Обробна дошка: виготовлення простий і серйозніше — інструмент, матеріал, технологія

Зміст

  • Інструмент і пристосування
  • Торці, набір або пласть?
  • Матеріали
  • Дизайн
  • Дошка з дошки
  • Торцева складальна
  • Фото на дереві
  • Висновок
  • Обробна дошка – здавна інтер’єрний елемент художнього оформлення кухні, тобто один з визначальних її обличчя. Самозалечивающиеся силіконові обробні килимки зручні, але нести визначальну декоративну функцію принципово нездатні, а ось простацька обробна дошка з дерева чудово з цим справляється і в самому невигадливо виконанні. Але і маркетинг «суспільства споживання» підходить до цього питання теж без всяких затій. Бажаєте дощечку за 5-6 тис. рубликів? Не звольте турбуватися, от каталог, прошу вибирати. Є і моделі цікавіше, наприклад, з ефектами 3D ілюзій, ось, прошу поглянути. Скільки такі? Ну… десь від $500. Актуальна ціна уточнюється за фактом замовлення передоплати та 10-25% від заявленої.

    Обробні дошки з дерева

    Набірні обробні дошки з ефектами 3D ілюзій

    Вщент затуманенному їжачку зрозуміло, що після такого приценивания у кожного, хто хоч щось вміє робити сам, тут же прокидається гарячий інтерес до питання: а як же все-таки робиться обробна дошка своїми руками? Дошка само просто, на якій овочі і м’ясо ріжуть. Ну, ще тісто розкочують, якщо трохи треба. І тут, після цікавинок по темі, виявляється, що цінові накрутки на найпростіший начебто предмет домашнього вжитку якщо і не виправдані, то зрозумілі. Тому що цей предмет є ще й харчове технологічне обладнання, в т. ч. для приготування дитячого харчування. А по поглибленому вивченні виходить, що для виготовлення найпростішої, чисто функціональної обробної дошки потрібно деревообробне обладнання, яке домашній майстер середньої руки не тримає, бо дорого і майстерня потрібна.

    Інструмент і пристосування

    Насправді не все так страшно. Виготовлення кухонної дошки своїми руками цілком можливо звичайним домашнім інструментом. В т. ч. набірної з 3D ефектами або навіть з зображеннями фотографічної якості (див. далі); правда, монохромними, у відтінках одного кольору. З електроінструменту вам часто буде потрібна тільки дриль або шуроповерт; без болгарки можна обійтися. Різьблені, декупированные і розмальовані дошки, звичайно, виключно декоративні, але функціональну «круту» дошку, тобто робочу, придатну для господарського використання, можна зробити також без:

    • Ваймы для згуртовування щитів.
    • Настільного фрезера по дереву.
    • Рейсмусного верстата.
    • Плоскошлифовального верстата (гріндер а).
    • Горизонтального круглошлифовального верстата.

    Для дрилі знадобиться станина, що перетворює її в настільний свердлильний верстат звичайної точності. Станину можна взяти напрокат; орендна плата не ломова, т. к. пристосування не з дорогих і мало піддається експлуатаційного зносу. Якщо у вас вже є настільна сверло, хоч саморобна поганенька, вона підійде замість дрилі – великі деталі обробляти не потрібно.

    Заготівлю простий обробної дошки краще вирізати електролобзиком, але можна обійтися і ручним – товщина матеріалу не більше 12 мм В електричний потрібно заправити мелкозубчатую пилку для чистого різу (продаються як «для ламінату»); ще більш чистий рез дає пилка по металу (теж продаються, але дорожче).

    Збірні модулі (ламелі) для набірної та/або торцевої дошки (див. далі) нарізаються на циркулярці з регульованим поздовжнім обмежувачем ширини надпила. Відмінно підходить для цього універсальний деревообробний верстат настільний УБДН-1. Їх теж пропонують в оренду, але ціна, звичайно, вище, ніж на станину дрилі. Якщо у когось із знайомих є такий – позичте або напроситеся попрацювати: розпилювання забере не більше години з перекурами і балаканиною між справою.

    Нарешті, знадобляться ще 3 (три) простих пристосування, яких можна зробити «на коліні» з підручного мотлоху, див. далі. Для виготовлення одного з них потрібна буде конічна абразивна шарошка на кут 45 градусів, з хвостовиком під звичайний кулачковий патрон; коштує ця штука зовсім дурницю. Все це призначено для заміни механізованих операцій ручними. Робочий процес, зрозуміло, подовжиться, але, скажімо, набірну шахову дошку (і аналогічну торцеву обробну) описаними далі способами цілком можливо зробити за день на балконі або в тій же кухні. У житловій кімнаті з м’якими меблями все-таки не треба – тирси буде порядно.

    Примітка: якщо ви дочитаєте до кінця і намірилися зробити набірну дошку з інкрустованими фрагментами, вам не обійтися також без фрезерного копіювального верстата з пантографом (2-площинного). Нічого не вдієш – всякому спрощення є межа. Правда, фрезер-пантограф можна спорудити і самостійно.

    Торці, набір або пласть?

    Перевага торцевій обробної дошки перед дошкою в пласть

    Питання: якої конструкції буде обробна дошка, зводиться до вибору: звичайна, з дошки (ламелей) в пласть, торцевої або набірної. Будь-яка з них дає широкі можливості і для художніх рішень. У першому випадку волокна деревини розташовуються уздовж робочої поверхні; в торцевої дошки перпендикулярно їй, а в набірній може бути і так, і сяк. Торцева обробна дошка сама гігієнічна та довговічна, див. рис., але технологічно досить складна. Можливості її художнього виконання середні; зокрема, отримати 3D ілюзії дуже складно. Дошку в пласть зробити найпростіше, і можливості її художнього оформлення досить широкі. Напр., переносити фотографії можна тільки на дошки в пласть. Однак проста обробна дошка найлегше підрізують ножем і властивістю самовідновлення не має. Якщо дошку на пласть робоча, часточки дерева та його просочення (див. далі) будуть потрапляти в продукти. Те й інше в загальному нешкідливо, але в травному тракті ні до чого.

    Торцева (ліворуч) і складальні обробні дошки

    Набірні обробні дошки (у центрі праворуч на рис.) часто також називають торцевими (ліворуч), оскільки зовні вони схожі. При виготовленні набірних дощок торцеві фрагменти поєднуються з торцевими. Технологічні складальні дошки складніше всього: просто з’єднати ламелі по інструкції мало. При конструюванні і складання складальної дошки потрібно враховувати ще ряд факторів (напр., жолоблення деревини), що дається тільки солідним практичним досвідом і володіти до автоматизму тонкими прийомами деревообробки. Загалом, за неупередженому розгляді, ті самі $500 за збірну дошку преміум-класу це не так вже й багато.

    Але зате можливості декоративного оформлення складальних обробних дощок найширші: можна застосовувати всі прийоми художньої обробки деревини, в т. ч. інкрустацію і глибокий рельєф, а на пластевые фрагменти переносити фото. Однак по зносостійкості складальна дошка нічим не краще пластевой. По цьому причин складальні дошки робляться преим. декоративними. Виняток – т. зв. сервірувальні дошки: підставки на стіл для піци, оладок по-французьки, сервірувальних сковород для піджарки і яєшні, і т. п.

    Чисто декоративні складальні дошки набувають ще одне достоїнство, важливе у даному якості: їх матеріал може бути будь-яким, не обов’язково придатним для харчових технологій. Майстру-любителю це дає принципову можливість зробити дошку з 3D ефектами. 3D ілюзії обумовлені не тільки формою, але також колірним тоном, фактурою ламелей. Ті дошки, що показані на початку, також і функціональні – на них можна різати принаймні хліб і фрукти; соотв. на їх ламелі пішли особливі породи дерева. Але якщо обмежитися тільки декором, то можливо підібрати матеріали простіше (ЛДСП, ламінат, лінолеум та ін), які також створять цілком пристойну 3D ілюзію. Але і без зорових ілюзій складальні дошки з різнорідних матеріалів, що володіють непоганими декоративними якостями, див. напр. відео:

    Відео: проста обробна дошка своїми руками

    Чого не треба

    У конструюванні робочих (функционаьных) обробних дощок є прихована каверза. А саме: деякі загальновідомі і загальновизнані конструктивні рішення корисні тільки з вигляду.

    Обробні дошки кутові, на підставці, з фальцем для установки збірки відходів, і з висувним їх збіркою (див. рис.) начебто зручні. Модні дошки-пазли (там же справа) не те щоб зручні, але оригінальні. Але у всіх них є хронічно брудні місця: це стики ковзних/отъемных деталей і приховані крайки. Відчистити їх дочиста від жиру, соку і шматочків сирих продуктів неможливо; що далі, зрозуміло.

    Конструкції обробних дощок, незадовільні санітарно-гігієнічному відношенні

    Інше непотрібне «удосконалення» обробної дошки – канавка по краю робочої поверхні (зліва на рис.), вона нібито збирає сік. По-перше, навіть якщо готувати на себе одного (одну), соку буде стільки, що в канавці він не поміститься, все одно протече на стільницю, витерти і промити яку набагато легше, ніж дрібну вузьку канавку. По-друге, поки дійде до прибирання за собою, багато соку і жиру вберуться в дошку з тими ж антисанітарними наслідками – згіркненням, протуханием, гниттям. В-третіх, щоб вирізати цю саму канавку, потрібен аж рейсмусні верстат.

    Креслення дошки для чищення та оброблення риби

    Загалом, робоча обробна дошка, ніколи не викликає у домочадців проблем з травленням, повинна бути простою плоскої деревинкою; форми у плані це не стосується (див. далі). Єдиний випадок, коли потрібно деякий конструктивне ускладнення – дошка для чищення та оброблення риби (креслення див. на рис. праворуч), інакше від луски, соку і залишків нутрощів доведеться відмивати всю кухню. Для використання за призначенням рибну обробну дошку ставлять в який-небудь піддон (деко, велику миску, маленький тазик), а після роботи негайно ретельно миють.

    Матеріали

    Наступний важливе питання – вибір матеріалу для робочої дошки. Що задовольняє санітарно-гігієнічним вимогам дерев’яна обробна дошка може бути виконана далеко не з усякої досить стійкою на знос деревини та деревних матеріалів, і обов’язково просочують спеціальною мастикою, див. далі. Хвойні породи непридатні однозначно: у них довго зберігаються смоли, корисні у вигляді мікродомішок парів у повітрі, але при попаданні всередину проявляють канцерогенні властивості. Однак хвойна деревина – найкраща основа для перенесення фотозображень, а ретельно виконана переклеенная соснова дошка придатна для декору в стилі кантрі, модерн і мінімалізм, т. к. непогано виглядає і сама по собі, див. напр. ролик:

    Відео: обробна дошка з сосни

    Дерево

    На робочу обробну дошку потрібна щільна мелкослойного деревина листяних порід без сучків, свилей, тріщин і слідів гнилі; косослой припустимо. Оскільки дошка майже завжди переклеивается (див. нижче), а для надання їй декоративності потрібно дерево різної фактури і колірного тону, можна використовувати слід. породи:

  • Біла акація (заболонь), в’яз, кавказький бук, клен, тик, ясен – світлі. Березу використовувати небажано, сильно схильна до грибкових захворювань і кольоровий гнилі.
  • Біла акація (ядро), дуб, граб, ротанг (на торці), горіх (стовбур) – темніше, червоно-коричневі (ядро акації), коричневі або світло-коричневі.
  • Бук європейський, гевея, махагони, морений дуб, горіх (капи) – темно-коричневі або темні червоно-коричневі.
  • Венге, ебен та ін. тропічні породи чорного дерева – майже або зовсім чорні.
  • Ялина – відмінно приймає фотокартинку, причому, на відміну від сосни і модрини, майже рівну по тону основу, оскільки річні кільця їли виражені слабко за кольором. Однак знайти ялинову плашку без сучків проблематично.
  • Примітка: дуже довговічна недорога чисто робоча торцева обробна дошка виходить з ясена, див. сюжет нижче:

    Відео: торцева обробна дошка з ясена

    Спіл

    Торцева обробна дошка не обов’язково виконується набірної. Іноді, особливо для кухонь в сільському стилі (кантрі, рустикальний) і примітивізму, її роблять із цільного дерева підходящої деревини. Сервірувальні дошки для престижних ресторанів також у більшості випадків робляться з натуральних спилов. Спил дерева для торцевої обробної дошки має задовольняти слід. вимогам (див. також рис.):

    Спил дерева, придатний для виготовлення кухонної дошки

    • Ядро – як можна менше, такі спіли менше схильні радіальному розтріскування за заболоні. У будь-якому випадку радіус ядра не більше 1/5 товщини заболоні;
    • Річні кільця – слабо виражені кольором, тонкі, прим. рівної ширини, без свилей та інших неподобств;
    • Не патологічні дефекти деревини (напр. шрами від загоєних ран) допустимі кількості одного великого і до 3-4 дрібних (не більш ніж на 2 річних кільця по радіусу);
    • Великий дефект може бути поширений не більш ніж на 1/4 радіусу спила від центру його ядра;
    • Дрібні дефекти повинні розташовуватися не далі 1/3 радіусу спила від ядра.

    Фанера

    Обробна дошка з фанери давно відомий бюджетний ширвжиток, але для себе зі смаком (художнім) і тут можливі варіанти. Першим ділом, звичайно, санітарія з гігієною – дошка з найкращою бакелізованої фанери до використання як харчове технологічне обладнання абсолютно непридатна. Її сполучна – бакеліт – полімер на основі циклічних вуглеводнів з фенольними групами. У деяких країнах нині заборонено виробництво побутових електроприладів з бакелітових деталями (патронів електролампочок, розеток, ручок прасок і т. п.) – використання бакеліту протягом багатьох десятиліть виявило ряд його властивостей, що негативно впливають на здоров’я.

    На декоративну дошку під розпис, декупаж, інкрустацію шпоном та перенесення фотозображень відмінно підійде проста соснова будівельна фанера – з листа завжди можна викроїти, а з обрізків вибрати шматок без сучків. Сліди річних кілець або не видно, або ледве проглядаються. Попередня підготовка – обрізання по контуру; все інше робиться після, див. далі.

    Для робочої обробної дошки потрібна фанера Іа, Іб або II класу. Фанера Іа дуже дорога – в її зовнішньому шарі немає ні сучків, ні найменших дефектів. У фанеру Іб і ІІ допускаються невыпадающие сучки. Різниця в їх розмірах і кількості на одиницю площі. Головне в даному випадку – з’ясувати (у продавця, оптового постачальника або на сайті виробника), ніж переклеєні листи шпону. По ідеї, фанера даних класів клеїться тільки казеїновим клеєм, що для обробної дошки якраз слушно. Але в наш вік раз з’являються всілякі синтетичні нововведення, і хто знає, як позначиться регулярне потрапляння їх мікрочастинок всередину організму.

    Клей

    Набір клеять складів для склеювання деталей обробної дошки вкрай обмежений – це натуральні столярні кістковий або казеїновий клей. Казеїн, до речі, це білок молочного сиру. ПВА зарекомендував себе як біологічно нейтральна речовина зовні, але що буде або може бути, якщо його мікрочастинки довгий час систематично потрапляти всередину організму, таких досліджень, наскільки відомо автору, поки ніхто не проводив.

    Клей для складання обробної дошки готується тільки в клеєварці на водяній бані. Дошка, зібрана на перегрітому та/або пережженном клею, міцною і довговічною не буде. Пристрій найпростішої саморобної клееварки показано на рис. Заготовок сепаратора (поз. А) вирізають дві і складають відігнутими зубцями назустріч один одному.

    Пристрій саморобної клееварки

    Просочення

    Обробну дошку, минулий механообработку і склеювання, просочують спеціальною мастикою. Призначення просочення:

  • Поліпшити здатність деревини до самовідновлення після надрізів (тільки для торцевих дощок);
  • Зменшити проникнення в масив деревини жирів і соків продуктів;
  • Для дошок з дерева з корою – виключити відлущування кори і її відшарування;
  • При перенесенні на дошку фотозображення – посилити і закріпити його.
  • Якщо дошка йде під випалювання по дереву, художній розпис масляними або алкідними або перенесення фотозображення, просочують основу, готову під декорування. Якщо ж декор дошки буде виконаний декупажем або розписом фарбами на водній основі (акриловими, вододисперсійними), просочення роблять в передостанню чергу, перед сушінням. Декоративні дошки після просочення перед лакуванням сушать 2-3 доби; робочі перед вживанням за призначенням не менше тижня.

    По ГОСТ СРСР торгові обробні дошки оброблялися вазеліновим маслом до повного просочування всього масиву дерева. Для себе можна застосувати кілька більш дорогу мастику, ще більш збільшує експлуатаційну стійкість дошки; якщо ж вона піде під перенесення фото, то дана просочення абсолютно необхідна. Її склад, в розрахунку прим. на 1 кв. дм дошки товщиною 10-12 мм:

  • Вазелінове масло (продається в аптеках) – 90 мл;
  • Ланолін (тваринний віск, продається там же) – 30 г;
  • Скипидар – 20 мл
  • Вазелінове масло для декоративної дошки з фото можна замінити лляною (100 мл), тоді картинка буде яскравіше, але робоча дошка виявиться менш довговічною, т. к. лляне масло з часом пересихає і фарбували. Ланолін замінюється 40 г бджолиного воску при тих же умовах. Для приготування мастики віск розчиняють у скипидарі і потім вводять масло.

    Просочення заготовки проводиться рясно без пензля і валика. Дошку ставлять в піддон на підставки з корків від ПЕТ-пляшок і т. п. робочої (декоративної) поверхнею вгору. Мастику консистенції кефіру розливають рівномірно по поверхні дошки тонкою цівкою з кроком ок. 2 див. Коли повністю вбереться, ллють ще наперекрест попереднього наливу. Наливу повторюють, поки весь испод дошки не стане маслянистий на дотик. Після цього дошку сушать, не знімаючи з піддону, в сухому місці при кімнатній температурі (не більше +30 градусів) зазначений вище час.

    Дизайн

    Дизайн обробної дошки це в сутності її форма в плані. Оформлення площин декоративної дошки – будь-яке, яке хочете і вмієте зробити. Чого не треба, так це робити дошку з однієї декоративної і однієї робочої сторонами, щоб вішати її на гачок робочої пластью до стіни: декоративна сторона скоро потреться об стільницю або, якщо різьблена, стане збіркою бруду.

    З санітарно-гігієнічних міркувань форма обробної дошки комбінується з простих елементів: прямих ліній, дуг, кіл і опуклих кутів не менше 90 градусів, зліва на рис. Дрібних завитків і глибоких вирізів з тих самих міркувань слід уникати за одним винятком, див. далі. Однак і такий, вельми обмежений набір базових елементів дає достатню їжу фантазії; приклади її застосування в даному напрямку праворуч на рис.

    Елементи, з яких комбінується форма обробної дошки, і приклади їх застосування

    Примітка: додатково про дизайн форми кухонної дошки див. відеоруководство:

    Відео: форми кухонної дошки

    Дошка з дошки

    Робиться звичайна (пласт) дерев’яна обробна дошка нехитрим способом:

  • Якщо дошка набірна, в т. ч. велика вся в пласть (див. нижче), згуртовується щит для неї, див. далі;
  • Щит або відрізок цілісної ділової дошки (для невеликих обробних дощок, також див. нижче) обрізається в розмір за формою і свердлиться отвір для підвішування. Без сверлилки, дрилем з рук, оскільки його перпендикулярність робочої/декоративної площині великого значення не має;
  • Обрізана заготівля шліфується. Без верстата відшліфувати дошку точно на площину можна на аркуші наждачки, прикнопленном до стільниці верстата або старого госп. столу, який не шкода истыкать;
  • Обробляються в профіль крайки. Теж руками, без фрезера, також див. нижче. Таке спрощення можливо, оскільки загальна довжина кромок невелика і загальна трудомісткість виробу зростає не надмірно;
  • Проводиться просочення мастикою і наноситься остаточний декор. Що за чим слід, див. вище;
  • Дошка сушиться, а після сушіння використовується за призначенням.
  • Креслення простих дерев’яних обробних дощок наведено на рис.:

    Креслення простих дерев’яних обробних дощок

    На поз. 1 – стандартна торговельна обробна дошка. Її функціональність і ергономічність перевірені багатовіковим досвідом, але зробити таку в домашніх умовах не так-то просто. Справа в тому, що цілісне ділові дошки шириною понад 200 у продажу зустрічаються рідко і коштують дуже дорого – адже дерева для них до порубки повинні рости якщо не століття, десятиліття. В розпил за замовленням широкі дошки взагалі не продаються – що потім робити з обрізками? Крім того, на обробну дошку потрібна однорідна заготівля – або цільне ядро, або цілісна заболонь, так що фактично потрібний шматок ділової дошки шириною від 600 мм, що взагалі нереально. Так що щит для стандартної обробної дошки доведеться гуртувати з поздовжніх ламелей на шпонках. Придивіться у продуктових магазинах – там усі дошки набірні уздовж. А щоб зробити такий щит, потрібен настільний фрезер по дереву або, в крайньому випадку, теж не зовсім вже просте пристосування до болгарці з пільним диском для вирізання пазів під шпонкові з’єднання.

    Примітка: лінійні і овальні шпонки для дерева також часто називають ламелями, особливо в торговельній практиці. Це вносить деяку плутанину у термінологію, тому принаймні для домашнього майстерності краще взяти – шпонка це те, що з’єднує деталі, а ламелі це з’єднуються деталі.

    На поз. 2 – домашня робоча обробна дошка з цільної ділової дошки шириною 200 мм; такі продаються вже повсюдно. Довжину її робочої частини можна довільно збільшувати в розумних межах, тобто замість розміру 340 може бути прим. до 500, при збереженні розміру 80. Вирізи R8 по обидві сторони ручки функціональні: вузька дошка так і норовить ялозити по стільниці, вони ж в кухонних столів і гарнітурів гладкі. За ці вирізи дошку притримують пальцями. Типова хватка – великим і мізинцем, а решта 3 пальця тримають продукт; втім, тут все залежить від ваших кулінарних навичок.

    Дошка на поз. 3 така ж конструктивно і функціонально, але може бути і декоративної внаслідок деякої химерності форми; робиться вона з ділової дошки шириною 150 мм, найпоширенішою. А з дощок на поз. 4 можна скласти гарнітур: велика, сходиться, вішається на коромисло посередині, а дві менші розходяться по її боках.

    Обробка кромок

    Наведення профільованих кромок обробної дошки вручну без фрезерного верстата проводиться інструментом, яким столяри користувалися ще до появи рубанка – струганком, див. рис.. Заготівля для нього – уламок ножівкового полотна по металу шириною від 15 мм. Полотно повинне бути з твердої вуглецевої сталі (одностороннє чорне).

    Скобель для наведення крайки на обробну дошку

    Ріжуча лунка вибирається конічної абразивної шарошкой (пам’ятаєте – вище?), заправляемой в патрон свердлильного верстата. Заготівля затискається парою струбцин або гвинтів-баранчиків на підкладених під неї дерев’яні брусочки. Метал підкладати не можна – заготівля лусне від вібрації.

    Шарошку перед роботою занурюють у рідкий машинне масло, напр. веретенку. Декілька крапель його пускають на заготовку. Подавати шарошку потрібно по трохи, щоб буквально лизала метал, інакше абразив зітреться і викришених, так і не вибравши лунки.

    Радіус лунки вибирається за профілем крайки. Якщо її потрібно просто закруглити (унизу ліворуч на мал.), радіус лунки беруть 10-15 мм. Якщо ж його взяти ок. 4 мм і розламати інструмент по лінії А-А, то в 2 прийоми можна навести на крайку калевку (фасонную фаску) як внизу праворуч на рис. Але проста заокруглена кромка більш задовольняє вимогам санітарії і гігієни.

    Торцева складальна

    Про те, як зробити цілісну торцеву обробну дошку з спилювання дерева, достатньо сказано вище. Складальна торцева обробна дошка може бути цілком декоративною, не втрачаючи функціональності, але зробити її набагато важче. Вже для виготовлення найпростішої в даному класі виробів «шахової дошки з прямокутних ламелей потрібно верстатне обладнання, див. напр. відео:

    Відео: торцева шахова дошка

    «Шахматка» без станко

    Однак існує технологія, за якої ще в давнину робили справжні шахові дошки без верстатів. З’єднання ламелей таких виробів здійснюється звичайними меблевими дерев’яними шкантами від 7Х20 до 8Х30 з допомогою пари найпростіших пристосувань.

    Перше – планшет-шаблон з товстої фанери і направляючих-обмежувачів з рівних дерев’яних брусків, поз. 1 на рис. нижче. Сучасне нововведення, крім фанери – планшет застеляють плівкою (від приклеювання заготовок) з підворотом під бруски та наворотів на них, поз. 1а. Плівка потрібна ПЕТ товщиною від 25 мкм; в продаж вона надходить як полиэтилентерефталатная, лавсанова або астролоновая. Щоб на підстилці не було складок, кут плівки між брусками надрізається по діагоналі. Плівки з ПЕ або ПВХ непридатні: по-перше, мнуться і кривляться. По-друге, і найголовніше – подплавляются гарячим клеєм і заготівлі намертво до них прилипають. Подклеиться заготівля може і до ПЕТ, але легко відокремлюється монтажним ножем.

    Виготовлення шахової обробної дошки без верстатів

    Друге пристосування – шаблон для розмітки отворів під шканти, поз. 2, т. к. скористатися меблевим мітчиком-шпилькою для розмітки відповідних гнізд під шканти в даному випадку немає можливості. Шаблон згинають з жерсті або тонкої оцинковки. Центрувальне отвір розташовується точно на перетині діагоналей робочої полиці шаблону. Збільшувати його діаметр не треба – шканты «поїдуть». Центри отворів накалываются шилом; насверловка на половину довжини шканта + 1 мм виробляється на свердлильному верстаті або дрилем в станині.

    Ламелі для складання дошки напиливаются з бруса від 50х50 на циркулярці з поздовжнім обмежувачем або УБДН-1. Боковини бруса, якщо шорсткі, підрівнюються на тому ж УБДН-1, т. к. він працює і як фугувальний. Ламелей знадобиться 5 типів:

    • 4 шт. кутових (поз. 3 на рис.). Правих, лівих – все одно, т. к. кутові ламелі перевертаються (оборотні) і вздовж, і впоперек. Але ламелі діагонально протилежних кутів можуть бути з різних порід дерева.
    • Крайові (кромочні), що несуть і відповідні (поз. 4) – кількість пар, необхідне для складання дошки. Кожної несучої ламелі (зі шкантами) повинна відповідати відповідна.
    • Внутрішні (поз. 5) – кількість пар на всю дошку.

    Технологія складання

    Дошку на планшеті збирають по рядах ламелей, починаючи з крайового, поз. 6 на рис. Зеленою стрілкою показано напрямок нарощування ряду; червоного – напрям насунення фрагментів. Збірка – на клеї: шканты вклеюються в несучі ламелі, а перед надвиганием слід. фрагмента виступаючий з попереднього шкант і прилегла до нього сторона ламелі теж змазують клеєм. Ламелі осаджують до місця і підрівнюють легким слюсарним молотком (50 г) за допомогою дерев’яної палички, оскільки будь-яка киянка для такої дрібниці велика. Не стукайте по шкантам, тільки по крайках ламелей! Кожен зібраний ряд тут же знімають з планшета і кладуть на просушку, поз. 8.

    В ламелі середніх рядів попередньо вклеюють тільки «поздовжні» (на рис. горизонтальні) шканты, поз. 7 та 8а. «Поперечні» (вертикальні на рис.) вклеюють, коли клей схопиться в стиках, це для кісткового і казеїнового клею ок. 7 хв. Після установки «поперечних» шкантов ряди, також з проклеюванням, збирають в дошку, поз. 9.

    Згуртовування

    Як ні подбивай і подравнивай ламелі на планшеті, дошка з нього виходить все-таки рихлої і трохи перекошеної. Тому, поки клей в стиках ще не цілком застиг (це прим. півгодини після складання), дошку потрібно згуртувати. Ваймы для цього не потрібно – обійдемося підручними засобами. Згуртувати таким способом щит на стільницю досить важко (хоча й можливо), але невелика дошка при початкових спільних робочих навиках виходить з першого разу.

    Згуртовування набірної торцевій обробної дошки без ваймы

    Процедура ущільнення торцевого набірної обробної дошки без ваймы така (див. також рис.):

    • Заготовку (поз. 1 на рис.) вкривають плівкою, поз. 2. Звичайна ПЕ плівка товщиною від 150 мкм в даному випадку придатна.
    • На обидві сторони дошки накладають листи фанери від 20 мм (краще) або меблевої ЛДСП 16 мм, поз. 3.
    • На кромки дошки тимчасово, канцелярським клеючим олівцем або 2-стороннім скотчем, наклеюють смуги з тієї ж фанери або ЛДСП завширшки 1-3 мм більше товщини країв дошки, поз. 4.
    • Весь пакет туго навхрест обмотують злегка пружним шнуром діаметром 6-8 мм, поз. 5. Найкраще підходить пропиленовый білизняний шнур хрестової звивки; це той самий строкате, що скрізь продається.
    • Під перехресті обмотки також з обох сторін підсовують діагонально наперекрест один одному дерев’яні клини товщиною 15-20 мм або загострені кілки. Якщо ви пам’ятаєте правило паралелограма з шкільної фізики, то зможете самостійно визначити, що притискні зусилля при цьому зростають в десятки разів.

    Ось і вся вайма. Стягнутий і расклиненный пакет сушать не менше 2-х діб і шліфують. Якщо потрібна загальна всю дошку кромка, її наклеюють після розбирання пакета і, можливо, закріплюють фінішними (декоративними) цвяхами (якими прибивають наличники міжкімнатних дверей).

    Фото на дереві

    Прикраса обробної дошки випалюванням по дереву і прокраска за трафаретом – поширені прийоми її художнього оформлення, див. рис. Однак декорована такими способами дошка втрачає функціональність. Чому фарбована, зрозуміло, а випалювання порушує структуру деревини, чому вона після будь просочення охоче приймає і стійко утримує бруд і гниль.

    Художнє оформлення обробних дощок випалюванням по дереву і прокраскою за трафаретом

    Перенесення зображення на дерево фотоспособом позбавлений цих недоліків; щоправда, термін служби дошки скорочується, т. к. картинка тримається тільки у верхніх 2-5 м матеріалу. Зате можна отримувати не тільки штрихові і контурні, але й напівтонові зображення. А штрих і контур, якщо експонувати через металевий трафарет, можливо зробити дуже довговічними – засвічення пройде до половини товщини дошки.

    Є у фотоспособа прикраси обробних дощок і, так би мовити, моральна гідність: це чудовий подарунок господині. Деякі представниці прекрасної статі, дізнавшись, що можна «зробити фотку» на кухонній дошці, вибачте, пищать від захвату, а деякі починають одразу ж міркувати, як би це сфоткатися для дошки пособлазнительнее.

    Чим світити

    Засвітка (експозиція) деревини як світлочутливого матеріалу проводиться ультрафіолетовим (УФ) випромінюванням від кварцової лампи для засмаги або природним УФ сонячного світла. Останнє, на жаль, досить клопітно і можливо тільки в південних регіонах зі стабільно ясного погожого літа та великий інсоляцією – експозиція займе повний теплий сезон. Вже північ прим. Новохоперска сумарна річна інсоляція впаде настільки, що негатив вигорить перш ніж картинка перейде на дерево; на експозицію контурів/штрихів через металевий трафарет у Підмосков’ї знадобиться 3-5 років (!).

    Засвітка кварцовою лампою теж справа клопітка: загальний час експозиції в залежності від потужності лампи і породи дерева складе кілька годин. Побутові кварцові лампи, як правило, можна включати безперервно не довше ніж на 15-20 хв. Щоб ресурс дорогого приладу різко не зменшився, час одного сеансу засвічення треба брати не більше 4-5 хв. Всього сеансів експозиції знадобиться кілька десятків, і після кожного з них лампі потрібно буде давати відпочинок по інструкції до неї. Крім того, весь час експозиції необхідно суворо дотримуватися правил безпеки.

    Запобіжні заходи

    Надмірне опромінення УФ, як відомо, аж ніяк не нешкідливо для людини і взагалі живих істот. УФ-радіація має кумулятивним ефектом: її дія накопичується в організмі, якщо перевершена ДСД (допустима добова доза) УФ-опромінення. Доза УФ, необхідна для фотоекспозиції на деревину, багаторазово перевершує ДСД УФ для людини.

    Далі, при роботі кварцової лампи утворюється газ озон, переважаючих мінімально допустиму концентраціях надзвичайно токсичний (на рівні ціанідів) і їдкий, як міцні кислоти. Крім того, в атмосфері з великим вмістом озону багато речовини, нешкідливі в звичайних умовах, стають вибухонебезпечними, напр. цукор, а пряме опромінення сильним УФ азотних добрив (селітр, карбаміду) може спричинити детонацію.

    Нарешті, балони професійних (напр. медичних) УФ ламп наповнені парами ртуті під надлишковим тиском. Ртуть, знову-таки як відомо – сильна отрута з абсолютною кумулятивностью. ДСД для ртуті немає: вся, яка потрапила в організм, там і залишиться труїти його потихеньку, але напевно. Саме тому прилади, що містять ртуть, нині виведені з вільного обігу. З усіх цих причин УФ фотопроцес потрібно проводити, суворо дотримуючись слід. запобіжні заходи:

    • Процес проводити в окремому нежитловому приміщенні, вільному від будь-яких органічних речовин і азотовмісних мінеральних сполук.
    • УФ фотолабораторія повинна бути забезпечена примусовою припливно-витяжною вентиляцією, що забезпечує не менше 2-х обмінів повітря в годину.
    • В квартирі УФ експонування можна проводити влітку на балконі за умови, що доступ туди сторонніх виключений.
    • Якщо балкон засклений, вікна на час засвічення повинні бути відкриті навстіж, а до підвітряного або найближчого до лампи потрібно приставити побутовий вентилятор на стійці так, щоб видував повітря назовні.
    • В приміщення з включеною УФ лампою входити тільки закриває тіло одязі і захисних окулярах; підійдуть захисні окуляри-консерви для газозварювання.
    • Лампа і експонований зразок повинні бути накриті світлонепроникним, але добре вентильованим кожухом (поміщені в бокс). Його потрібно робити з непридатних деревних матеріалів, напр. пакувальної фанери – кожух одноразовий, в результаті УФ опромінення його матеріал прийде в непридатність. Металевий кожух непридатний з технологічних міркувань – він дає сильні поляризовані відблиски, картинка вуалюється, і замість зображення виходить противне сіра пляма.
    • Знімати кожух для перевірки достатності експозиції (див. нижче) можна тільки при вимкненій лампі.
    • Необхідно прийняти всі можливі заходи до того, щоб не розбити лампу.

    Фотопроцес

    Припустимо, ви хочете відобразити на обробній дошці народження Афродіти в сучасному виконанні. Титанів Відродження профанація не загрожує – вони вище цього. Але аж надто тодішні уявлення про жіночу красу розходилися з теперішніми. Можливо, тому, що в жахливих середньовічних умовах життя натурниць краще просто не було. Якщо хочете, прочитайте в «Асканіо» Дюма-батька, де і як Бенвенуто Челліні шукав модель для своєї Венери. Але до справи.

    Шукаємо відповідний графічний файл (поз. 1 на рис.). В фотошопі підганяємо його розмір і обробляємо як хочемо і вміємо, поз. 2. Потім переводимо картинку в негатив опцією фотошопу «інверсія» (invert image), поз. 3. Далі перетворимо RGB зображення в чорно-біле півтонове (режим Ч/Б або B/W) в фотошопі, поз. 4. Так потрібно тому, що засвітка здійснюється не видимим світлом, а УФ та експонування через кольоровий негатив до неподобства «змаже» баланс яскравостей.

    Отримання напівтонового зображення на дерев’яній обробній дошці фотоспособом

    Тепер нам знадобиться струменевий принтер і до нього прозора плівка для друку діапозитивів та презентацій. Принтер потрібен HP (Hewlett-Packard) або Epson. Негативи з Кэнона часто вигорають до закінчення експозиції, а бренди «групи B» зовсім непридатні. Плівка потрібна тільки оригінальна фірмова: до Эпсону эпсоновская; до Хьюлетт хьюлеттовская. Чорнило на негатив виробляються тільки чорні, але картридж повинен бути також оригінальний фірмовий; «Юпринты», «Принтрайты» і т. п. замінники дешевше не годяться. Якщо все це є чи доступно на замовлення – друкуємо негатив більшого розміру, ніж дошка, поз. 5. Також для контролю експозиції на матовому білому фотопапері для струйников друкуємо той же зображення в ч/б позитив.

    Примітка: не здумайте пхати плівку для струйников в лазерник! Доведеться міняти барабан, як мінімум один з коротронов (розрядний) і грубку! За цінами в роздріб + за ремонтні роботи це обійдеться трохи дешевше «нового, гарного» такого ж принтера або МФУ (багатофункціонального пристрою принтер-сканер-копір).

    Роздрукований негатив накладаємо на дошку так, щоб зображення потрапило в потрібне місце, а плівка закрила дерево повністю; на поз. 7 ручка оголена для наочності. Негатив прикріплюємо до дошки зверху парою канцелярських кнопок, щоб плівку можна було відвернути і подивитися, чого там наэкспонировалось, не побоюючись зсуву контурів зображення (шевеленки).

    Проводимо експозицію. Під час кожної перерви між сеансами виймаємо дошку з боксу, виносимо на розсіяне сонячне світло, і, відвернувши плівку, порівнюємо картинку на дошці з контрольною роздруківкою. Зображення на дереві буде млявим, навіть блідіше, ніж на поз. 8 (там для наочності контраст посилений), але нам потрібно розглядати не загальний тон або захоплюючі подробиці, а дрібну деталювання в тінях і світлі. Якщо опрацювання тіней і світел на дошці і контрольке прим. збігаються, експозиція достатня, а після просочення мастикою з бджолиним воском і лляною олією картинка набере соку і сили, поз. 9. Додати їй контрасту (трохи) можна, прогрів дошку після просушування побутовим феном.

    Примітка: для знаючих і/чи пам’ятають в цифрове століття «мокрий» хімічний фотопроцес – позитив на дереві можна витягнути зорово до γ = (0,2-0,4); далі піде вже пересвіт.

    Висновок

    Наостанок пропонуємо вам просто подивитися відео, як своїми руками робиться візерункова торцева обробна дошка з дерева:

    Відео: оригінальна торцева дошка