Будівництво лазні своїми руками: вибір виду, особливості, обладнання

Зміст

  • Російська чи сауна?
  • Проект
  • Розташування, розміри, планування
  • Матеріали
  • Будівництво
  • Облаштування
  • Незвичайні різниці
  • Висновок
  • Скільки добра лазня, довго розписувати не доводиться. І не тільки для здоров’я тілесного і душевного. Мати лазню на ділянці – придбати престиж і повагу сусідів. А можливість запросити попаритися корисного людини принесе і пряму вигоду. Будемо реалістами, безліч важливих питань вирішується в лазні, а за столом засідань вже підписують документ. Не потрібно шукати тут корупційних схем: після баньки в голові світліє, лушпиння непотрібна стушевывается, а суть справи виходить на очі. Лиходії, до речі, «стрілець» в бані не призначають, там совість прокидається.

    Ця стаття присвячена питанню, як побудувати лазню своїми руками. Хто сказав, що тільки сильні світу цього мають право на повне банний благо? Але навіщо, питається, будувати самому? Спорудження начебто нехитра, затребуване. Може бути, краще замовити під ключ?

    У затребуваності все і справа. У поєднанні з ма-а-леньким обставиною: лазня не є об’єкт першої необхідності або життєво важливий. Звідси – накрутка підрядника обмежена тільки вмістом кишені замовника, як і для предметів розкоші. Чому будівельники і користуються – ринок є ринок, їм теж треба жити, і хочеться трохи краще.

    Лазні різних цінових категорій

    Погляньте на рис. Банька зліва обійдеться під ключ десь в $8000, а та, що праворуч – в $23 000-25 000. Вражає? Про 2-3 поверхових лазні з басейнами, більярдними, банкетними залами і масажними кабінетами скромно промовчимо. А якщо будувати самому? Самостійне будівництво лазні на 2 відділення 3х4 м з бруса (це та, що зліва) обійдеться приблизно в $1800, а 4х6 м бревенчатой з 3-х відділень десь в $4000-5000. Вражає, проте різниця не тільки в рази, але і принципова: якщо суми «під ключ» в середній бюджет ніяк не вписуються, то самобуд вже посилен без непідйомного споживчого кредиту, т. к. іпотеку з меншою ставкою на баню нині не дадуть.

    Мета цієї статті насамперед показати: не так страшний чорт, як його малюють. Лазня – будова серйозне, вона повинна відповідати певним вимогам. І наголос у далі викладеному зроблений на те, як їм задовольнити, не освоюючи складних технологій і не витрачаючись надмірно. Якщо ви вмієте рівне розпиляти дошку, прямо просвердлити отвір, вбити цвях, не згинаючи і, прочитавши подальше, повірите, що споруда лазні вам по силам і засобам, ми будемо вважати своє завдання виконаним. Тому матеріал збудований для більш повного висвітлення ключових моментів, але і особливостям технології будівництва лазень з різних матеріалів приділено належну увагу.

    Російська чи сауна?

    Самі фіни, і медики теж, визнають, що російська лазня перевершує фінську. У російській лазні можна створити ідеально сухий пар, як в сауні, а ось «нажгалить» в останній сильну пару не вийде. Але у сауни є цінне гідність – вона мало вимоглива до конструкції банного приміщення з джерелом тепла. Компактну электросауну розміром з шафу можна поставити в міській квартирі, і нічого, нормальний там пар. А ось російська обов’язково вимагає окремого банного будівлі і печі для неї. Тому далі мова піде про російської лазні, сауни а залишимо на інший випадок.

    Родоначальниця

    Споконвічна російська лазня складається з 2-х відділень: передбанника і парної, див. рис. праворуч; розміри – від 2,3х4 до 5х6 м. Мода на такі лазні зараз відроджується, називають дикими лазнями. Неодмінні особливості «дикої» російської лазні:

    Пристрій традиційної російської лазні

    • Фундамент стовпчастий незаглиблений з природних (теж диких) валунів, без цоколя.
    • Будова – зруб з вибірково рубаних колод диких, тобто не пройшли ніякої технічної обробки, крім окоривания і сушіння.
    • Будівництво – без єдиного цвяха.
    • Конопатка – тільки мохом і клоччям.
    • Стеля – настильній (див. далі).
    • Утеплення підлоги і стелі – мох, торф.
    • Гідроізоляція – смола чи шевський вар.
    • Дах – гонтова або дернова.
    • Піч – цегляна.

    Чого варті ці архаїзми в наш час, здогадатися неважко. Дика баня під ключ менш ніж за 1 млн. руб. – диво. До всього, вона пожежонебезпечний; торф, мох і не просочена антипіренами деревина – горючі матеріали. Але далі ми подивимося, як побудувати самостійно безпечну лазню дешевше і простіше, не поступається споконвічної. Допоможуть, по-перше, сучасні матеріали і технології; крім традиційного дерева, тут можливі несподівані рішення. По-друге, у старовину банні печі будували з цегли тільки через брак відповідних металевих. Взагалі-то нержавіюча металева піч з дожигателем, повітряним конвектором і правильно влаштованої кам’янка для лазні краще в усіх відношеннях. Отже, до справи. План дій такий:

  • Рекогносцировка з дослідженнями – дивимося, чи можливо поставити баню на ділянці, де саме, якого розміру і планування;
  • Вибір матеріалу для будівництва;
  • Проектування і затвердження проекту;
  • Спорудження та обладнання, від фундаменту та стоку до установки печі.
  • Проект

    На проекті слід затриматися відразу ж. Порядок його затвердження такої ж, як і для інших нежитлових будівель. Однак затівати самобуд і узаконювати його потім не рекомендується. Лазня – будова не першої необхідності. Якщо за її зведенні шкідливі сусіди наскаржилися на кшталт: «А у нас ось морква з городу смердюча стала як вони побудували лазню!», то довести своє буде вельми проблематично і дорого. З іншого боку, з тих же причин (нежитлова, не життєво важлива) тоскне ходіння по інстанціях спрощується і полегшується. Виходячи з цього можливі 3 варіанти дій:

    • Замовити в місцевих проектувальників проект «під ключ», тобто вже затверджений і прив’язаний до місця, обійдеться це для невеликої бані до 5 000 руб. + державного мита і збори;
    • Спроектувати самому – небажано, не будучи будівельником, заплутаєтеся, а в органах самовпевнених дилетантів не шанують;
    • Скачати з інтернету готовий ескізний, тобто не прив’язаний до місцевості, проект, і прив’язати його до себе самостійно.

    Останній варіант – оптимальний, якщо вам не боязко за 5 000 економії посидіти під кабінетами. У нього є, так би мовити, підваріант – віддати скачаний ескіз проектувальникам на прив’язку та оформлення. В такому випадку економія урізується вдвічі-втричі, але ходіння – на їхню душу, а вона там як риба у воді. Вам же залишиться вибрати відповідне будова, прикинути його розташування, зробити копію з план-схеми домоволодіння і показати проектанту, де буде лазня. Однак качати першу придивилася красиву 3D картинку з якимись схемами не слід, потрібно перевірити, щоб проект лазні утримував як мінімум наступні листи:

  • Поверховий план з необхідними розрізами і експлікацією (техописанием) приміщень, на зразок того, що на рис. нижче;
  • Зведену відомість необхідних матеріалів, і потім зберігайте чеки на них, щоб у разі чого показати – не з краденого побудовано;
  • Рекомендований тип фундаменту і його план.
  • Приклад проекту лазні

    Важливий момент у дозволі на будівництво – згода сусідів. Це не боргова розписка, тут інші закони діють. Проста папірець з підписом як аргумент не пройде, а от якщо на ній і інших аркушах штамп «Затверджено» і віза, то з тим самим сусідом розмова коротка: «Друк на своїй карлючці бачиш? Так? Так пішов ти до себе на город морквину рвати».

    І ще таке ма-а-ленькое зауваження. Вважати цвяхи поштучно і виміряти за проектом, де бити, не обов’язково. Будівельники чудово знають, що відхилення від проекту – далеко не те ж, що самобуд. Тому, маючи затверджений проект, забудовники більш-менш досвідчені будують, лише б на нього схоже було, а там раптом що – утрясеться. Збігатися повинні поверховість, розміри в плані, розташування несучих стін (у невеликій бані їх аж 4), матеріал, з якого побудовано дерево так дерево, цегла так цегла – і фундамент, його тип і матеріал. Інше, якщо мова йде про бані, буде вже не порушенням, а відхиленням від проекту, що можна вирішити. Будь-виконроб на цю тему таких історій порасскажет – подивишься і луснеш від сміху.

    Примітка: може виникнути питання – а що це за лібералізм до відхилень? Справа в землі-матінки, будують на ній, і передбачити точно, як вона себе поведе, поки неможливо. Тому тертим будівельникам і дають волю, щоб на свій страх ризик могли на місці за обставинами вирішити – як все-таки побудувати, щоб стояло.

    Розташування, розміри, планування

    Розташування лазні на присадибній ділянці

    Вимоги до розташування лазні на ділянці показує рис. справа. З них особливо строго при затвердженні дивляться на відстані до джерела водопостачання, будинки, і зливу від кордонів з сусідами. Їх слід дотримуватися з запасом, причому пріоритет водопостачання найвищий. Якщо, приміром, з місцевих умов потрібно брати відстань від колодязя або свердловини від 30 м до найближчих джерел забруднення (а лазня до таких належить), то беремо цю або іншу велику величину. Те ж відноситься до відстаням до сусідів, морква-то і справді може завоняться від банного стоку.

    Інші вимоги досить пластичні виходячи з місцевих умов. Напр., відстань до дому беруть, щоб просочування з банного стоку не підмило фундамент. Якщо лазня нижче по ухилу, а підземний стік спрямований від будинку до неї, то можна вкластися в 5-7 м, то тільки за результатами досліджень на місці.

    Чимало «скрипу» при затвердженні проектів бань викликає орієнтація входу не на південь. Тут вже причина медична: раптом розпарений вийде на секущий північний вітер, недовго і до запалення легенів. Але, скажімо, в Передкавказзі самий злий вітер взимку якраз південний, т. зв. схожий з гір, а в троянді вітрів на півночі провал, тому що в даному випадку орієнтація входу в лазню може бути і протилежної типовий. Ну, а куди дивиться вікно, і зовсім неважливо. Хочете при миття милуватися люком стічної ями – ваша справа.

    На звичайному присадибній ділянці саму можливість споруди лазні може вирішити метр-півтора її розмірів. На такий випадок даємо неформальні норми площі на 1 відвідувача: 1,5 кв. м передбанника і 1 кв. м мийної (душовою). Тобто, досить зручна домашня лазня можлива розмірами від 3х4 м. Приклади планувань таких лазень наведено на рис. нижче, з парилкою окремої та поєднаної з мийною. Особливість їх в тому, що вхідні двері може бути на будь-якій із стін передбанника, що полегшує розташування лазні на ділянці.

    Приклади планування малогабаритних лазень

    На парної слід зупинитися особливо. Справа в тому, що загальний стан здоров’я сучасних городян часто просто не дозволяє їм паритися. У такому разі необхідна лазня з 3-х відділень з окремою парної. В 3х4 м таке планування можна укласти, праворуч на рис. з планами, але тоді постає проблема підігріву душовою у холодну пору. Пускати душ на прогрів, витрачаючи даремно гарячу воду нераціонально, в водогрейке печі її і так мало, а для окремої печі в душовій місця вже немає.

    Вихід можна знайти, відступивши від банно-планувальних традицій, особливо, якщо доступна для побудови площа дозволяє збільшити її розміри. Наприклад, на рис. – схема лазні від 3х5 до 4х6 м з маленьким передбанником, фактично роздягальнею.

    Нетрадиційна планування російської лазні

    Велика мийна гріється або окремої пічкою (позначена ?; тут згодиться проста саморобна буржуйка або щось на зразок), або потоком повітря від частини конвектора сучасної банної печі в парній. В останньому випадку можливі 2 рішення: або негорючі перегородки і частина повітряного конвектора виходить у мийну, як на рис., або забір холодного повітря над підлогою мийної і подача в неї нагрітого під стелею за допомогою жерстяних коробів або металлогофров. Завдяки наявності тамбура спільний вхід може бути орієнтований як завгодно, а для любителів нажгалившись, бухнуться в свіжий сніжок або басейн у парній передбачено окремий вихід.

    Примітка: про другому знаку ? на рис. і стоці зі зливом див. далі.

    Матеріали

    Вибір матеріалу для споруди лазні обумовлений насамперед фізичними процесами в ній. Точніше, наші предки, виходячи з наявного в наявності і медико-гігієнічних вимог, що розуміються в той час інтуїтивно, але вірно, придумали і конструкцію банного будівлі. Вийшла вона тому досить консервативною і міцно прив’язаною до дерева. Дерев’яні споруди вимагають дуже високої майстерності і довгих технологічних перерв на усушку і власну усадку, якщо використовується недорогий стройовий ліс. Заміну деревині на баню знайти можливо, напр. розглянуті далі піноблоки або арболіт, або опілкобетон. Тому, перш ніж вибирати матеріал, подивимося, що за фізика діє в лазні.

    Банна фізика

    Перше – лазня не опалюється постійно, истопленная сильно прогрівається, а при миття відволожується. Друге – під час протопки банна піч повинна спочатку дати потужний потік теплового (ІНФРАЧЕРВОНОГО, інфрачервоного) випромінювання, який прогріє стіни і поглинеться ними, а трохи згодом – сильний потік нагрітого повітря, що дає рівномірну температуру в парній. На час миття топлення печі послабляють, щоб миються не палило її спрямоване ІК. Людей в бані ІК від прогрітих стін і тепло повітря повинні м’яко і рівномірно огортати; це, крім далекого від насичення вологою повітря, неодмінна умова легкої пари.

    З температурою легкість чи важкість лазні пов’язані не так сильно. Пар при 45 градусах може бути важким, а при 70 – легким. Переносимість і користь лазні для людей різної, як кажуть, конституції виражається параметром, який можна назвати інтенсивністю впливу пари; у народі він давно відомий як «ядреность» лазні. Також давно склалася і класифікація бань за цією ознакою:

    • Легка, для жінок і дітей – з липового лісу, теплоємність стін мала, ІК від них швидко «видихається» і миються гріються більш повітрям.
    • Звичайна, або кондова – традиційно з хвойного лісу. Підігріву ІК від стін і повітрям приблизно порівну, в залежності від режиму топки придатна практично для всіх. Може бути збудована з будь-яких придатних для лазні матеріалів.
    • Сильна – з товстих дубових колод. Завдяки довгому і потужному ІК від стін з великою теплоємністю всього за 50 в парній одне помавание віником пробирає, як кажуть, аж кісточки грають. Але витримати сильний пар можна тільки маючи залізне здоров’я. Загалом сильна лазня – богатирська, після неї, образно висловлюючись, можна вантажівками кидатися, хапаючи машину за фаркоп.

    Легкі лазні будували багатії більше для дружин, дочок і інших дорогих їм жінок: легка лазня благотворно впливає на жіноче здоров’я і дозволяє довго зберігати красу; обом полам додає сексуальної активності. Дорогі росіяни кокотки минулого неодмінно, перш ніж прийняти, пропускали своїх відвідувачів через легку лазню, задовго до того, як російське слово, що позначає їх професію, стало непристойним.

    Однак липовий стройовий ліс і в давнину був доріг. Зараз же всі вікові липняки під охороною, заготовок липової ділової деревини не ведеться. Тим не менш, наближені за властивостями до легкої липової лазні з піноблоків і каркасна, які далі будуть описані докладніше. Вони ж самі дешеві і прості в будівництві. Але кататися після легкої лазні в снігу або бовтатися в ополонці категорично протипоказано. Навіть перш ніж виходити з неї на вулицю, потрібно охолонути в теплому передбаннику, а потім, тепло одягнувшись, швиденько прошмигнути в будинок.

    Сильна лазня, навпаки, дуже дорога і складна, т. к. будувати її можна тільки з колод вищої кондиції. Поздовжні балки між вінцями зрубу діють як уловлювачі початкового ІК печі, вганяючи тепло в стіни; брусові стіни поглинають ІК далеко не так жадібно. Те ж відноситься до будь-яких колод лазень, тому баню «майже ядрьону» можна збудувати з соснового брусу діаметром від 200 мм. Ми ж далі займемося переважно «нормальними» кондовим лазнями, як найбільш універсальними і доступними.

    Вибір і відбраковування

    Кращий матеріал для лазні – дерево, т. к. під нього вона і створювалася. Про пеноблоках та інших відповідних матеріалах поговоримо далі при описі лазень з них, т. к. вони йдуть у справу відразу без відбракування. Про деревині цього сказати не можна: та, що цілком годиться для будинку, бані може довго прослужити не внаслідок специфічних умов, описаних вище.

    Примітка: цегляна лазня поступається дерев’яної за всіма показниками, крім одного – велика, від 70-100 кв. м в плані, банний будова з цегли буде дешевше дерев’яного, а його банні якості при такому великому обсязі будівлі стануть прийнятними. Тому цегляні лазні будували і будують переважно великі суспільні.

    Найкраще дерево на баню – модрина, а на ядрьону – морений дуб, але те й інше дорого. Найчастіше лазні будують з соснового або ялинового дерева після попереднього відбракування пиломатеріалів. Перше, на що слід звернути увагу – повна відсутність тріщин (поз. 1 на рис.), потім червоточин, поз. 2 і синяви, чорноти і ін. ознак гниття, пп. 2 і 3. Синява як правило супроводжує червоточинам (поз. 2), але може проявлятися і окремими плямами, поз. 3. Третій ознака безумовної вибракування цієї штуки – випадаючі сучки. Якщо ж ліс кондиційний, вступають в силу вже критерії вибору.

    Дефекти ділової деревини

    Смілка і сухощепка

    Напівфабрикати пиломатеріалів

    Хвойний стройовий ліс, особливо сосновий, має 2 різновиди – замовк і сухощепку. Друга – звичайний стройовий ліс, рубаний по кварталах. Перша просочена смолою, сильно нею пахне, якщо провести пальцем по спиляти, він липне і брудниться. Смілка дорога т. к. дерева на неї рубають вибірково під час сокоруху, що для лісу в цілому аж ніяк не корисно. Тим не менш, ладу лазню з колод або бруса, варто витратитися на смолку для 2-3 нижніх вінців: вона абсолютно не гниє, але під впливом вологи кам’яніє, перетворюючись на подобу мореного дуба. Для каркасної лазні брус нижньої обв’язки (несучого пояси) також бажано брати смоляний. І ще: на чорнову підлогу будь-якої лазні дуже-дуже бажано закупити набагато менш дорогі напівфабрикати та відходи розпилювання смолки з обзолом, насамперед – найдешевший горбиль, див. рис. Доведеться попітніти, окоривая і підганяючи, але підлога вийде вічним і недорого.

    Примітка: досі подекуди ще практикується хижацький лісоповал, коли дерева січуть поквартально круглий рік. Навколишніх будівельникам лазень це на руку – смолку можна взяти прямо з лесобиржи дешевше, ніж потім сухощепку зі складу дистриб’ютора. Але для природи такий підхід – гірше нікуди, і потрібно уміти на око оцінювати сиру деревину на предмет жолоблення при сушінні, див. далі, про брусі.

    Просочення

    Всі пиломатеріали для будівництва лазні повинні бути просочені антисептиками, біоцидами і антипіренами. Крім замовк, вона і так не гниє, ніяку просочення не прийме, а закаменев, стане дуже погано горючої. Просочення для деревини продаються окремо, тобто, якщо так дешевше виходить, то можна купити недорогий непропитанный ліс і опрацювати самостійно.

    Просочувальні матеріали для стройового дерева роблять на основі очищених мінеральних масел і/або силікону. Можна зустріти рекомендації замінити їх відпрацюванням або свіжим моторним маслом, але не треба. Машинні масла містять присадки, корисні механізмів, а не людям. У лазні вони неминуче потраплять в повітря і пропитают вже вас через розпарену шкіру.

    Колоди

    Сирі, тобто дикі колоди зараз продаються рідко – вигідніше їх розпустити на мірний матеріал, так і відходи підуть у справу, на целюлозу та ін. Є фірми, які торгують диким лісом, але добірним і ціни – моє шанування. Тому, раптом ви, прочитавши подальше, намірилися побудувати баню з колод, то доведеться закуповувати оциліндровані колоди.

    Перший критерій вибору – колода має бути цілісним камерної сушки; це досить дорогий матеріал. Клеєні імітації, поз. 1 на рис., чудово підуть на житловий будинок, але не на баню, т. к. внаслідок різного жолоблення ламелей (фрагментів, з яких склеєно колода) в банних умовах експлуатації скоро расщелятся і загинє при будь просочення.

    Відбраковування оциліндрованих колод на лазню

    Другий момент – тріщини. Т. зв. здорові радіальні тріщини, поз. 2, в зрубах житлових будинків цілком припустимі, але в лазні стануть збірниками конденсату з усім необхідним; колод природної повітряної сушки без них не буває, тому, як вище сказано, годяться тільки камерні. З тієї ж причини профіль колоди не повинен мати звернених вгору виїмок, поз. 3. З колод фінської профілю і будь-яких його модифікацій виходять відмінні будинку, але лазні з них не будують.

    Стройове колоду на баню має бути з звичайним т. зв. місячним пазом, поз. 4, зверненим вниз. Для цього при будівництві потрібно вибрати відповідну схему врубки, див. далі. Кращі типорозміри для лазні – 190 або 210, зазначено на рис. Якщо ж будується лазня «поядренее» з соснових колод, то, крім збільшеного діаметру, потрібно вибирати і колоди з темним ядром і світлою заболонню, праворуч на рис. Колоди з темними і світлими поясами річних кілець врозкид підуть на звичайну баню.

    Примітка: якщо «ядреность» лазні великого значення не має, то колоди можна брати кілька розрізняються діаметра. При врубке в обло (це оптимальний спосіб для невеликої лазні, див. далі) з різнокаліберних колод виходить цілком придатний зруб, див. рис. зліва.

     

     

    Брус

    Баня з бруса

    Брусова лазня обійдеться набагато дешевше бревенчатой і на вигляд цілком вписується в заміську житлову забудову, див. рис. Дешевше і простіше всього будувати її із звичайного чистообрезного бруса (прямокутного в поперечному перерізі). Критерії його відбракування ті ж, що і для колод, але додається перевірка на рівність.

    Простого бруса камерної сушки зараз, схоже, у продажу немає взагалі – невигідно. А брус повітряної сушки весь в тій чи іншій мірі коробленый. В загальному це не страшно, в будівництві зрубу завжди передбачають технологічний перерву на усушку і власну усадку дерева. Під час нього бруси прилягутся один до одного і сцементируются, як кажуть, зживуться з конопаткою з практично цілісний масив.

    Однак усадка дерева не безмежна і, якщо брус сушився неправильно, він може виявитися надмірно покоробленность, а зруб з нього так і залишиться зі щілинами. Тут можливі 2 варіанти закупівлі: або у перевіреного постачальника за живим рекомендацій надійних людей, або з оглядом штабеля на складі запрошеним фахівцем – теслею, меблярем, лесотехніком та ін. Навчитися самому оцінювати ступінь жолоблення пиломатеріалів та їх подальшої усадки конструкції за описами з інструкціями, на жаль, неможливо.

    Брус для будівництва лазні «під колоду»

    Вельми привабливо, але вимагає особливо ретельної відбракування дерева, будівництво брусовий лазні з трехкантового бруса з обзолом (поз. 1 на рис. справа) або 2-кантовой, він же напівобрізна шпала, поз. 2.

    Це напівфабрикати, тобто коштують недорого. Врубка їх не набагато складніше, ніж простого бруса і цілком може бути виконана не теслею. Але баньку з такого бруса можливо побудувати на вигляд дуже схожу на «круту» бревенчатую, а за властивостями – при інтенсивній топці близьку до сильної.

    Відбраковування профільованого бруса для лазні

    Що до профільованого бруса, то він, по-перше, доріг. Потім, на баню не можна пускати клеєний брус, з тих же причин, що імітацію колоди, поз. 2 на рис. А цілісний камерний брус ще дорожче, і на баню піде тільки вибраний цілком з ядра (поз. 1) або заболоні. Якщо на спилі бруса видно відразу і те, і інше, в банному будові він расщелится. Нарешті, в профілі бруса, як і в колодах на лазню, не повинно бути звернена вгору виїмок, поз. 4. Все це перетворює вибір в суцільне пекло, тим більше що продавці, знаючи, що їх товар цілком хороший додому, такий привередливости не розуміють.

    Ще про цеглі

    Раптом ви захочете будувати цегельну лазню, майте на увазі, що цегла для неї також підлягає вибракуванню. На баню потрібен важкий і темний малопористый, або в міру, без викривлення і вздутостей, перепалений железняк, або клінкерна. Гарний лицьова цегла сухий або напівсухий формування однозначно не годиться.

    Примітка: 3-й і 4-й у рейтингу банно-будівельних матеріалів – піноблоки і арболіт – вибору і відбраковування не вимагають. Це штучні матеріали, їх якість досить стабільно.

    Будівництво

    Що ж, будемо вважати, що складний і відповідальний етап вибору і відбраковування матеріалу нами пройдено. Зрештою, витрат на нього потрібно тільки час, знання та увагу. Тепер будуємо лазню! Тут теж є на що звернути увагу, крім звичайних будівельних робочих операцій. У цілому послідовність будівлі лазні така:

  • Фундамент;
  • Утеплення підпідлоги та обладнання стоку зі зливом;
  • Підлога;
  • Для каркасних лазень – каркас;
  • Для них же – технологічний перерву на 2-6 міс. для усадки каркаса;
  • Стіни;
  • Для колод і брусових лазень – конопатка зрубу;
  • Для них же з матеріалів повітряної сушіння (непрофилированный брус, дике і окоренное нецилиндрованное колода) – техперерва на 6-18 міс. для усушки/усадки зрубу;
  • Отвори, двері, вікна;
  • Стеля;
  • Дах;
  • Внутрішнє облаштування та оздоблення, головним чином – установка печі.
  • Фундамент

    У старовину лазні ставили на незаглиблений фундамент з валунів (поз. 1 на рис.), це дозволяло звести обробку колод нижнього вінця до мінімуму. Для цього з диких каменів набирали щось на зразок ложемента або центрів, в якому круглі колоди не каталися. На кути особливо цінувалися великі валуни з перехресними природними ложбинами; це і є ті самі наріжні камені. Первісне значення цього терміна нині забуто. Валунный фундамент під лазню можна закласти і в наші дні, але, на жаль, дикий камінь тепер далеко не викидний матеріал.

    Види фундаментів для лазні

    Примітка: не дивуйтеся згадки наріжних каменів в Біблії і Євангелії. Нині майже безлесный Левант тоді був багатий відмінним кедровим деревом. Його вистачало і на споруди, і на флот. Палац царя Соломона з чого був побудований? «Завдяки» високій цінності ліванського кедра зараз його майже не залишилося.

    Повноцінна заміна валунному – незаглиблений або малозаглиблений стрічковий фундамент, поз. 2. Перший придатний під будь-яку дерев’яну лазню, а другий – під пеноблочную. По складності і трудомісткості закладення того й іншого доступні будівельникам-новачкам, а за ціною – сімейному бюджету нижче середнього. Недолік один: не годиться на ненадійних грунтах. До таких належать:

    • Среднепучинистые ближче до сильнопучинистым і сильнопучинистые (пучение понад 6-7% за обсягом) – дрібні пилуваті супіски, щільні суглинки, пухкі глини і т. п.
    • Просадні II категорії, понад 5% за обсягом – пухкі лесовидні і глинисті.
    • Слабкі, з несучою спроможністю менше 1,7 кг/кв. см – гумус, мулисті, торф’янисті, пухкі супіски.

    В місцях зі стабільно плюсовою зимою і малою ймовірністю замерзання стоку відмінний, простий та дешевий варіант фундаменту під дерев’яну лазню – стовпчастий незаглиблений з готових блоків 200х200х400, поз. 3. Сумлінний і уважний офісний городянин, взявшись будувати, може закласти його за вихідні.

    На ухилі, що дуже добре для пристрою стоку, і на ненадійних грунтах лазню можна ставити на столбчатом фундаменті з азбоцементних труб, поз. 4. Під дерев’яна будівля він по вартості і трудомісткості приблизно дорівнює стрічковому. Утеплення підпідлоги в місцях з морозною зимою збільшує те й інше ненабагато. Під лазню з піноблоків або цегли оголовки стовпів доведеться зв’язати рандбалками або ростверком, поз. 5, це вже досить складний і дорогий процес, особливо накладення ростверку. Втім, для лазень найчастіше можна обійтися рандбалками.

    Нарешті, пальово-ростверковый фундамент, поз. 6. Він може бути металевим зварним, як на рис., так і бетонним на буронабивних палях. Те й інше досить складно і дорого, а якісний металевий пальовий фундамент вимагає ще і спецтехніки.

    Пальові фундаменти закладають під будівлі на грунтах, як кажуть, ніяких: мулистих, торф’янистих, слабких сильно обводнених; загалом, «на болоті». Баню на гнилій мокрети не ставлять, але закладення пальового фундаменту під неї виправдано в особливих випадках.

    Наприклад, автору довелося попаритися в ядрьоною бані на крутояре над річкою. Над болотом виступав поміст, від нього прямо у воду йшла сходи. З дна там били ключі – влітку вода крижана, а взимку трималася ополонка. Відчуття – невимовні, якщо в раю паряться, то саме так і не інакше. Але будуватися в такому місці можна тільки на палях, інакше через рік-два земля поповзе, і банька тільки булькне або попливе, погойдуючись. Ось для таких ексклюзивів і призначений пальовий фундамент під лазню.

    Ізоляція і обрешітка під стіни

    Гідроізоляція фундаменту лазні

    Перед побудовою будь-якої лазні на будь-фундамент, крім валунного, потрібно накласти подвійну гідроізоляцію з бітуму і руберойду, див. рис. Її накладають після набору фундаментом міцності, крім металевого зварного.

    Обрешітка фундаменту під будівництво дерев’яної лазні

    Якщо буде будуватися дерев’яна лазня на стрічковому фундаменті, то перед укладанням 1-го вінця зрубу або нижнього пояса каркаса на стрічці по ізоляції розкладають рейки 30х30 мм або 40х40 мм, як показано на рис. зліва; при якісному пиломатериале можна обійтися толстой, від 10 мм, дранню. Призначення цієї обрешітки – запобігти загнивання дерева з-під низу внаслідок капілярного замокання. Залишився зазор потім конопатять разом зі стінами.

     

    Примітка: у будь-якому випадку ніяких анкерних болтів і т. п. для прикріплення до стін фундаменту не потрібно. При термоударах, які відчуває будівля лазні, користі від них, крім шкоди, не буде.

     

    Пол і сток

    Пол і сток лазні нерозривно пов’язані і тому розглядаються разом. Разом вони складають самий складний і відповідальний конструктивний вузол лазні, багато в чому визначає її експлуатаційні та санітарно-гігієнічні якості.

    У старих лазнях сток йшов прямо на грунт через щелястый підлогу. Нині скидати будь-які стоки на поверхню грунту заборонено, але щелястый підлогу парній/мийної цілком доречний, див. нижче.

    Сток з лазні може бути організований розсіяним, через всю поверхню підлоги, або точковим (концентрованим) через ґрати (трап) в підлозі. Перше, як побачимо нижче, складніше, але набагато гігієнічніше. Точковий сток роблять найчастіше, якщо зливна яма знаходиться під підлогою. Цим економиться місце і обсяг земляних робіт, але санітарія з гігієною – на 3 з мінусом. Крім того, зливних ям, взагалі не потребують чистки і відкачування, не буває, а в даному випадку для сантехремонта знадобиться ламати підлогу. Додатковий мінус – внаслідок інфільтрації стічних вод безпосередньо під будівлю лазню рано чи пізно «поведе».

    Як аргумент на користь ями під підлогою часто приводять – мовляв, не замерзне. А, пардон, ви що, в свою лазню всю зиму палите? Якщо вам це по кишені, то до чого тоді самобуд? Замовте лазню під ключ і партеся. На жаль, додати «на здоров’я» немає підстав, раз яма під підлогою. Спосіб уберегти будь стічну яму від замерзання відомий давно: це дерев’яна кришка в 30-40 см під ревізійним люком. Сток з лазні теплий і під подвійною кришкою встигне вбратися в грунт, перш ніж до нього добереться найлютіший мороз.

    Примітка: іноді ще кажуть, мовляв, на яму під банею потрібно ставити газоплотную кришку. Чистої води курйоз в дусі чорного гумору – будь-яка герметизированная стічна яма коли-то так вибухає, як погано стерилізована банку з домашньою консервацією. В бані – переважно під час миття, т. к. теплової поштовх при протопке зіграє роль ініціатора.

    Пристрій розсіяного стоку з лазні, ясно з поз. 1 рис. Вельми бажано бетонний сток обладнати саморобним гідрозатворів, поз. 2, це забезпечить відповідність лазні самим жорстким санітарним вимогам. Бетон на стяжку беруть водонепроникний; при самостійному замісі у воду додають водно-полімерну емульсію з розрахунку 200 мл на 10 л, а застиглу і набрала міцність стяжку обробляють бітумною мастикою. Робити це потрібно в теплу пору року, і перед настилом підлоги дати техперерва на 5-7 днів.

    Пристрій розсіяного стоку з лазні

    Баня повинна мати окрему зливну яму. Сток з лазні великий для будинкової каналізації і залповий, але набагато чистіше кухонного сірого, не кажучи вже про фекальне з туалету, і містить трохи жиру. Якщо запустити банний стік в загальний правильно розрахований і побудований септик, то він захлинеться, і активні бактерії в ньому загинуть. Якщо ж спорудити великий і дорогий септик у розрахунку на залповий скид, то звичайного стоку бактеріям не вистачить на харчування, активний мул закисне, і каналізація знову перестане працювати. Зливну яму копають з розрахунку 50-100 л на 1 відвідувача на глибину не менше 30 див. нижче розрахункової (нормативної) глибини промерзання, за умови заглиблення в материковий (під родючим шаром) грунт не менш ніж на 1,2 м. В більшості регіонів РФ ці умови витримуються при заглибленні зливу на 1,6-1,8 м.

    Найпростіша і дешева зливна яма виходить з автомобільних шин у глиняному замку, поз. 3. Але в її бічних кишенях неминуче буде застоюватися стічна вода, і знезаражувати таку яму доведеться значно частіше. Маючи на увазі майбутні витрати на антисептики, чистку і відкачування, виявляється вигідніше купити пару (60-70)-див бетонних або пластикових кілець для колодязів. Це найменші і найдешевші колодязні кільця. Їх стандартна висота – 90 см; 2-х штук якраз вистачить. При діаметрі по межах 0,7 м об’єм ями виявляється достатнім для 5-6 миються.

    Раптом яма все ж під підлогою (може бути, на ділянці просто місця для зовнішньої немає), тоді лазнею можна користуватися не частіше разу на тиждень. В такому випадку і сток дешевше буде точковий, а його складний і дорогий бетонний уловлювач під підлогою можна замінити перекинутим низьким дерев’яним наметом. Тоді навколо гирла ями потрібно накласти якісну гідроізоляцію з виносом за контур стічної решітки не менше 0,5 м, поз. 4. Однак це теж поганий вихід: вода під ізоляцію все одно просочиться, і що за біоценоз там складеться, про це краще не думати. Принаймні, перед їжею.

    Підлога

    Підлогу лазні повинен забезпечити, по-перше, швидкий і повний стік води, сам не загниваючи. По-друге, дати достатнє утеплення і гарантувати від протягів знизу за умови, що забивати підпідлогу теплоізоляцією не можна, доведеться обмежитися засипанням керамзитом. Для цього підлогу лазні роблять плаваючим, поз. 1 на рис., тобто не пов’язаною жорстко з конструкцією будівлі. Настилають підлогу по лагах; їх кінці в бревенчатой стіні вводять у вирізи нижнього вінця, поз. 2. У брусовий бані кінці лаг пов’язують поперечинами, щоб вийшла цілісна сітка, а в каркасній, як і в каркасному будинку, лаги підлоги разом нижнім поясом утворюють основну несучу раму.

    Підлога в лазні

    Крок лаг – 40-60 см. Їх висота – 100-120 мм для прольоту до 4 м і 150 мм для прольоту 4-5 м. При більшому прольоті у фундаменті потрібно передбачити проміжні стовпи або внутрішні ділянки стрічки. Товщину лад беруть приблизно 1/50 від довжини прольоту, тобто 60 мм для 3 м, 80 мм для 4 м і т. д.

    У проміжки між лагами укладають обапіл опуклою стороною вгору. Т. к. дошки обапола до одного кінця звужуються, їх укладають поперемінно вузьким кінцем то в одну, то в іншу сторону. Між дошками залишають зазори від 5 мм, та ж поз. 2 на рис. Така конструкція не перешкоджає стоку, певною мірою покращує теплоізоляцію, а спільно з покладеними наперекрест горбылинам дошками чистового статі оберігає від протягів.

    На лаги і чорнову підлогу з обапола вельми і вельми бажано брати сосну-замовк. Для здешевлення підлоги лаги, можна зробити їх 3-кантовой бруса або розпущеної вздовж надвоє полуобрезной шпали, див. вище. Але тоді їх доведеться підстругати з боку обзола, щоб основа під чистову підлогу була рівною і горизонтальною.

    Чистову підлогу з розсіяним стоком настилають із звичайної струганой чистообрезной дошки, бажано – смолки, товщиною від 40 мм. Здешевлення, знову-таки, обійдеться зайвою працею: можна взяти дошку-смолку неструганую і необрізну, «довести до розуму» самому на цирулярке і фугувальному верстаті (дуже зручний для цього старий радянський настільний УБДС-1 і йому подібні), викласти в настил залишками обзола вниз. Чистий настилають підлогу з проміжками між дошками близько 5 мм для стоку води.

    Щоб настлать підлогу з точковим стоком, спочатку між лагами над ямою або гідрозатворів ставлять дошку з модрини або смолки зі стічної ґратами. Настилають підлогу без щілин, з вирізом над гратами, поз. 3 і 4. Дошку потрібно брати не шпунтовані, а з замкової чвертю, поз. 5. Після техперерыва на усадку будівлі стики дощок заливають рідкими цвяхами або затирають водостійкою шпаклівкою по дереву.

    При всій дорожнечі, складності і трудомісткості це далеко не оптимальний варіант. На поз. 4 видно, що, судячи за загальним станом підлоги і решітки, баня ще нова, але підлога під лавкою вже осклиз. Мабуть, неприязнь будівельників до розсіяного стоку через щелястый підлогу пояснюється забобонами і неповними знаннями історії російської лазні.

    Стіни і зруб

    Рублена лазня

    Виглядає рублена лазня, безумовно, шикарно, див. рис. Але ми на них довго затримуватися не будемо: ці будови взагалі-то не для новачків. У всякому разі, щоб спорудити найпростішу лазню, вам знадобиться освоїти 2 непрості технології – врубку колод з обло з залишком, поз. А на рис., і з лапу без залишку, поз. Б-Д. Останнє, між іншим, технологічно простіше, але вимагає каліброваних колод, т. к. пропорції розмічального шаблону (поз. Д) прив’язані до сторони квадрата, вписаного в діаметр колоди, поз. Р. У будь-якому випадку низ колод першого вінця треба дуже точно і рівно подтесать, т. к. валунный фундамент, який можна підігнати під колоди, нині нереальний.

    Врубка колод в обло і в лапу

    Примітка: врубку в обло і в просту чашу (див. рис. праворуч) часто вважають однією і тією ж робочою операцією, оскільки конфігурація готових до укладання в зруб колод однакова. Насправді при врубке в чашу виїмки і пази виявляються звернені вгору, що для лазні неприпустимо. При врубке в обло підігнані колоди переносять у зруб з переворотом, це ускладнює і уповільнює збірку зрубу на фундаменті.

    З бруса

    Врубка бруса із залишком і без залишку

    Побудувати лазню з бруса новачкові вже цілком можливо: криволінійні пази і лунки в дереві вибирати не потрібно. Досить уміти поводитися з пилкою, молотком, долотом і сокирою. Для спорудження маленької, до 4х5 м, лазні, потрібно освоїти всього 3, або тільки одну, нескладну операцію: врубку в полдерева або в охряп з залишком або врубку без залишку в лапу (в торець); зазначено на рис. «!».

    На баню піде брус від 100х100 до 250х250 мм Чим товще, тим, природно, краще й дорожче. Загалом, «сотки» вистачить південніше Воронежа, 150х150 для Підмосков’я, а 200х200 – на північ від Санкт-Перебурга. На 1-3 нижніх вінця потрібно брати брус на розмір більше, і знову-таки, вкрай бажано, замовк.

    Власне ж процес складання брусового зрубу без залишку з непрофільного чистобрезного бруса (самого простого і дешевого) врубкой в торець показаний на слід. рис. Спочатку за шаблоном готують кінці обрізаних в розмір брусів, поз. 1. Якщо замість бруса знайдеться кондиційна для лазні (див. вище) напівобрізна шпала (поз. 1а), то можна отримати майже повну імітацію дерев’яного зрубу.

    Врубка бруса в торець без залишку

    При збірці зрубу потрібно запобігти бічний зсув брусів. Зруб з колод тримають місячні пази, але для гладких брусів зв’язків по кутах недостатньо. Тут можливі 2 варіанти. Перший, поз. 2 – найпростіший, але не кращий, т. к. цвяхи в зрубі поржавіє. Зруб збивають одразу намертво, і конопатную стрічку (див. далі) накладають відразу ж. Розташування і довжина цвяхів – такі ж, як нагелів у слід. варіанті. Цвяхи потрібні потаємні, з повністю утапливаемой капелюшком, або до молотку спеціальний інструмент – добійник; він схожий на слюсарний кернер зі сточеним кінцем.

    По 2-му способом, поз. 3, бруси скріплюють круглими глухими шкантами – нагелями. Калібровані нагелі є у продажу, брати краще дубові. З’єднання вінців нагелями роблять так:

    • На попередній вінець укладають наступний.
    • Свердлять отвори точно по діаметру нагелів крізь верхній брус на підлогу-висоти нижнього.
    • Знімають верхній вінець.
    • Укладають конопатную стрічку.
    • Вставляють нагелі, проткнувши конопать над гніздами під них.
    • Знову, тепер вже назовсім, укладають верхній вінець, надівши його на нагелі.
    • Процедура повторюється до повної збірки зрубу; нагелі розташовуються в шаховому порядку, див. знову поз. 3.

    Примітка: при прольоті до 6 м скріплювати бруси досить по кутах, як показано на рис.

    А якщо брус профільований?

    Одна з причин, по якій придумали профільний брус – прагнення позбутися досить трудомісткий і вимагає додаткових витрат скріплення нагелями. Однак до лазні це міркування незастосовне: профілі, які тримаються один за одного «залізно», для лазні не підходять. А у тих, які не будуть «ловити» конденсат, банні температурні деформації скоро поламають гребені. Тому зруб лазні з профільованого бруса все одно потрібно скріплювати.

    Конопатка

    Рублений і брусовий зруби по збірці конопатять. Для колоди знадобляться ґрунтовні навички конопатних робіт і повний набір конопатного інструменту, див. рис.

    Конопатный інструмент

    Брус конопатити простіше: потрібні крива сталева конопатка – лебеза, дерев’яна пряма вузька і киянка, див. рис. нижче. Банний зруб конопатять обома показаними там способами: при збірці зрубу закладають між вінцями конопать для конопатки врастяжку, а по її закінченні конопатять остаточно в набір.

    Конопатка дерев’яного зрубу

    Примітка: лебеза призначена для попадання конопати між колодами. Від її назви походить і «підлабузнюватися» в сенсі втиратися в довіру, плазувати з задніми думками на думці, загалом, під шкіру лізти. Якщо конопать джутова (див. нижче), а зруб брусовий, лебеза не потрібна.

    Обійтися без конопатки гідроізоляцією, хоч найсучаснішої, не можна: конопать не просто ущільнює шви, але «сживается» з деревом в єдиний масив та остаточно скріплює зруб. Синтетики, здатної замінити її, поки немає.

    У давнину В розтяжку конопатили мохом, а в набір – промасленим або смоленым джгутом лляної паклі. Зараз більше всього конопатять джутовым волокном, воно за складом та вмістом лігніну майже деревина. Джутову конопать краще брати у вигляді набору з стрічки і шнура, див. рис. Стрічка пухка, під нагель її легко проткнути пальцем. Укладають стрічку при збірці зрубу, і підлабузнюватися її потім не потрібно, по збірці зруб відразу доконопачивают шнуром в набір.

    Конопатка джутом

    Щоб зруб не повело, конопатять строго в наступній послідовності: глуху довгу сторону нижнього вінця всередині, потім зовні, потім так само противолежащую їй. Потім – короткі сторони нижнього вінця починаючи з тієї, де немає прорізів, також спочатку зсередини, потім зовні. У тій же послідовності конопатять інші вінці строго по черзі знизу вгору.

    Підсумок з бруса і колоди

    Оцилинрованное колода камерної сушки можна вважати різновидом профільованого бруса. Банею з нього і профбруса також камерної сушки можна користуватися відразу по споруді, т. к. усушку і усадку ці матеріали пройшли в процесі обробки; в цьому безперечна гідність «камерної» деревини. Вартість 1 кв. м банного приміщення з цих матеріалів в більшості регіонів РФ перевищує вартість квадрата житлової площі в новобудовах середнього класу.

    Найдорожчою, складною і трудомісткою, але і самою престижною, буде лазня рублена. Її банні якості в точності відповідають таким традиційної російської лазні. По «крутості» і вартістю майже рівноцінна бревенчатой лазня брусова, але технологічно вона набагато простіше і може бути поставлена будівельником-любителем середньої кваліфікації. За якістю пара брусову лазню можна зробити майже неотличимой від бревенчатой.

    Застосування камерного профбруса для будівництва лазні може бути виправдано, якщо немає можливості провести відбраковку матеріалу повітряної сушки або сирого поштучно, напр., у регіонах, де немає власних лісозаготівель і торговці навідріз відмовляються продавати ординарні пиломатеріали вибірково. В іншому випадку можливо, застосувавши напівфабрикати ділової деревини, поставити брусову лазню, і на вигляд майже неможливо відрізнити від бревенчатой.

    В цілому ж бревенчатую або брусову лазню можна рекомендувати ставити тим, хто достатньо забезпечений, стежить за своїм здоров’ям, тримає фізичну форму, і вже побудував хоча б дачний будиночок або сарай. Якщо ж ви не впевнені, що кондова і тим більше ядерний парна підуть вам на користь, то краще будувати якусь з описаних нижче легких лазень. Цей же варіант показаний при нестачі в коштах і будівельному досвід: легкі лазні нескладні та недорогі, а їх пар нікому не зашкодить.

    Техперерва

    Після складання і конопатки зрубу його зверху тимчасово зашивають дошками, фанерою, картоном і т. п. і накривають плівкою. Плівку закріплюють будь-яким способом, щоб не зірвало вітром. Зруб залишають сохнути і сідати не менш ніж на півроку; найкраще – з весни або початку літа до осені наступного року. За цей час дерево не тільки усохне і всядеться, але і сживется з конопаткою.

    Отвори, двері, вікна

    Способів влаштування дверних і віконних прорізів у брусових лазнях використовується в основному 2. 1-й, поз. 1 і 2 на рис., «для ледачих і неекономних»: в розмір по ширині прорізу вибирається всього 1 верхній його брус, а після техперерыва отвір просто випилюється. Однак цей спосіб не так вже марнотратний: обрізки можуть піти на щитовій стелю (див. далі) і вже точно – на внутрішнє обладнання лазні, поли і пр. І лінуватися за цим способом особливо не вийде: щоб уникнути раптової «гри» при випилюванні напруженого після усадки зрубу краю майбутнього отвору потрібно при збірці зрубу підкріпити нагелями, як кути.

    Пристрій прорізів у зрубі з бруса

    По 2-му способом, поз. 3, бруси в розмір обрізаються заздалегідь, і на вихідних у проріз їх кінцях вибирається шип. Недолік цього способу – потрібні спеціальні коробки дверей і вікон, тоді як за першим способом на них підуть прості рами з дощок. Загалом, «по-перше» прорізи краще робити, коли зовнішній вигляд лазні великого значення не має, а «по-друге» – коли хочеться «крутіше».

    Примітка: лазень середньо-бюджетного класу брусові, безумовно, кращі. Тому даємо в доповнення відео про подробиці облаштування брусовий лазні:

    Відео: будівництво лазні з бруса, правильне пристрій

    Каркасна

    Каркасна лазня будується як і каркасний будинок. Відразу після складання каркаса ставляться кроквяні балки, і сохне/вмощується каркас вже під власною покрівлею, в центрі на рис. Оскільки ажурне будова продувається всіма вітрами, техперерва на сушку/усадку потрібен мінімальний. Зазвичай каркас збирають навесні, цієї ж осені лазню добудовують і ще до холодів вже паряться.

    Друга особливість – чистову підлогу настилають разом з обшивкою стін зовні, праворуч на рис., у звичайній послідовності знизу вгору, тобто починаючи з підлоги. Утеплювати стіни зовні, як іноді радять, не потрібно. В декоративних цілях досить чогось на зразок обшивки сайдингом, без укладання пінопласту в осередку обрешітки. Так треба, щоб стіни краще провітрювалися. Але ось утеплятися зсередини треба грунтовно, як в описаній нижче пеноблочной бані, виключаючи підстилаючої штукатурку.

    Каркасна баня виявляється самої простої і дешевої, навіть дешевше лазні з піноблоків. За «ядрености» пара ця лазня тільки і тільки легка. Однак попаритися в ній взимку на північ від Москви вельми проблематично: добре віддає тепло, а заходи утеплення, застосовувані в каркасних будинках, роблять пар важким. В цілому ж каркасна баня – типова лазня вихідного дня; особливо добре служить в якості дачної лазні, поєднаної з господарчим блоком.

    Примітка: на зовнішню обшивку каркасної лазні обмежень немає, тому можливі імітації під брус, колода та ін.

    Пеноблочная

    Лазня з піноблоків – єдиний в наш час банної будови, що дозволяє поставити легку баню в будь-якому кліматі внаслідок високих теплоізолюючих властивостей матеріалу стін. Лазні з газобетону можна також вважати найбільш дешевими і простими технологічно: їх вартість виявляється нижче, ніж у брусовий, на 25-30%, і навіть до 50%, див. нижче. Кількість операцій вимірювання і точної підгонки при будівництві у пеноблочной лазні в кілька разів менше, ніж у каркасної, а формувати в матеріалі криволінійні поверхні зовсім не потрібно.

    Важливо й те, що, при загалом значних витратах робочого часу, фізичних зусиль при будівництві лазні з піноблоків потрібно небагато. Махати весь час пилкою і сокирою не потрібно, в цілому техніка побудови – поставив, доклав, прибив. Для незвичних до фізичної праці городян ця обставина може бути вирішальним. А для дачників – те, що техперерва при будівництві потрібен мінімальний, для затвердіння будівельних розчинів. Звичайним влітку тижні для цього вистачає, і в наступні вихідні можна продовжувати будівництво. Яку, працюючи за уикэндам удвох-утрьох, можна, почавши в квітні, завершити до липня і до зими ще всмак попаритися.

    Пінобетон, з якого роблять піноблоки – матеріал легкий, він воді плаває. Тому на стійких і добре несучих грунтах будівництво пеноблочной лазні можна ще спростити і здешевити. Загалом для лазні з піноблоків рекомендований стрічковий фундамент, поз. 1 на рис. Але на надійних грунтах його можна замінити незаглубленным стовпчастим з готових бетонних блоків, як для каркасної лазні, а стіни зводити на рамі з бруса від 200х200 до 300х300, просоченої антисептиком, гідрофобізатором і покритою гідроізоляцією, як бетонна стрічка.

    Будівництво і утеплення лазні з піноблоків

    Однак легкість і, особливо, пористість газобетону задають-таки праці при споруді; правда, не важкого і нескладного. Особливо потрібно вберегти стіни від замокання зсередини і зовні: відволожується газобетон не те що легко, а прямо-таки з задоволенням, але сушиться дуже важко і довго. Тому, забігаючи вперед, відразу скажемо, що, покривши дах, лазню треба обнести вентильованим фасадом із зазором близько 5 см. При будь-якому іншому способі зовнішнього утеплення/ізоляції попадання точки роси у пористу жадібно поглинає вологу стіну неминуче.

    Далі, при зведенні стін, поз. 2, на звичайному цементно-піщаному розчині кладуть тільки перші 2-3 ряди, а потім переходять на спеціальний клей для газобетону, він з вигляду схожий на звичайний розчин. Тут вже грає роль легкість матеріалу: кладочний цементний шов, будучи слабо навантаженим, погано чинить опір зсувними навантажень, і вітер може просто завалити будова.

    Самі особливості стосуються внутрішньої ізоляції. Її виробляють з такому порядку:

  • Стіни штукатурять водостійкою штукатуркою (вапняної; у воду для розчину додають водно-полімерну емульсію);
  • За повністю висохлої штукатурці фарбують водовідштовхувальним фарбою, краще полімерної фасадної, у крайньому випадку – залізним суриком, цинковими або титановими білилами;
  • По висохлій фарбі настилають гідроізоляцію з нахлестом від 15 см, закріпивши її горизонтальними рейками;
  • Між рейок укладають мати з довговолокнистої мінвати, поз. 3;
  • Мінеральний утеплювач обшивають рулонної фольгированной з 2-х сторін скловатою, теж довговолокнистої, поз. 4 і 4а, з нахлестом від 25 см;
  • З фольгированной ізоляції набивають вертикальні рейки і вже за ним ведуть внутрішню обшивку;
  • По завершенні обробки та встановлення дверей/вікон всі щілини ретельно запенивают, поз. 5: пінобетону все одно, звідки замокати, волога в ньому поширюється миттєво. Вирвалося з парної в передбанник хмара здатне погубити баню.
  • І ще раз, забігаючи вперед, але вже ненабагато: в силу особливостей будови, видимих на поз. 1, стеля в лазні з піноблоків роблять тільки подшівной.

    Стеля

    Стеля лазні роблять настильний, підшивною або щитовим. Перший – споконвічний стелю російської лазні невеликого розміру. Для його пристрою усталений зруб зверху зашивають дошками, конопатять щілини мохом в набір з боку горища і заливають смолою. Потім накладають кроквяні балки (див. нижче, про дах) і проміжки між ними засипають торфом; іноді перед засипанням смолять весь стелю. Підлогу горища то настилають чи ні. Зараз, звичайно, конопатити краще джутом, перед установкою балок покрити настил гідроізоляцією, а утеплити довговолокнистої мінватою.

    Подшівной стеля для лазні

    Подшівной стелю, див. рис., придатний для будь-якої лазні, т. к. він міцніше – стельові балки одночасно і кроквяні, до того ж механічно пов’язані зі зрубом/будовою. Щитовий стеля – комбінація настильного з підшивкою: на землі збирають щит з ізоляцією і утепленням, а потім всією юрбою поднатужась, або краном, або маніпулятором міні-екскаватора, укладають його на зруб. Щитовий стелю хороший тим, що його можна «зліпити» з обрізків, але придатний тільки для брусовий лазні розміром 4х5 м.

    Дах

    Дах для будь-якої з описаних лазень підійде двосхилий. Кроквяні ферми – прості трикутники з одним ригелем-косинкою, в центрі на рис.:

    Конструкції даху для лазні

    Фронтони зашиваються дошками; обов’язково потрібні слухові віконця, які відкриваються на літо і на час користування + годину-півтора після нього взимку. Для брусовий лазні придатні висячі крокви, зліва на рис., для інших – повна ферма з балкою-стяжкою, праворуч там же. Решетування під настил даху – розріджена, з щілинами від 30 мм, для вентиляції. Самий настил – будь-який, крім залізного, він погано тримає тепло і на бані швидко іржавіє.

    Облаштування

    Дерев’яна вагонка для обробки лазні

    До оздоблювальних матеріалів для лазні вимоги, крім декоративних – вологостійкість, гігієнічність, повна хімічна нейтральність. За їх сукупністю часто беруть дерев’яну вагонку з масиву. МДФ і ламінат не годяться, розпухнуть і розкиснуть! Профіль вагонки при будь-якій орієнтації дощок повинен відповідати описаним вище вимогам: жодних звернених вгору кишень, напр., як на рис. справа.

    В парній, природно, потрібні піл. Їх роблять 2-3 ярусними, з кроком по вертикалі 50-60 см, навіть якщо париться весь час тільки одна персона. Причина – потрібна можливість вибирати висоту розташування при ширянні дивлячись за загальним станом, щоб банька боком не вийшла.

    Парна і мийна російської лазні

    Ширина полатей – 60-80 см; настил – обов’язково з щілинами на 10-20 мм, зліва на рис. Чистову підлогу під пілом не настилають, осклизнет! Довжину полатей беруть 180-200 см для ширяння в лежання або 80-100 см для ширяння сидячи. «Економні» піл в 150 см для ширяння, задерши коліна – варіант не з кращих. Підняти коліна при ширянні в лежання іноді хочеться і потрібно, але, якщо весь час так паритися, здоров’ю піде не на користь внаслідок постійного відтоку крові від ніг до серця і голові.

    Обробку душовою/мийної найкраще робити з дощок сторч, праворуч на рис., так менше ймовірність загнивання – воді з пазів легше стікати. Також у мийній, є там душ або обливає із зграї, потрібні лавки – посидіти, розпарившись, ногами зайнятися, не ризикуючи посковзнутися, для дітей.

    Про перегородках

    Капітальні перегородки в бані не потрібні. Навпаки, їх потрібно робити легше, щоб тепло печі швидше розходилося по всій лазні. Перегородки ставлять перед внутрішнім утепленням, ізоляцією і оздобленням. Матеріал – дошки або дерев’яна вагонка на дерев’яній ж рамі; загальна товщина – 50-70 мм, Вологостійкий гіпсокартон, фанера і т. п. не годяться, в лазні довго не протримаються.

    Піч

    Загальне до всіх банних печей вимога – подовжений канал топки, щоб топкову дверцята можна було вивести в передбанник. Традиція традицією, але в старовину угорали найчастіше як раз в лазнях: сприйнятливість людини до угарному газу різко зростає з підвищенням температури повітря.

    Установка печі в лазні

    Для лазні з загальної парній-мийної найбільше придатна недорога банна піч без повітряного конвектора, на кшталт «Спеки» та її саморобних копій. Піде і буржуйка для лазні з водогрейкой – в самій маленькій парної можна забезпечити довжину горизонтальної частини димоходу від 2 м, що зробить буржуйку досить економічною.

    Витримати в невеликій бані необхідне ПБ відстань від печі стін у 60 см нереально, а спеціальні пожежобезпечні, як в парній на перед. рис., коштують дуже дорого. Тому закуток для печі в лазні потрібно, по-перше, застлать матом з вермикуліту або мінерального картону, поз. 1 на рис. справа. Звичайна вогнетривка підстилка з азбесту і сталевого листа для лазні не годиться – про нагріте до 60-70 градусів залізо можна сильно обпектися, наступивши ногою, т. к. тяжкість опіку залежить від кількості перейшла в тіло теплової енергії, а метал добре і швидко віддає тепло. Тому, до речі, так небезпечні опіки парою – при цьому виділяється дуже велика прихована теплота конденсації води.

    По-друге, стіни біля печі потрібно покрити вогнестійкою обшивкою. На тій же поз. 1 будівельники не поскупилися на шамотна цегла для неї. З фізики – відмінно, але, постійно увлажняемый, шамот скоро розкришиться, і обшивку доведеться міняти. Той же высокожженый (темний) керамічний робочий цеглу, що пішов на гору обшивки, придався б і до самого низу.

    Ще трохи про форму банної печі. У колективній парній найкраще ставити піч круглу, поз. 2 на тому ж рис., чи піч-кошик з топкової частиною, прихованої в кам’янці. Тоді всі парящиеся отримають рівні частки здоров’я.

    Незвичайні різниці

    Ядренейшая з російських лазень – баня-землянка, див. рис. Для її побудови необхідне сухий піскуватий (краще), супесчанистый або суглинистий взгорок. Стіни, піч, димар – з валунів або великого бута; дах криється дерном. На земляну підлогу кладуть дерев’яну решітку-стлань, яку потім відкидають до стіни, щоб не загнила. Стік у ґрунт, що в наш час можливо тільки крадькома, але пара – Ілля Муромець тільки кректав б і поїхав.

    Лазня-землянка

    А ось ще щось – похідна міні-лазня, див слід. рис.

    Мобільний міні-лазня

    Конструкцію на тому ж принципі повторюють багато, і в мобільному, і в стаціонарному виконанні, див. хоча б ролик:

    Відео: міні-лазня

    Але придивимося ще до рис. Не схоже це на спорудження… теплицю з полікарбонату? Якщо на обшивку взяти молочний, не просвічуючий? Хіба що власники схильні до ексгібіціонізму, та й то сусіди наскаржаться. Загалом, на дачі спробувати варто.

    Висновок

    У світі, населеному 7,5 млрд людей, яких все прибуває, не проживеш інакше як всі розраховуючи і огляду. Звідси питання: чи не дасть своя лазня прямої матеріальної вигоди тільки для себе, не здається в оренду?

    Дає, та ще яку. У вигляді поліпшення загального самопочуття, кмітливості та підвищення працездатності. Достатньо раз на тиждень паритися в легкій лазні, і робота, з якою раніше буквально приповзав «повністю кінчений», стає не в тягар. І ще залишається час, сили і розуму, щоб придумати, як би влаштувати своє життя на краще.