По Δ, δ1 і відстаням зайчика нівеліра від ґрунту обчислюють зниження засвічених об’єктів він нульового рівня;
  • Переносять прилад на нові місця, раз за разом повторюючи пп. 5-8 і заміряючи δ2, δ3 і т. д., поки весь ділянка не буде отнивелирован з кроком не більше 3 м.
  • Обчислення під час нівелювання потрібно робити негайно на місці і тут же наносити на план, інакше безнадійно заплутаєтеся. Заміряти положення нівеліра щодо меж ділянки не треба, раз відомо таке засвечиваемых об’єктів. Після нівелювання вельми і вельми бажано виліпити з пластиліну об’ємний макет ділянки в масштабі, так відразу буде видно, що там до чого і як краще робити дренаж. Об’ємне макетування – невід’ємна частина роботи будь-яких фахівців, так чи інакше пов’язаних з топографією, геодезією і картографією.

    Проект

    Маючи в розпорядженні лазерну план-схему, можливо без досвіду і спроектувати дренаж. Не обов’язково за всіма правилами оформлення проектой документації, але для себе, щоб зрозуміло було, або щоб отримати суттєву знижку за проектування по всій формі на замовлення. Пам’ятайте тільки: витримувати ухили і прив’язувати їх до рельєфу місцевості! Копати-то вам. І ще: U-образні прогини або опускаючи труб вглиб неприпустимі ніде! Якщо чогось подібного уникнути не можна, там треба ставити колодязь.

    Дренажні системи будуються в основному за деревовидною схемою («ялинка», зліва на рис. нижче). Тоді в разі засмічення можна, викопавши і піднявши оголовок будь з дрен, сбросовой труби або магістралі, майже завжди можливо їх прочистити звичайними сантехнічними пристроями. Головний принцип побудови системи – стік з будь-якого колодязя повинен бути нижче гирла наинизшей з дрен; перекриття просвітів труб неприпустимо. Крок між дренами – 5-10 м дивлячись по обводненості місцевості. Діаметр просвіту труб для приватних ділянок – 70-200 мм виходячи з тих же міркувань і довжини труби.

    Приклади план-схем дренажних систем

    Лінійна побудова дренажу (праворуч на рис.) застосовується тільки, якщо «ялинку» розмістити на ділянці ніяк не можливо. Лінійний дренаж робиться лише поверхневим, т. к. прочищення дрен з оголовка в такому випадку призведе до такого заиливанию магістралі, що її доведеться повністю виривати з землі. Якщо в системі є і відкриті ланки, то їх стік подається в магістраль обов’язково через відстійник. Але використання в якості нього декоративного ставка, як на рис., більш ніж сумнівно: залповий можливий скид у водоймище може погубити його біоценоз, без якого краса природи перетвориться на відстійник в брудному і смердючому сенсі.

    Виробництво робіт

    Роботи по влаштуванню кожного з зазначених вище типів дренажних систем мають свої особливості, як і матеріали для них. Тому будемо розглядати їх окремо.

    Лівневка

    Ливнеотводы виконуються відкритими (майже виключно зі знімними гратами), лінійними або закритими точковими. Лінійні ливнеотводы призначені для збору палых вод з великих брукованих площ, відмосток будинків і/або для запобігання залпового зливового стоку на цінні насадження, див. рис.:

    Лінійні ливнеотводы

    Збираються лінійні ливнеотводы з керамічних або пластикових жолобчастих секцій з замками на монтажному клею; керамічні лінійні зливову каналізацію можна збирати на клеї для піноблоків. Ухил лінійних лівневок, т. к. вони легко доступні для чищення, а вода під власною вагою розтікається по рівному, роблять зазвичай мінімальним заради економії земляних робіт та естетики. На ґрунтах середнього і більш пучинистих під жолоб лінійної зливову каналізацію потрібна противопучинная подушка з 15-20 см піску і 10-15 см дрібного щебеню. Обидва компоненти підсипання обертаються геотекстилем для запобігання міграції один в одного та в грунт.

    Точкові ливнеотводы збирають дощові води з водостічних труб, мощених ділянок, де утворюються калюжі і з газонів у дощових місцевостях (зліва на рис.), т. к. надлишково увлажняемый газон глушать бур’яни. У комплектацію дощоприймача точкового водовідведення обов’язково повинна входити сміттєва корзина (див. рис.), інакше вся зливова каналізація дуже скоро засмітиться. У місцях із звичайними ґрунтами кошик найчастіше служить і пескоулавливателем. Надбудовами регулюють глибину дощоприймача згідно проекту.

    Точкові ливнеотводы та їхні деталі

    Підземну частину точкової дощової каналізації виконують з пластикових каналізаційних труб за всіма правилами пристрою сантехнічної каналізації. Основні з них – ухил в межах 2-7 см/м (щоб уникнути швидкого засмічення) і з’єднання труб під кутами не менше 120 градусів для можливості прочищення тросом.

    Поверхневий дренаж

    В яких випадках здійснюється дренаж ділянки з поверхні, зазначено вище. Дренажні канави роблять зазвичай відкритими: закривати їх решітками накладно, а для прийому палых вод ніякої дренаж не призначений. Ухил канав поверхневого дренажу беруть зазвичай також мінімальний і з тих же причин, що і для лінійної зливову каналізацію.

    Однак поверхневий дренаж не так вже простий, як здається. По-перше, щоб уникнути прийому зливових стоків борту канав роблять піднесеними і/або обваловывают і покривають дерном. По-друге, копати для поверхневого дренажу криві канавки (поз. 1 на рис.), не можна – саме таке виконання часто замість осушення грунту викликає подальше заболочування ділянки.

    Неправильне і правильне виконання поверхневого дренажу

    У дренажну канаву повинна надходити тільки верховодка, яка нагорі (див. вище). Масований скидання зливових вод в канави, замість того, щоб вони здебільшого скотилися поверху, пустить їх через перфорацію прямо в грунт. Тому борти канави нижче гумусового шару мостять бутом з просвітами, а вище задерновывают (поз. 2). Менш естетичне, але більш технологічне і довговічне рішення – викладка спеціальними бетонними плитами, поз. 3. Нижній шов розчином не закладають: через нього грунт також дренується. Розвал задернованных бортів рекомендується витримувати в межах 90-120 градусів; бетонованих – 45-90 градусів.

    Примітка: засипати дно дренажної канави щебенем не треба, тільки витрата зайвого матеріалу і додаткові труднощі при чищенні.

    Глибинний недосконалий дренаж

    Найважливіший фактор, що визначає ефективність і довговічність глибинного дренажу – щебінь на обсипання труби; обспыпка здійснює первинну фільтрацію стоку. А як же супер-супер сучасні дрени, не потребують обсипання? См. нижче.

    По-перше, обсыпочный щебінь повинен бути фракционирован на крупність 16-32 мм. По-друге, ретельно промитий. Що за нісенітниця – промити, і в бруд! Ні, все правильно. Промитий щебінь майже миттєво замулюється так, що довгі роки зберігає фільтруючий властивості. З плином часу його фільтруюча здатність спочатку збільшується, потім слабшає, але і обводнення ділянки також зменшується – дренаж робить свою справу.

    У немытом щебені, по-перше, також майже миттєво заводяться синьо-зелені мікроводорості (вони для фотосинтезу можуть обходитися буквально випадковими квантами світла), грибки, бактерії. По-друге, відбуваються процеси на зразок кольматації (кольматажу) ґрунту в природних водоймах. Від того і іншого «фільтр» дуже скоро перетворюється у водонепроникну масу.

    Промивають щебінь в купі сильним струменем води з розпилювальної насадки. Відмінно підходить для цього портативна ручна автомийка. Промитий протягом 10-15 хв щебінь відбирають з купи і складають в пластикові мішки і т. п. щільно закриту тару. Сушити не можна, запилиться! Миють щебінь безпосередньо перед початком робіт: термін зберігання в чорних сміттєвих мішках в темному прохолодному місці – до тижня.

    Не менше значення має конструкція дренажної труби. Труби з рідкісною дрібної перфорацією голі (поз. 1 на рис.), обгорнені геотканью (поз. 2) або, приміром, дуже дорогі Stanrock (поз. 3) без обсипання замулюються як миленькі, а в ній нітрохи не краще традиційних, див. нижче.

    Сучасні дренажні труби

    В будь-якому пошуковику знайдуться картинки і відео, де такі труби ламають і дістають з них злежані в камінь стовпи мулу. Єдино «розумне» пояснення появи таких конструкцій – змусити власника ділянки регулярно раз в 3-5 років повністю міняти дренаж. Не безкоштовно, а то як же. Оборот грошових коштів, робочі місця і т. п. Типу підтримка економіки. Як в деяких (досить багатьох) дуже демократичних і цивілізованих країнах щасливим споживачам нав’язують обов’язкових кредити, а банки призначають негативні (!) ставки за депозитами. Ма-а-ленькие, 0,1-0,25% річних. Але все одно, спад, а не приріст. Однак повернемося до теми.

    Найдовше тримаються в дренажних системах старі добрі перфоровані азбоцементні труби, поз. 1 на слід. рис.

    Дренажні труби, найбільш підходящі для глибинного дренажу

    І в такому застосуванні вони цілком екологічні і безпечні: мокрий азбест в землі не порошить. Мул в них не злежується, а після прочищення мулові пробки з отворів виштовхуються в просвіт пластовим тиском і змиваються. Недолік один: тендітні, від зрушень грунту ламаються. Тим більше, що всі обводнені грунти сильно або чрезмернопучинистые. Однак грамотні інженери й тлумачні виробничники поки ще не всі перевелися – у продажу є гнучкі пластикові аналоги дренажних асботруб з широкою перфорацією їм товстими рідкими ребрами, поз. 2. Заявлювана довговічність – до 40 років, але в експлуатації такі труби поки що менш 10 років.

    Наступний важливий момент – профіль дренажної траншеї і спосіб укладання в неї дрени. У нормативних посібниках того й іншого можна знайти десятки; патентів по цій темі сотні. Буває, що для одних і тих умов пропонується 3-5 варіантів, абсолютно рівнозначних за всіма показниками.

    Пристрій глибинного дренажу, схема якого дана зліва на рис., можна вважати універсальним. Справа там же – як може бути влаштований бюджетний дренаж з підручних матеріалів: бутового каменю, плитняка, уламків шиферу, розпиляних на пластини пустотних робочих цеглин. Облицювальні та ін. сухої формування не годяться – швидко раскрошатся.

    Профілі траншей і пристрій глибинного дренажу

    Недолік «універсального» дренажу – підвищена матеріало – і трудомісткість (копати траншею потрібно на діаметр дрени D + 5-10 см на пісок глибше звичайного), чому в широкомасштабної меліорації така схема використовується рідко. Зате:

    • Подвійне обертання засипки геотекстилем виключає її розпливання і зниження противопучинных якостей піщаної подушки з часом.
    • Товстий шар первинного фільтра також практично виключає замулювання дрени в будь-яких можливих умовах.
    • Шар немитого щебеню відкидає прямий верхній сток далеко в сторони і не пускає його безпосередньо в дрену – замулювання від дощових вод також виключається.
    • Укоси – будь-якої крутизни, яку дозволяє місцевий грунт. Це особливо важливо для малих товарних ділянок, т. к. 100 м звичайної траншеї це сотка вилучається з хозоборота на 2-5 років площі, а загальна довжина траншей на ділянці в 10 соток може досягати 150-200 м.

    Колодязі дренажної системи вже не настільки критична ланка. Колекторний може бути будь-яким водонепроникним, лише б скидання був нижче гирла дрен (див. вище). Оглядові (ревізійні) колодязі буде дешевше придбати готові; це ж заощадить багато важкої роботи.

    Пристрій і схема складання дренажного колодязя

    Пристрій дренажного колодязя і схема її складання показано на рис. справа. Дно-кришка повинна бути глибиною не менше 200-250 мм, т. до. вона ж є і шламосборником. Оскільки дрени підходять до криниці на різних рівнях, а стік повинен бути нижче, виробники рекомендують використовувати 2-3 колекторних вузла; надбудовувати їх один на одного можна. Однак можливо обійтися і одним, якщо дрени плавно опустити до прийомних патрубків. Це єдиний випадок, коли опускаючи дренажних труб допустимі. Власне, і не дренажних: на вигинах перфорація і ребра сходяться, чого збільшується ймовірність замулювання. А прочистити опуск важко. Тому останні 1,5-3 м дрени перед колодязем замінюють звичайної гнучкої каналізаційною трубою: з розмірним модулів дренажні та сантехнічні труби сумісні.

    Будівництво глибинного дренажу в описаних вище універсальних траншеях ведеться у слід. порядку:

  • Копати котловани під колодязі (з урахуванням 10-15 піску і стільки ж простого щебеню на противопучинные подушки) і риють траншеї;
  • Роблять в котлованах противопучинную підсипку;
  • У траншеї укладають широкі стрічки геотекстилю для огортання митого щебеню і стрічки вужчий для огортання піщаної підсипки;
  • Насипають у траншеї пісок, розрівнюють не особливо ретельно і обертають геотканью;
  • Насипають у траншеї підготовку з митого щебеню і розрівнюють згідно проектних ухилів правилом – відрізком дошки на палиці;
  • Укладають дрени, приміряють розмір і піднімають назад. Промазати на 10-25 см не страшно: дренажні труби досить розтяжним і сжимаемы;
  • Систему збирають нагорі поетапно від колодязя до колодязя, починаючи від колекторного. Так багато зручніше;
  • Якщо збірка дійшла до оголовка труби, заглушають його. Боятися вакууму або завоздушивания не треба: люки з кінцевими заглушками не герметичні, і пластовий тиск затягне в систему відсутній повітря або видавити зайвий;
  • Встановлення ланок системи на місце ведуть з помічниками: один (разом з майстром) на колодязь, ще по одному на кожну приходить дрену;
  • По установці чергового колодязя в його котлован підсипають простого щебеню до верхнього обріза дна-кришки та трамбують вузької трамбуванням;
  • По черзі підсипаючи то вийнятого ґрунту в котлован, то митого щебеню в траншею до рівня на довжині 3-4 від колодязя, фіксують ланка;
  • Користуючись гнучкістю і розтяжністю дрени (дрен) ставлять у котлован наступний по ходу монтажу колодязь (колодязі);
  • Досипають митого щебеню в траншею до норми, не доходячи теж 3-4 м до слід. колодязя;
  • Фіксують слід. колодязь аналогічно попередньому;
  • Обертають митий щебінь геотканью і досипають поверх простого;
  • Проводять остаточну зворотну засипку вийнятим грунтом «з горою» і трамбуванням.
  • Примітка: монтаж системи ведуть без люків. Вони ставляться після його закінчення.

    А чи не можна…

    Обійтися замість дренування менш складною, відповідальною, трудомісткою і витратною рекультивацією ґрунту, як було обіцяно? Так, можна. Якщо ваш ділянка на глині, обводнен виходить на поверхню верховодка (випадок 3 на рис. і в описах схем обводнення) і його загальний ухил не перевищує 4-5 см/м. Результат проявиться на 3-й – 4-й рік, але потім… втім, спочатку – що потрібно зробити:

    • Навесні в розпал обводнення відзначити по контуру місця, де застоюється вода;
    • Коли калюжі висохнуть, засипати западини піском і розрівняти його в загальну поверхню;
    • Під осінь заправити грунт добривами і доломітового борошном, щоб наситити магнієм;
    • Якщо на слід. весну калюжі знову з’явилися, повторити п. 2 по мокрому;
    • Тут же, не чекаючи висихання, посіяти азотофіксуючі трави з поверхневою кореневою системою: конюшина, бобові;
    • Коли калюжі висохнуть, а земля ще немає, внести гумат калію;
    • Протягом сезону вегетації поливати і підгодовувати посів. Дати (за схемою застосування стимулятор росту коренів, який можна вносити по листю, напр. Циркон;
    • Якщо слід. навесні калюжі все ще утворюються, повторити пп. 1-6, але, швидше за все, цього не знадобиться;
    • Якщо калюж вже немає, залишилися маленькі, повторити пп. 5-7 і поселити на ділянці дощових черв’яків. Краще диких, вони не так вередливі, як покупні з вермікультури. Скільки черв’яків треба? Чим більше, тим краще. По жмені на сотку вистачить.
    • Починати орати, сіяти, садити. На невикористовуваних ділянках розбити газони (обов’язково!);
    • Кожні 3-4 роки згодом вносити гумати і під зиму доломітове борошно.

    В кінцевому підсумку ви, крім бажаною стійкості ґрунту отримаєте ділянку відмінною родючої землі. І тоді не забудьте при нагоді замовити в кадастрі його переоцінку: ринкова вартість земельної нерухомості зросте не менш ніж у 2-2,5 рази.