Рамка для картини: виготовлення з дерева (простий і посиленою), плінтуса, ДВП, картону

Зміст

  • По-старому
  • Удосконалення рами
  • Про дизайн рами
  • Подальше удосконалення
  • Про рамки з картону
  • Вписати в стандартні розміри і пропорції не завжди виходить і фотографію. Що ж стосується зображень – плодів власної фантазії автора, то увійде картина в стандартну рамку це останнє, про що думають при їх створенні. Столяри не дуже-то охоче беруться робити рами для картин, або просять за роботу надмірно дорого: рамка для картинки річ не першорядної важливості, але виготовити її якісно не так-то просто. Однак і оздоблювати свої твори як попало теж не можна: погана рама може зіпсувати сприйняття дуже гарної картини, а в рамах, виготовлених зі смаком, станковий живопис, малюнки, фото, вишивки, об’ємно-модульні композиції, художнє литво, карбування, і пр. і пр. виразні навіть на фоні голої цегляної стіни. Тому і художників вчать, як треба робити рами та підрамники для живописних полотен, і любителю потрібно знати, як робиться рамка для картини своїми руками.

    Твори образотворчого мистецтва різних жанрів і техніки виконання у рамах

    По-старому

    Художники писали картини, коли механізації виробництва і механізованого інструменту не було і в помині. З тих прадавніх пір і склалася традиційна конструкція рам для престижних полотен високої художньої і матеріальної цінності.

    Різьблена дерев’яна рама з картиною показана в розрізі і ззаду на поз. 1 рис.:

    Традиційна конструкція дорогий рами для картини

    Механічно (технічно конструкційно) суть її в тому, що основну силове навантаження (у т. ч. від рами) несе підрамник картини (рамка з дерев’яного бруса, на яку натягнутий полотно); підрамники великих полотен посилюються поперечинами, сталевими кутовими фанерними накладками або косинками. Рама у разі падіння картини діє як руйнується демпфер – розпадається на частини, а полотно (може бути, незмірну цінності) залишається в цілості або, принаймні, придатним для реставрації.

    Такі рами робляться штучно під картини. Підрамник з полотном вкладається в раму і закріплюється в ній, по споконвічній технології, дрібними дерев’яними клинами. Мотузковий підвіс кріпиться до підрамника.

    Вже через одну тільки різьблений дерев’яної рами її вартість виявляється воістину королівської. Деталі рами з’єднуються столярними з’єднаннями косою шип – паз (поз. 2 і 3 на рис. на клею, а потім рама згуртовується в клиновий вайме, поз. 4. Вся технологія вимагає добре обладнаній столярної майстерні і працівника(ів), що володіють твердими навичками столяра-червонодеревника. Середньовічних замовників це анітрохи не бентежило, навпаки – раз вже йому по кишені замовити або купити картину, рама повинна бути їй під стать. Унікальна рама, сама по собі твір мистецтва, обрамляє картину великого майстра, і цей сеньйор (месір, сер, гер) їх власник – це не свідчення величі і гідності?

    Оригінальна картина маслом і понині велика цінність, але штрихові монохромні зображення і малюнки (гравюри, офорти, акварелі) в давнину були досить широко поширені в оселях середніх класів і бідняків. Твори прикладного мистецтва – вишивки, аплікації, модульні (з цих предметів) композиції ще більше; людське потяг до краси одвічно і незнищенна. Картинки простіше вставлялися в рами подешевше, з профільованих дерев’яних рейок; поки не було фрезерних машин по дереву, рейки выстругивались в профіль вручну спеціальними рубанками – зензубелями – з фасонними залозками. Рейкові рамки для зображень в ходу і понині, але для їх виготовлення все одно потрібна обладнана столярна майстерня, див. напр. відео:

    Відео: прості і міцні рамки для картин (майстерні)


    Удосконалення рами

    З початком індустріалізації і механізації виробництва з’явилася спочатку техніка літографії, потім фотографія і офсетний друк, дозволяли тиражувати картинки. В кінці XIX ст. вже існували кольорова фотографія і кольоровий офсет. Великі твори образотворчого мистецтва образотворчого мистецтва в копіях стали доступні тисячам людей, хоча ще і не мільйонам. У зв’язку з цим потрібен також недорогий матеріал для картинних рам і більш проста технологія їх виготовлення.

    Профільовані рейкові рами в умовах потогінної експлуатації звірячої зорі капіталізму виявлялися нерентабельними, т. к. їх виготовлення вимагало залучення дорогий кваліфікованої робочої сили, яка берегла ще корпоративний дух середньовічних цехів. Тому прим. у середині позаминулого століття у Франції був винайдений багет – дешева декоративна накладка, що імітує різьблене дерево і придатна для масового виробництва некваліфікованими робітниками. Можливо, звідси і назва: une baguette це народний французький хліб. Батон багета з шматком сиру або в’яленої риби і квартою вина становив звичайний обід французького робітника в той час, а сама Франція була світовим лідером в мистецтві. Багетні рами для картин виявилися до того популярні, що назва стало прозивним: зараз рама для картини і багет для картини це семантично (за змістом) одне і те ж.

    Види багета і пристрій багетній рами для картини.

    Спочатку багет робили литим з гіпсового штукатурного розчину з подрібненим волокнистим наповнювачем; одна дерев’яна ливарна форма за умови своєчасної просочення лляною олією витримувала більше 10 000 виливків. Гіпсовий багет чудово клеїться до дерева звичайним столярним клеєм, тому власне раму як силову (несе) конструкцію робили з простої стройової деревини (зліва на рис.). Рейки – ребра жорсткості – з’єднуються вполдерева, що нескладно і не потребує спеціального обладнання, а дошки під багет просто встик. Готова рама фарбувалася зазвичай бронзою без тонування або «під старовину», див. далі.

    Гіпсові багетні рами поширені і зараз. Саме цією конструкцією ми найбільше і займемося – незважаючи на простоту (можливо, завдяки їй) вона таїть у собі великий технічний потенціал удосконалення і модифікації.

    А ось благородна різьблене дерево як матеріал для рам в даний час практично повністю замінив багет, пресований МДФ, текстуровану під цінну деревину, в центрі на рис. Матеріал це не з дешевих, але все-таки доступний средеобеспеченному умільцю. Оскільки в’язкість МДФ багато більше, ніж натурального дерева (МДФ не колеться), деталі рам з МДФ-багета з’єднуються кутовими (косими) фанерними шпонками на клею, праворуч на рис. Про деякі тонкощі цього процесу (затірці швів) ми поговоримо далі, але до того врахуйте: запив під шпонку виходить правильно, тільки якщо у вас є настільний вертикальний фрезер по дереву, в шпиндель встановлений пильний диск. Вручну або за допомогою саморобних пристосувань з’єднання продолин з поперечками виходить майже завжди з уступом, що в даному класі виробів неприпустимий брак.

    Про дизайн рами

    Рама для картини повинна виділяти зображення в навколишньому оточенні і привертати до нього увагу. В окремих випадках (див. нижче) рама естетично погодить зображення з оточенням, але ні в якому разі не є невід’ємною складовою частиною композиції семантично, тобто смислове значення зображення повинне залишатися одним і тим же в рамі і без неї. Тому «гипердизайн» рамок для зображень (див. рис.) допустимо лише в одному-єдиному випадку: якщо семантика картини настільки слабка, що без обрамлення взагалі вислизає від уваги глядача. Просто кажучи, якщо картинка плід несмаку і без рамки не варто більшого, ніж швидкоплинний погляд. Це не стосується чисто фізіологічних аспектів її сприйняття, але тоді мова повинна йти вже не про мистецтво і художньої цінності зображення – «цікавість» теж буває різна. Такі міркування можуть здатися витончено-естетськими, але з них безпосередньо випливають цілком конкретні, в т. ч. технічні вимоги до рами картини.

    Рамки для картинок, відволікає глядача від змісту зображення

    Профіль багета

    Ще стародавні майстри-червонодеревники намацали, як простіше всього сконцентрувати увагу глядача на картині. Для цього достатньо широкий багет для картини повинен плавно підніматися від носія зображення назовні. Це теж фізіологічний, але без «включення» низинних інстинктів спосіб залучення уваги. Людині з первісних часів властиво вдивлятися у всякого роду провали: адже там може бути придатна в їжу видобуток, вода або таїтися небезпека. Діти не відразу втрачають споконвічну безпосередність світосприймання, тому їх так і підмиває заглядати в колодязі, печери, люки інженерних комунікацій, дренажні труби тощо

    Однак занадто глибокий провал наводить на думки про що-то скоріше небезпечний, ніж корисному – потрібне в ньому важкодоступно, а небезпека може виявитися занадто великою і кусючою або отруйною. Тому ті ж майстри старого часу шляхом проб і помилок визначили оптимальний розвал бортів багету: дотична до огинаючої його профілю в самій нижній внутрішньої його точки повинна утворювати кут 15-40 градусів з площиною зображення. чим ширше багет порівняно з картиною, тим цей кут може бути більше, але більш-менш точної формули немає, це вже справа смаку та вміння майстра. Така рама утворює навколо зображення щось на зразок окуляра великий підзорної труби, через яку глядач розглядає інший світ – на картині.

    Примітка: правильно профільований багет виконує ще, так сказати, естетично-захисну функцію – він пом’якшує або зовсім усуває відблиски і природні тіні на картині при косому освітленні.

    Що стосується зовнішнього краю, то тут можливі 2 варіанти. Якщо картина поміщена на естетично сприятливому фоні (не надмірно яскравий і строкатий), то зовнішній край багета краще робити також скошеним під кутом в загальному прим. вдвічі більшим внутрішнього, поз. 1 на рис.:

    Правильна і неправильна профілювання багета для рами картини

    Якщо ж картину потрібно сильніше виділити на тлі, то один з варіантів – багет, трохи нависає зовні, поз. 2, так він затінить яскраво освітлений фон безпосередньо біля картини, а фон з тіньової сторони вже не так «заб’є» зображення. В багетах промислового виробництва застосовується трудомістке вручну, але у всіх сенсах оптимальне рішення – увігнутий профіль зовнішнього краю багета (див. профілі багетів з МДФ на рис. вище).

    У будь-якому випадку неприпустимо, по-перше, будь-нависання внутрішнього краю рами над зображенням (поз. 3 і 4 на рис.) – тіньовий кант на картині різко знизить її зорову привабливість. По-друге, прямий високий зовнішній край рами (поз. 5) – картина «в коробці» отримає деяку привнесенную утилітарність, найчастіше недоречну. Єдине виключення в цьому випадку – глибокі модульні композиції. В широких «розплющених» рамах вони взагалі не виглядають, і тоді потрібно все-таки робити «коробку», але зовні пофарбувати або обробити її так, щоб вона краще зливалася в фоном.

    Картина в рамі з «молоком»

    «Молоко» в обрамленні картини схожа швидше «молока» стрілецької мішені, ніж молочному плану в кінематографії. У нашому випадку «молоко» це семантично пустому полі між зовнішнім краєм зображення і внутрішнім рами. Просто – внутрішнє обрамлення картини.

    Найчастіше раму з «молоком» для картини потрібно зробити, якщо фони картинки і навколишній близькі один до одного по яскравості і колірного тону, зліва на рис. Якщо картинка в цілому світла, то її внутрішнє обрамлення може бути темним до чисто чорного або світлим до білого; якщо ж темна, то тільки білим.

    Приклади картин у рамах з внутрішнім оздобленням

    В центрі на рис. – нечастий, але цікавий і важкий в естетичному вирішенні випадок. Відмінно гармонує з основними смисловими елементами додатковий фрагмент (синю вазу) довелося, щоб вся композиція набула цілісність, помістити поблизу т. зв. зони золотого перетину області на зображенні, найбільш притягує до себе погляд. Щоб «перетягнути» увагу глядача на ромашки, автор знайшов нестандартне рішення – пофарбував вузьку рейкову рамку в тон вазі. У фізіології зорового сприйняття увагу глядача в такому разі виявляється в положенні буриданова осла, але померти з голоду між двома однаковими оберемками сіна йому не дає «морквина» під носом – букет у вазі. Проте без «молока» рамка і ваза утворили б щось семантично загальне, чого митець не задумував і що зіпсувало б картину. Внутрішнє обрамлення контрастного синьому, але багато більш похмурого і блідого тони вирішує проблему – сині елементи не стомлюють зір, але і ваза, завдяки тому, що вона майже в золотому перетині, не втрачається із виду. В цілому це той самий випадок, про який говорилося вище – рама підкреслює сенс зображення, не змінюючи його.

    Другий випадок (праворуч на рис.) ще складніше і тонше; це вже вищий пілотаж обрамлення зображень. Очевидне в ньому – парадний портрет без пишної рами вже не парадний портрет. Будь на картині зображена біла жінка, «молока» не знадобилося б: напудрить особа, надіти прикраси, і яскраве світле головне смислове пляма як раз там, де потрібно за правилами центральної вертикальної композиції. «Молоко» в загальний зображенню тон говорить підсвідомості глядача, що рама тут тільки символ етикету, а суть виражена в дамі на полотні. Але чому саме в тон зображення? І чому воно виконано досить-таки однотонним, причому не контрастним кольором шкіри моделі? Це, на жаль, занадто складні питання для докладного розбору тут. Просто подивіться уважно на ту ж картинку поруч, на білому тлі. Навіть за мелкомасштабному JPEG’у помітно, що вираз обличчя персонажа там і там дещо відрізняється. І якщо на білому перед нами просто позує модель, то в рамі з «молоком» під колір шкіри на обличчі проявляється якась прихована суть. І ніяких фотожаб – лише скопійовано в буфер і поміщено поруч на біле. Ось що може означати внутрішнє обрамлення картини в рамі.

    Матеріал для «молока», і не тільки

    Лицьова (гладка) сторона чорнової ДВП

    Внутрішнє обрамлення картинки в центрі на рис. вище (ймовірно, заодно з підрамником) зроблено, схоже, з чорнової ДВП. Її гладка сторона якраз потрібного тону і дрібно текстурована кшталт завжди приємного оку дерева, див. рис. справа. Біла ДВП для задників меблів не гірше годиться на звичайне «молоко» для картин; будь-яка ДВП легко фарбується або обклеюється фактурної самоклеєнням. За механічними характеристиками ДВП придатна для виготовлення майже всіх елементів несучої частини рами для картини. ДВП не порошить, нічого не бруднить, не виділяє токсичних випарів, ріжеться монтажним ножем. Важкувато, правда – щоб прорізати 4-мм плиту наскрізь, потрібно 3-5 проходів свіжим, не були в роботі лезом. Зате ні пилу, ні тирси і стружки, ні шуму і гуркоту. Загалом, ДВП – відмінний матеріал на рамку для картини, ніж ми тепер безпосередньо і займемося.

    Подальше удосконалення

    Якщо подивитися на картину в рамі по-інженерному, то впадає в очі явна невідповідність: підрамник, і так несе найцінніше – зображення – навантажується ще й рамою. Яка може бути і неразрушающимся демпфером при падінні картини. Як усунути перше і добитися другого? З точки зору техніки – тривіально. Потрібно посилити ребро жорсткості рами під гіпсовий багет, тоді вона стане самонесущей, а підрамник з картиною буде просто лежати в рамі. Як підсилити? Так замінити рейку брусом, що технологічно не складніше, не набагато дорожче, і в цілому взагалі недорого. Отриманий основний силовий вузол рами для стислості назвемо нарамником, раз підрамник вже є. Для зображень на тонкій основі (папір, тканина, плівка) застосовується за тими ж принципами ДВП. Тепер, якщо картина впаде, її достатньо буде підняти, перевірити підвіс, гак, виправити їх, якщо треба, і повісити раму з картиною на місце.

    Для «справжніх маслом»

    Пристрій посиленою рами для живописних полотен на підрамнику показано в розрізі на рис.:

    Пристрій посиленою рами для живописної картини на підрамнику

    На поз. А – без внутрішнього оздоблення; на поз. В з «молоком». На поз. Б – розріз рами детально; дошка з брусом і утворюють нарамник. Товщина скла 4 мм, як і стандартної плити ДВП. Якщо скло не передбачено, прокладка між дошкою і багетом виключається. Пінопластові вставки відіграють роль м’яких пружин, що утримують підрамник на місці; дерев’яні клини іноді рвуть полотно, а пінопласт вже точно немає. Товщина вставок на 3-4 мм більше ширини зазору між підрамником і фанерними косинками; матеріал – грубозернистий пакувальний пінопласт. Виготовлення посиленою рами проводиться заодно з обрамленням нею картини:

  • вирізаються заготовки для складання рамки з бруса вполдерева на саморізах і клею. Розміри рамки всередині на 2-3 мм більше ширини та висоти підрамника з полотном. Запили під з’єднання зручно робити слюсарної ножівкою по металу, вона добре пиляє дерево і впоперек і вздовж волокон, а зріз виходить гладким. Під саморізи насверливаем настановні (піонерні) отвори діаметром по тілу металовироби без різьби і глибиною 2/3 – 3/4 його довжини. Для саморізів 3,5х20 – діаметром 2,5-2,7 і глибиною 12-15 мм;
  • підрамник з полотном по крайці обертається ПЕ плівкою;
  • рамка з бруса збирається начорно: без проклеювання, а саморізи загвинчуються не до кінця;
  • чорнова рамка надівається на підрамник ззаду (з тильного боку), так автоматично виправляється її перекіс;
  • в стики пускають по 2-3 краплі рідких цвяхів або ПВА і затягують саморізи. Клею підпускають мінімум теж з тильної сторони, щоб не протек на лицьову сторону полотна;
  • коли клей схопиться, акуратно знімають рамку також в тильну сторону;
  • по повному висиханні клею монтують дошки під багет, прокладку для скла та внутрішнє оздоблення (те і інше якщо треба);
  • у фанерних косинках свердлять отвори повного діаметру саморізів, а в рамці з бруса соотв. їм настановні;
  • укладають на місце скло. Можна по краю приклеїти декількома краплями силікону;
  • клеять багет, затирають його діагональні шви і фарбують (див. далі);
  • вкладають підрамник з картиною в гніздо нарамника;
  • якщо картина особливо цінна у рамі зі склом, в тильну нішу кладум мішечок або кілька з силікагелем, і весь тил заклеюють картоном, просоченим розведеним водою в 3-5 разів ПВА, і цілком просохшим – щоб скло не отпотевало зсередини;
  • укладають пінопластові вставки;
  • ставлять на місця фанерні косинки. Без проклеювання, щоб можна було зняти і вийняти картину з рами, якщо знадобиться;
  • кріплять підвіс, вішають картину на місце, милуються, потирають руки і говорять про себе: «Ой, який я молодець!»
  • Замінники багета

    Рамковий багет фабричного виробництва все-таки недешевий. Як його замінники на рами без особливих претензій найчастіше пропонують полуретановые стельові фризи (в торгівлі – стельовий плінтус або багет стельовий) або підлогові плінтуси з дерева або МДФ.

    Як вибрати профіль стельового плінтуса на багет для картини

    Полуретан легко обробляється в домашніх умовах, але далеко не всякий стельовий фриз за профілем підійде на багет для картини. З показаних на рис. більш-менш придатні для цього фризи на поз. 1 і 2, якщо клеїти їх на дошку, як там показано. Стельовий плінтус на поз. 3, як його не став, дасть великий геометризований зовнішній край, і картина виявиться «в коробці», див. вище. Тонкостінні фризи під світлодіодне підсвічування (поз 4) за профілем на багетну раму найчастіше годяться, але неміцні.

    Поклейка, шпаклівка і фарбування полуретановвых замінників

    Заготовки полуретанового багета для картини обрізаються по краях під 45 градусів. При виготовленні посиленою рами по описаній вище технології ідеально точної їх підгонки в розмір по підрамника не вимагається; досить точності обрізки в 1 мм. Поліуретан швидко і намертво клеїться до дерева полістирольним клеєм. Його нескладно приготувати самостійно на балконі або в ін. добре провітрюваному приміщенні. Для цього в 20-50 мл технічного (не паливного!) бензину або гасу потроху кидають гранули пінопласту, поки не вийде складу консистенції сметани. Пінопласту знадобиться багато, і кидати його в розчинник весь відразу не можна: гранули шиплять і піняться.

    Примітка: саме на такому «самоклею» збираються СІП-панелі кустарного виробництва. Застиглий пінопластовий «самоклей», на відміну від фірмового поліуретанового, на морозі стає крихким. Як це позначається на міцності, довговічності і безпеки будівель з СІП, пояснювати не потрібно.

    У стикувальні шви деталей поліуретанового багета втирають будь-яку білу шпаклівку. Через 5-15 хв залишки (зовнішні мазки, патьоки) знімають злегка вологою ганчірочкою. Ще через добу багет можна фарбувати масляного, акрилового або вододисперсні фарбою; алкідна емаль може роз’їсти матеріал залежно від його якості, яке візуально визначити заздалегідь неможливо.

    Якісний поліуретановий багет з імітацією різьби по дереву можна пофарбувати і під стару бронзу:

    • Перший шар з ковальської патини (така фарба продається в художніх магазинах) наносять м’якою мальовничій пензлем. Зовсім не обов’язково дорогою колонкової, згодиться найпростіша з волосків з бичачого вуха.
    • Коли прокраска патиною почне схоплюватися, трохи вологою губкою проходяться по виступам до просвічування основи, не «втираючи» під западини.
    • Губчастим або ворсистим валиком, знову-таки не втискаючи його у западини, наносять бронзовий (мідний, золотистий, сріблястий) фарбу металік.
    • Почав схоплюватися металік розтушовують як і патину, але вже не на горбах, а в поглибленнях.

    Примітка: фарбування «металом під старовину» вимагає, крім акуратності, ще й солідного досвіду, так що краще спочатку потренуватися на відрізку такого ж багета. Також про виготовлення рам для картин з стельового плінтуса див. ролик нижче:

    Відео: рамка для картини з стельового плінтуса

    Важлива перевага поліуретанового багета – імітація різьблення по дереву, однак, якщо придивитися, підробка помітна, так і матеріал неміцний. Набагато надійніше і солідніше виглядають замінники багета з деревних матеріалів: натуральної деревини або МДФ. Доступні за ціною випускаються без складного рельєфу, але це з лишком компенсується міцністю і натуральністю. Благородний матеріал є благородний матеріал, тим більше, що техніка текстурування МДФ під цінне дерево досягла високого ступеня досконалості, а парадні портрети в помпезних рамах зараз не в моді і в олігархів..

    Підлогові плінтуси та дошки для лиштв, придатні на багет для картини

    З підлогових плінтусів (зліва на рис.) можна підібрати підходящі для рами картини на яскравій рябої стіні – великий косий всередину зовнішній звис підкреслить її. Картина в рамі з дощок для лиштв (в центрі) буде відмінно виглядати в інтер’єрі сучасних лаконічних стилів, а з меблевих штапиків (фасонних крайок і кантів, праворуч) у стилях з декоративним ухилом типу ар деко шеббі-шик або галантерейному, а також традиційних (кантрі, рустик, колоніальний тощо).

    Шпаклівка і затирка швів

    Рама картини з деревних замінників багета краще всього виглядає, якщо її лицьові з’єднувальні шви невидимі. Процедура повної затирання швів дерев’яних деталей копітка, але освоюється з першого разу:

    • Шпаклівка – акрилова як можна більш близька по тону до лицьовій стороні рами, але не темніше. Випускається від чисто білого то темно-коричневою під торговими назвами «сосна» (жовтувата», «дуб» (світло-коричнева), «горіх» (коричнева) і т. д.
    • Також потрібно приготувати трохи акрилової фарби точно в тон дерева. Для цього в білу фарбу потроху підпускають коричневого або темно-коричневою. Кожну добавку ретельно розмішують, потім беруть краплю, сушать побутовим феном (сохне швидко) на склі, шматочку білого ПВХ і т. п, і порівнюють з тоном поверхні дерева.
    • Шви затирають шпаклівкою як описано вище.
    • Коли шпаклівка підсохне з поверхні (це 10-20 хв), на шов пускають кілька крапель фарби з інтервалом 1-2 см по довжині і негайно розтирають трохи вологою чистою білою ганчіркою і вздовж, і впоперек шва.
    • Підфарбовування і растірку повторюють, поки шов не зіллється по тону з основною поверхнею. Зазвичай для цього достатньо 2-3 проходів.

    Рама з ДВП для малюнків і вишивок

    Картини полотні пишуть або купують небагато. Набагато доступніше зображення на тонких гнучких носіях: акварелі, аплікації, малюнки, офорти, гравюри, офсетні друковані зображення, фотографії, вишивки, живопис на шовку. Чотири останніх, якщо старовинні, і старі літографії, можуть представляти чималу комерційну цінність. Для таких картинок набагато легше зробити рамку з ДВП.

    Пристрій міцної рамки з ДВП для зображень на тонкій основі, з можливостями скління і створення внутрішнього оздоблення, показано на рис.:

    Пристрій рамки з ДВП для картинок на тонкій гнучкій основі

    Вся конструкція розрахована на облямівка стартовим профілю для гіпсокартону (поз. Г) відповідного типорозміру. «Кишеню» на дет. А потрібен тільки для картинок на папері або картоні. Складання такої рами також проводиться заодно з обрамленням картинки:

  • вирізують дет. А, Б та В;
  • на дет. А відразу ж роблять підвіс;
  • нарізають, обрізають по кінцях під 45 градусів і поганяють в розмір по дет. А боковини та продолины зовнішнього обрамлення. Обрізку грубо роблять бокорезами, а точну підгонку монтажним ножем і дотиркой на дощечці в наждаком або напилку;
  • на дет. А наклеюють ПВА дет. Б. Клей наносять ближче до країв, щоб всередину не перебилися його краплі;
  • якщо картинка на тканини або малюнок вугіллям на папері, її відразу укладають на місце і по куточках приклеюють ПВА. У такому разі подальша робота вимагає підвищеної акуратності;
  • на дет. Б наклеюють дет. З тими ж застереженнями, що і за п. 3;
  • монтажним клеєм приклеюють нижню і бічні планки зовнішнього обрамлення;
  • вставляють скло;
  • якщо картинка більш-менш стійка на папері або картоні, вставляють на місце через кишеню на дет. А;
  • ставлять на місце верхню планку зовнішнього обрамлення;
  • заливають шви ПВХ мастикою (див. нижче) – картинка в рамі готова.
  • Мастика для ПВХ

    Щоб приготувати мастику для закладення швів на ПВХ, знадобляться 2 скляних аптечних бульбашки з подвійною газоплотной пробкою. Один, з дихлорэтаном, купується. Другий, для готової мастики, напр. з-під перекису водню або нашатирного спирту, наповнюється дрібними шматками і крихтою того ж гіпсокартонного профілю, і заливається наполовину дихлорэтаном. Готувати мастику потрібно на відкритому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні – дихлоретан речовина летка, дуже токсична і пожежонебезпечний.

    Через добу-дві, коли ПВХ розчиниться, перевіряють консистенцію складу, вона повинна бути сметаноподібної. Якщо занадто густа або наповнювач не розчинився повністю, додають трохи розчинника. Готову мастику набирають краплями зубочисткою або ін. загостреною паличкою наносять на шов і «протягують» за нього вістрям тієї ж палички. Дуже вже розмазувати, розгладжувати і розтирати не треба, сама розтечеться як треба. Повне висихання – протягом доби.

    Примітка: більш міцну і довговічну рамку такої ж конструкції можна зробити з тонкої фанери, але доведеться попрацювати лобзиком. Ручним – електричним красиво не вийде.

    Про рамки з картону

    Ще простіше зробити рамку для зображення з картону. У цій статті картонні рамки для картин не розглядалися, оскільки неміцні і недовговічні. Якщо вас все ж цікавлять, див. відео про 2-х варіантах виготовлення картонних рамок для картинок:

    Відео: прості рамки з картону