Закрита альтанка для дачі: приклади та нюанси самостійного будівництва

Для господарського дачника це споруда за своєю значимістю поступається лише житлового будинку. В альтанці можна комфортно розмістити гостей, а при нагоді й самому усамітнитися і відпочити після роботи на ділянці.

Прикрашаючи ландшафт, ця споруда стає центром тяжіння для всієї родини. Влітку в ній грають діти, а господині готують свої кулінарні шедеври. В зимову пору компактна закрита альтанка перетворюється в теплий куточок для пікніків, позбавляючи господарів від необхідності протоплювати выстывший будинок.

Зміст статті:

  • Конструкції закритих альтанок
  • Фундаменти
  • Дах
  • Вікна та двері: чим закрити отвори?
  • Самостійне будівництво

Усім, хто планує обзавестися такою спорудою, ми допоможемо вибрати найкращий варіант. Розглянувши популярні конструкції, дамо практичні рекомендації по самостійному будівництву «всесезонної» альтанки. Сподіваємося, наша стаття допоможе вам впевнено реалізувати свій особистий проект.

Конструкції закритих альтанок

Існує два базових варіанти будівництва: холодний і теплий. Холодна споруда захищає від вітру і дощу, а взимку і пізньою осінню в ній буде не надто комфортно.

Холодна споруда з великою площею скління – рішення для літнього сезону

Зимова альтанка – той же житловий будинок, але менших розмірів. Тут утеплюють стіни та покрівлю, іноді роблять тепла підлога, а віконні прорізи закривають склопакетами. Обов’язковий елемент такої споруди – легка дров’яна піч або камін.

Подбавши про утеплення альтанки, ви отримаєте масу задоволення, відпочиваючи в ній взимку

Визначившись з варіантом конструкції (холодна або тепла) розглянемо матеріали, використовувані для будівництва:

  • деревина;
  • цегла;
  • блоки (газо-пінобетонні, арболітові)
  • метал.

Дерев’яну основу каркаса можна зробити з бруса або колод. Брусова споруда будується за таким же принципом, як і рублена. Вінці поярусно зв’язуються на кутах, утворюючи стіни і підстава для даху.

Вінці стін і стовпчики з бруса роблять споруду естетичної і затишній

Щодо дизайну слід сказати, що квадратна в плані споруда програє багатокутної. При цьому альтанка шестигранна складніше у збірці. Тому її досить рідко вибирають для самостійного будівництва.

Шестикутний гриль-будиночок виглядає гармонійно і врівноважено

Альтанка з оциліндрованих колод грунтовна і красива. До переліку її переваг слід додати відмінне енергозбереження і довговічність.

Брусовий конструкції можна надати витонченість і легкість, збільшивши площу скління. Якщо мова йде про цілорічної експлуатації, то потрібно передбачити в кошторисі видатків установку двокамерних склопакетів.

Метал найчастіше застосовується для виготовлення каркасів холодних альтанок. Його утеплення доставляє багато клопоту, тому для зимового варіанту власники зазвичай вибирають дерево або цеглина.

Витончена конструкція на основі металокаркасу – рішення для літнього сезону

Капітальна споруда має бути з каменю. Так міркують практичні власники. Ладу садибу, вони закуповують облицювальна цегла так, щоб його вистачило на житловий будинок і на альтанку. Споруди з одного матеріалу гармонійно поєднуються один з одним.

Цегляна конструкція – класика «беседочного жанру»

З газобетонних і арболитовых блоків будують не тільки житло, але і зимові альтанки. Цей матеріал не потребує додаткового утеплення. Він добре тримає штукатурку, легко облицьовується природним каменем і обшивається блокхаусом.

Стіни з газобетону з облицюванням під камінь

Далі йдуть комбінації декількох матеріалів. Одні власники закривають металокаркас цементно-плитами. Інші обшивають метал полікарбонатом. Комусь подобається дерев’яна підстава, оброблене пластиковим сайдингом або блокхаусом.

Облицювання блокхаусом доступна за ціною і виглядає не гірше натурального зрубу
Фундаменти

Забігши в нашому огляді трохи вперед, повернемося до основі споруди – фундаменту. Для легкої конструкції, до якої відносяться всі види альтанок, крім цегляних, кращим рішенням буде пальове або стовпчасті основу. Воно швидко зводиться і економічно по витраті матеріалів.

Дев’ять гвинтових паль впевнено витримують навантаження від споруди

Дерев’яна рама, на якій збирають каркас при використанні пальового фундаменту, піднімається над землею на висоту від 20 до 50 см. Це гарантує хорошу вентиляцію – головна умова довговічності деревини.

Стовпчастий фундамент чудово впорається із завданням передачі ваги споруди на грунт. Все, що потрібно від власника – викопати по периметру майбутньої альтанки кілька неглибоких ям (40-60 см). Після цього у них ставлять опалубку і арматуру, заливають бетон або роблять кладку стовпчиків з цегли (чи блоків).

Любителі нетрадиційних рішень ставлять альтанки на автомобільних покришках, розкладаючи їх прямо на землі і заливаючи бетоном. Така підстава без проблем витримує вагу легкої будівлі. Однак, її зовнішній вигляд воно не прикрашає.

Автопокришки в якості опалубки для фундаменту – «дешево і сердито»

Цегляну споруду слід зводити на стрічковому фундаменті з бетону. Під нього копають траншею глибиною 50-70 см і шириною 10 см більше товщини стін. В цоколі (надземної частини) бетонної стрічки слід передбачити продухи – отвори для вентиляції підлоги.

На вологому і слабкому грунті під цегляні стіни потрібно підвести плитний фундамент. Крім хорошою несучою здібності він дає можливість з мінімальними витратами зробити тепла підлога – опцію вельми корисну для зимової споруди.

Дах

Конструкція покрівлі теплою альтанки залежить від матеріалу каркаса і стін.

Якщо ви вибрали метал, то і основу даху доведеться робити із сталевого профілю. Для дерев’яних стін кращий варіант — крокви з бруса. Для цегляної будівлі однаково добре підходить як метал, так і деревина.

Кроквяна система чотирисхилим (вальмового) покрівлі з деревини, обшитої листами OSB. Такий вид покрівлі помітно покращує зовнішній вигляд будівлі.

Вид покрівельного покриття в меншій мірі залежить від матеріалу каркасу даху. Для металочерепиці і полікарбонату можна використовувати і металеву, дерев’яну основу. М’яку черепицю кладуть на плиту OSB або на фанеру. Ондулін і полімерпіщану черепицю легше кріпити до дерев’яних брусків, ніж до сталевого профілю.

Дах з м’якої черепиці. Внутрішню сторону при необхідності утеплюють і підшивають.
Вікна та двері: чим закрити отвори?

Плануючи будівництво, завжди доводиться йти на компроміс між енергозбереженням і розмірами вікон. У зимовому будівництві повинно бути тепло і комфортно. Це аксіома. І все ж оглядовість – головне достоїнство альтанки не хочеться приносити в жертву економії палива.

Єдиний розумний вихід з ситуації – герметичні вікна. Економити на них не слід. В холодній споруді можна обмежитися установкою склопакетів з одинарним склінням. Для теплою альтанки доведеться замовити двокамерні. Незважаючи на її невеликі розміри, взимку втрати тепла через вікна досить значні.

Ще один важливий момент, пов’язаний з мікрокліматом — вентиляція. Герметичність – «палка о двох кінцях». Захистивши себе від протягів, ми ризикуємо перетворити місце свого відпочинку в парник. Тому потрібно замовляти склопакети, в конструкції яких передбачені вентиляційні клапани або можливість повороту стулок для мікропровітрювання.

Відповідаючи на питання, чим закрити отвори в альтанці розглянемо ще один цікавий варіант — м’які вікна. Вони являють собою тенти з товстої морозостійкої плівки. Ними можна закрити не тільки вікна, але і всі зовнішні стіни.

М’які вікна – хороший спосіб захисту відкритої альтанки від негоди

По теплозахисту плівка істотно поступається навіть однокамерного склопакету. При цьому зі своїм основним завданням – захистом від дощу і вітру вона справляється відмінно.

Якщо ж судити по середній ціні, то покупка і установка 1м2 м’якого вікна під ключ коштує в 4-5 разів дешевше пластикового з склінням (1500 проти 7500 рублів).

Цікаве рішення – прозорі рольставні з полікарбонату. Ці конструкції дешевими не назвеш. Тим не менш, завдяки можливості дистанційного керування за допомогою пульта вони користуються попитом у власників садиб.

Прозорі опускні рольставні – натиснув кнопку і приміщення закрито від негоди

Той, хто звик все робити своїми руками, вибирає для вікон захисні екрани з дерев’яних рам. Закріпивши їх на петлях до верхньої частини отвору, отримують просту і надійну конструкцію.

Поворотні дерев’яні рами – недорогий спосіб зробити відкриту альтанку всепогодної

Для цих же цілей можна використовувати прозорий листовий полікарбонат. Його фіксують у дерев’яних або металевих рамках і вставляють їх у направляючий профіль. Так виходять оригінальні зсувні вікна. З їх допомогою можна регулювати ступінь провітрювання, закриваючи приміщення від сильного вітру та дощу.

Зсувні рами з заповненням з прозорого полікарбонату
Самостійне будівництво

В якості прикладу розглянемо етапи монтажу теплої альтанки на фундаменті з гвинтових паль.

Крок перший – укладання опорного бруса, до якого з допомогою сталевих перфорованих пластин (куточків) будуть кріпитися стійки каркаса. Бруси стикуються на кутах способом «вполдерева». Це означає, що їх торці зрізають на половину товщини після чого накладають один на інший і скріплюють саморізами.

Крок другий — встановлення стояків. Ця операція вимагає рівня використання для контролю вертикальності.

Крок третій– монтаж верхнього обв’язувального бруса, фіксуючого стійки. До них він кріпиться через сталеві пластини з отворами під саморізи.

Поки конструкція не знайде достатню жорсткість за рахунок установки панелей стін, стійки на кутах потрібно зафіксувати з допомогою розкосів.

Крок четвертий – монтаж балок перекриття по верхньому поясу каркаса. До них будуть кріпитися кроквяні ферми.

Їх найзручніше збирати на землі за готовим шаблоном. Для підвищення жорсткості кроквяні ноги пов’язують горизонтальної дошкою-затяжкою.

Крок п’ятий – установка крайніх торцевих ферм. Їх фіксують підкосами до брусів перекриття і прибивають довгу дошку. Вона виконує завдання направляючої. За нею виставляють і кріплять рядові стропильні конструкції.

Крок шостий – набивання решетування з дощок перетином 25х100 мм. Одночасно з цією роботою в альтанці закритого типу можна вести кладку цегляного мангалу.

Крок сьомий. Якщо для даху обрана бітумна черепиця, то по латах доведеться укласти плиту OSB. Вона найкраще підходить як основа для м’якої покрівлі і істотно збільшує жорсткість кроквяної конструкції.

Крок восьмий. До деревно-стружкових плит з допомогою бітумного клею кріплять підкладку під м’яку черепицю. Вона грає роль додаткового захисту від сильного дощу з вітром.

Крок дев’ятий. Каркас зсередини обшивають плитою OSB і кріплять до нього обв’язувальний перильный брус. Між стійками хрестоподібно врізають бруски жорсткості. Після цього в утворилося простір закладають утеплювач і зашивають його зовні плитами.

Крок десятий. У нашому прикладі дерев’яна рама була встановлена на фундамент без лаг для настилання дерев’яної підлоги. Замість нього по ущільненому шару сухого піску буде покладена тротуарна плитка.

До початку цієї роботи опорний брус потрібно антисептировать просоченням. Уплотнив пісок вібротрамбовки, можна приступати до монтажу плитки.

Той, хто хоче зробити теплий електрична підлога, повинен заздалегідь придбати екструдований пінополістирол і укласти його на ущільнений пісок. Після цієї операції можна заливати вирівнюючу стяжку з цементного розчину. Давши йому тиждень для набору міцності, можна укладати на клей тротуарну плитку.

Завершальна операція – установка в отвори склопакетів і вхідних дверей.