Свердлильний верстат: як зробити самому, компоненти, креслення, виготовлення

Зміст

  • Метал або дерево?
  • Пристрій сверлилки
  • Робити чи купувати?
  • Якщо все ж робити
  • Розбір конструкцій
  • Домашній свердлильний верстат (попросту – сверло) це обладнання, нагальну потребу в якому відчуває кожен, хто хоч що-то коли-то майструє. Умільці іноді роблять сверлилки з 2-ступінчастою передачею, столами для деталі, що мають більш 3-х ступенів свободи і навіть двокоординатні свердлильно-фрезерні верстати з ЧПУ, див. рис. нижче. Але в даній публікації ми розглянемо, як зробити свердлильний станок своїми руками, який просто свердлить і фрезерує – зате точно, чисто і впевнено тримає свою точність довгий час за умови епізодичній короткочасного перевантаження: стабільна точність обробки це головна вимога до металорізального обладнання. Яке в аматорських конструкціях виконується, на жаль, найчастіше лише завдяки випадковому збігу обставин.

    Аматорські свердлильні верстати

    Метал або дерево?

    Дерев’яний свердлильний «верстат»-монстр

    Початківцям завжди здається, що працювати по дереву легко і просто. Зіпсована заготівля згодиться на дрібні вироби або паливо. Можливо, тому останнім часом спостерігається справжня пошесть: саморобні станки з відповідальними дерев’яними деталями. В результаті на світло часом з’являються монстри, які, мабуть, здивували б і Архімеда, див. рис. справа. Однак згадаймо: найкраща досяжна точність на дереві +/– 0,5 мм. В металообробки різанням найбільша допустима похибка за замовчуванням 0,375 мм (в Англії і США 0,397 мм = 1/64 дюйма). На цьому питання про використання деревини як основного конструкційного матеріалу верстата закривається без обговорення, що, мовляв, дерево до того ж на порядки легше металу, що деформується, зношується і пошкоджується. Ну, а любителям глибокого внутрішнього самозадоволення у виробах – вільна воля за свої гроші і працю.

    Пристрій сверлилки

    Фантазія неодмінна умова будь-якого творчого успіху, але в машинобудуванні вона марна без точних розрахунків і звірки з перевіреними досвідом рішеннями. Історія верстатобудування налічує тисячоліття – лучкові токарні і свердлильні станки з ножним приводом використовувалися вже в кінці кам’яного століття. По темі цієї статті перевірений зразок – настільний вертикально-свердлильний верстат промислового зразка. По ньому і будемо звірятися, вибираючи і вирішуючи, як краще зробити свердлильний верстат власноруч: в експлуатації знаходяться поодинокі екземпляри сверлилок, яким перевалило за 100, і точність вони досі тримають.

    Пристрій настільного вертикально-свердлильного верстата показано на рис.:

    Пристрій настільного вертикально-свердлильного верстата

    Його основні модулі станина, колона, консоль і стіл для деталі. Складові частини основних вузлів злегка виділені кольором, а їх компоненти квітами пояскравіше. Найпростіший стіл (не рахуючи дерев’яного чурбака) – лещата. Стіл поворотно-зсувного дозволяє крім сверловки виробляти також деякі фрезеровочные операції. Станина як правило кріпиться наглухо до верстата або ін. надійної опори.

    Гвинтовий затиск — фіксатор консолі свердлильного міні-верстата

    В роботі консоль за допомогою підйомно-поворотного механізму повзуна встановлюють у потрібному положенні по розмірам і конфігурації оброблюваної деталі, і фіксують. Подача шпинделя на робочий хід здійснюється окремим механізмом подачі. В аматорських і промислових для домашнього користування конструкціях підйомно-поворотний механізм це найчастіше рука оператора, а фіксатор – гвинтовий затиск повзуна, див. рис. праворуч; по ТБ те й інше допустимо. Але що неодмінно має бути в конструкції свердлильного верстата за вимогами тих же ПБ, так це відбійну пристроїв або просто відбійник: якщо кинути рукоять подачі, шпиндель або каретка разом з ним повинні автоматично відскочити вгору до упору. В домашніх сверлилках відбійник найчастіше пружина, встановлена у відповідному місці, див. далі.

    Примітка: промислове виробництво, продаж і використання на підприємствах та в майстернях ІП свердлильних верстатів без відбійного пристрої заборонені ПТБ.

    Робити чи купувати?

    Електродриль це вже готові привід, передача, шпиндель і патрон в моноблоці. Поставити його на каретку верстата – і можна свердлити. По точності рішення, взагалі кажучи, не оптимальний (див. далі), але у багатьох випадках прийнятне, зате рятує від необхідності замовляти дорогі точені деталі підвищеної точності, див. нижче. Зважаючи чого станини під установку дрилі зараз продаються хіба що не на вулиці з лотків; ціни доступні. Вибираючи таку, щоб зробити свердлильний верстат з дрилі, керуйтеся насамперед режимом роботи устаткування; від нього залежить і ціна:

    • Епізодична сверловка/фрезерування для себе з точністю яка вийде – станина пластикова лита або сталевий штампований. Важільний механізм подачі з колінчастим важелем (див. далі). Підшипники ковзання каретки (див. далі) сталь по сталі або з капроновими вкладишами. Ціни – $20-$30.
    • Регулярна сверловка для себе або на замовлення з звичайної машинобудівної точністю. Оброблювані матеріали – до твердості і в’язкості звичайної конструкційної сталі. Все те ж, але підшипники ковзання сталь по сталі (гірше) або з бронзовими втулками, а станина – чавунна лита або (дорожче) композитна також вібропоглинаюча. Ціни – $30-$40.
    • Регулярна сверловка і фрезерування будь-яких піддаються інструменту матеріалів з періодичними перевантаженнями інструменту та/або з підвищеною точністю – підшипники ковзання тільки бронза по сталі, чавунна станина. Механізм подачі зубчасто-рейковий (див. далі); консоль вібропоглинаюча. Ціни – $60-$180.

    Примітка: як правило до станинам для дрилі опціонально пропонується поворотно-зсувного стіл для деталі, що дозволяє виробляти окремі види фрезерування. Ціна в межах $20.

    Вибираємо станину

    Станину для дриля (що продавці чомусь вперто іменують стійками) потрібно вибирати не по виробнику («китай» — не «китай»); зараз на ринку і «німецького китаю» повно, не кажучи вже про вироби пострадянських держав. Потрібно перевірити конструкцію.

    Перше – зразки з пластиковими не капроновими вкладишами підшипників ковзання відбраковуються однозначно: биття і відведення свердла більш ніж на 0,5 мм з’являться вже на 10-й – 20-й «дірці» і далі будуть збільшуватися. Друге – люфт консолі. Беремо її за дальній кінець, похитуємо вгору-вниз і в сторони при затиснутому фіксаторі. Помітною «бовтанки» бути не повинно (тактильне почуття нетренованої людини відчуває биття 0,4-0,5 мм).

    Далі – огляд конструкції, див. рис. нижче. Для звичайної сверловки підійде показана на поз. 1. Ідеальний варіант – на поз. 2: цанговий затиск дрилі, зміщення колони вбік зменшує вібрацію консолі на порядок, а повернувши її вбік на 45 градусів, можна фрезерувати від руки з точністю «як вмієш» деталь на штатному не сдвижном столі, знявши пару кріплень столу, оскільки при цьому його зміщення вручну відносно горизонтальної робочої осі консолі буде лінійним.

    Як вибрати станину (стійку) для дрилі

    А ось зразок на поз. 3 не беріть ні в якому разі. По-перше, комір його колони низький і її кріплення ненадійно. По-друге, поздовжні пази під стіл полегшують ручну фрезерування «як вийде», але, на відміну від діагональних, не гасять вібрації станини. Більше того, вони будуть концентруватися, де показано стрілками (приплив під колону зроблено занадто вузьким) і звідти прямо підуть в колону і стіл.

    Що дешевше?

    Креслення шпинделя настільного свердлильного верстата

    Припустимо, ціна на вподобану станину вас не влаштовує. Або дриль якщо «ломова», з ударним механізмом, що була у роботі по будівельним конструкціям і биття патрона видно на око. Тоді першим справою з’ясовуємо, якщо і в межах досяжності майстер, який володіє токарним верстатом підвищеної точності (не грубіше 0,02 мм). Що, між іншим, не факт – верстат підвищеної точності коштує дуже дорого і на потоці розхожих замовлень ніколи не окупається. Але, припустимо, знайшовся. Беремо креслення на рис. праворуч, йдемо до нього і запитуємо, чи зможе він виточити це стали не гірше 30ХГСА, і скільки візьме за роботу. «Це» – креслення шпинделя настільної сверлилки. Інші її деталі можна виточити на звичайному верстаті, або знайти в купах на залізному базарі або у себе в непотребі. Швидше за все, виявиться, що купити станину + стіл дешевше, а якщо прикинути витрати на інше, то, можливо, з’явиться і дриль підвищеної точності. У продажу такі бувають; їх можна дізнатися за відсутності ударного механізму і коміру спеціально для установки в станину: на нього надіта точена сталева манжета.

    Якщо все ж робити

    Тим не менш, можливі випадки, коли саморобний свердлильний верстат небудь обійдеться дешевше або зовсім даром, або найкраща дриль на станині його не замінить. Справа в тому, що на колону, крім згинаючих і вібраційних навантажень передаються також крутильні від робочого органу (інструмента – свердла, фрези). Обумовлено це різницею плечей важеля від осі колони до ближнього і далекого країв інструменту; крутильні навантаження від фрези, грызущей матеріал одні краєм, на порядок більше, ніж від свердла. Тому отримати точність обробки дрилем на станині понад 0,1 мм нереально (чому – див. далі), а скажімо, під різьблення М3 потрібно отвір 2,7; під М2,5 – 2,2, і похибка обробки в такому разі виявляється неприйнятною. Загалом, робити сверлилку своїми руками має сенс, незважаючи на витрати, якщо:

  • Ви радіоаматор і працюєте з компонентами з кроком висновків 2,5 і 1,25 мм («тысяченожки» з кроком 0,625 мм монтуються вже тільки на площину). Тоді вам потрібен свердлильний верстат для друкованих плат з точністю не гірше 0,05 мм;
  • Ви займаєтеся іншими тонкими роботами по дереву і металу. Напр., зробити гарну витончену скриньку або надійний сховок в будинку, застосовуючи тільки ручну сверловку, неможливо;
  • Свердліть/фрезеруете ви від випадку до випадку для себе і точність вас влаштує яка вийде, а в загашниках повно всякого металлохлама.
  • Примітка: в останньому випадку вам пощастило, раптом десь завалявся старий дитячий велосипед. Труби його рами з відмінною сталі, а втулка колеса майже готовий шпиндель; на замовлення залишається тільки перехідник з конусом Морзе під інструментальний патрон. Працюючи продумано і обережно, з старого велосипеда можна зробити свердлильний верстат з точністю ок. 0,1 мм, або фактично дарову станину для дрилі, див. напр. відео:

    Відео: стійка для дрилі своїми руками

    Компонування

    Але, припустимо, нам потрібна точність вище, і фрезерувати пази треба, її не втрачаючи. В такому випадку першорядну важливість набуває компонувальна схема верстата.

    Оптимальний варіант – розташування шпинделя і приводу по різні боки колони, поз. 1 на рис. Важкий мотор в даній схемі діє як противагу сейсмостійких будівель відображає в протифазі вібраційні та крутильні навантаження від шпинделя. В області колони від частково гасять один одного. Гасіння максимально, якщо центр ваги каретки знаходиться точно по осі консолі, і тим вище, чим тонші свердло і менше натиск на нього. Тобто, точність верстата на тонкій роботі підвищується, і в той же час він без її втрати витримує досить значні перевантаження.

    Компонувальні схеми саморобних свердлильних верстатів

    Примітка 4: робити сверлилку для точної роботи з безпосереднім приводом на шпиндель і розташуванням його і приводу на одній стороні каретки можна, якщо є готова виброгасящая станина, напр. від старого мікроскопа (2) і т. п. оптичних приладів.

    У міні верстатах для друкованих плат і ювелірних робіт спостерігається неприємний ефект: щоб отримати точність вище 0,05 мм, колону доводиться робити непропорційно толстой, поз. 3. Викликано це тим, що її здатність поглинати вібрації і крутильні навантаження визначається площею поперечного перерізу, яка із зменшенням розмірів деталі падає по квадрату. Для плат під компоненти з кроком висновків 2,5 мм, а також дрібні слюсарно-столярні роботи досить точності 0,05 м. При цьому основний вплив на її погіршення надають згинальні навантаження колону. Щоб парирувати їх, достатньо застосувати здвоєну колону з прутка 10-14 мм із звичайної конструкційної сталі, поз. 4. Якщо достатньо звичайної точності 0,375 мм, то шляхом здвоювання колони свердлильний верстат для епізодичних робіт вдається зробити навіть з дрилі і водопровідних пропіленових труб, поз. 5. Ресурс його до втрати точності невеликий, але і матеріал-то дешевий і обробки на замовлення не вимагає.

    Подача

    Важливу роль для точності сверловки має також пристрій механізму подачі шпинделя (каретки у верстаті з дрилі): ривки та/або нерівномірне зусилля подачі як мінімум збільшують биття свердла. При сверловке тонким твердосплавним свердлом у такому разі вельми вірогідні його відведення, поломка і як наслідок – непоправна псування трудомісткою заготовки.

    У верстатах і станина для дрилі підвищеної точності застосовується зубчасто-рейковий механізм подачі (зліва на рис.), забезпечує її повну рівномірність і, що особливо важливо для ручної подачі, точно пропорційну віддачу упору інструменту в руку. Для цього необхідні зубчаста рейка і шестірня-племені з цілком певним профілем зубів – эвольвентным. В іншому випадку подача піде ривками навіть при абсолютно плавному натисканні на рукоять. Зробити «на коліні» пару рейка-шестерня з однаковими эвольвентными зубами нереально; підібрати підходящу готову пару мало ймовірно, тому зубчасто-рейкові механізми подачі в саморобних сверлилках зустрічаються вкрай рідко.

    Види механізмів подачі настільного свердлильного верстата

    Частіше роблять простий одноважільний механізм подачі, в центрі на рис., але це далеко не оптимум. На початку і в кінці робочого ходу, коли плавність подачі і точність сверловки особливо важливі, він передає упор в руку недостатньо, а в середині ходу надлишково, тому зростає ймовірність застрягання інструменту у в’язкому матеріалі. Від цих недоліків вільний механізм подачі з колінчастим ламається важелем, праворуч; крім того, він додатково гасить вібрації консолі. Відношення плечей коліна беруть прибл. 1:1.

    Стіл з подачею

    Сверловка тонких тендітних/в’язких деталей виходить точніше, а ймовірність відходу і поломки свердла менше, якщо шпиндель закріплений нерухомо, а стіл з деталлю подається вгору до нього, тому в багатьох сверлилках для тонких робіт стіл забезпечують окремим механізмом подачі. За інерцією мислення його часто роблять також зубчасто-рейковий, див. напр. далі. Але, враховуючи, що маса столу в даному випадку багато більше такої деталі, стіл з важільною подачею виявляється нітрохи не гірше, зате повністю доступним для виготовлення в домашніх умовах. Його пристрій показано на рис.:

    Пристрій столу з важільною подачею для свердлильного верстата

    Нюанс один: щоб обойму не повело при складанні її щільно вставляють в наскрізний отвір підстави і приварюють знизу (з испода). Варити потрібно електродом ОМА-2 або тонше постійним струмом 55-60 А короткими діаметрально протилежними прихватами («стусанами»). Розміри столу для друкованих плат і ювелірних робіт 60-150 мм в діаметрі; товщина 6-12 мм. Діаметр хвостовика столу 12-20 мм; довжина на величину ходу подачі +(20-30) мм. Трубку під хвостовик (товщина стінок від 1,5 мм) бажано проточить або засвердлити і пройти розгорткою, щоб хвостовик ходить в ній плавно без помітного люфту. Коротке плече важеля роблять довжиною прим. рівною діаметру столу; довге – яке хочете.

    Консоль

    Подивимося ще раз на рис. з фабричними станинами. Конструкції їх консолей з каретками-полурамками схожі; вони цілком раціональні, але розраховані на автоматизоване і роботизованное виробництво: точне лиття і потім чистова обробка за місцем на агрегаті з ЧПУ і лазерним виміром.

    Схема аналога консолі з полурамкой аматорської розробки дана зліва на рис.:

    Конструкція консолі саморобного свердлильного верстата

    Перше, що звертає на себе увагу – потрібно вирізати 5 деталей з товстого сталевого листа, сторцованного (обробленого торцевою фрезою) на рівність і паралельність сторін. Друге, торцеві зрізи вставок, залитих темно-сірим, також повинні бути рівними, чистими, паралельними. Тобто і тут без фрезерного верстата не обійтися. Нарешті, поза виробничих умов виконати ковзне пару повзуна і спрямовуючої каретки (показано стрілкою) з люфтом менше 0,1 мм нереально. Прикинемо співвідношення плечей важеля – поперечний биття свердла виходить більше 0,5 мм.

    Конструкція консолі свердлильного верстата, мало технологічного у масовому виробництві, але пристосована для виготовлення кустарними способами, праворуч показана на рис. (механізм подачі і привід з кронштейном умовно не показані). Більш того, в ній биття свердла на неоднорідностях матеріалу викликає перекіс каретки на колоні і спрямовуючої в протилежні сторони, і бічній догляд інструменту не перевищує величини люфту у вкладишах ковзання. З товстої пластини вирізається всього одна деталь – повзун 4. Точна його обробка потрібно тільки в області затиску колони і встановлення напрямної, а 3 бронзові втулки-вкладиша точно піджене за місцем будь-токар середньої кваліфікації, якщо дати йому колону і спрямовуючу каретки (вони можуть бути виточені із звичайною точністю).

    Щоб весь складальний вузол про зварювання не повело, варити потрібно як перед. разі: електрод ОМА-2 або тонше, постійний струм до 60 А. Шви проварюють також по черзі прихватами: «тичок» на одному, такий же на такому ж далекому, розташованому симетрично. Потім прихват близького до першого шва, такий же на діаметрально протилежному йому, і т. д. і т. п., поки не будуть всі шви проклеєні.

    Примітка: точність верстата з описаної консоллю буде вище, якщо її збирати не на зварюванні, а на гвинтах з проклеюванням високоміцним клеєм по металу (холодне зварювання). Спочатку все збирають без клею, вивіряють обойми на паралельність і затягують кріплення. Потім гвинти по черзі вивертають, капають з гнізда клей і туго завертають назад. Справа тоскне, але отримати таким чином саморобну сверлилку з биттям свердла менше 0,02 мм реально. Якщо, звичайно, шпиндель і патрон відцентровані не гірше.

    Помилки в конструкції

    Всі зусилля по виготовленню свердлильного верстата своїми руками підуть нанівець, якщо при його конструюванні були допущені принципові помилки. Найпоширеніші з них показані на рис.:

    Типові помилки при виготовленні свердлильного верстата своїми руками

    Поз. 1 – це консоль чи як? Штатної навантаження від упору інструменту ця рамочка довго не витримає. Про точність і говорити не доводиться. Поз. 2, доповнення: робити колону свердлильного верстата трубчастої не можна. згинальні навантаження труба тримає, але проти крутильних безсила, а вібрації тільки посилює.

    Поз. 3 – зробити сверлилку з старого фотозбільшувача спокуса велика, тим більше що виконана вона хоч з початковою, але оптичною точністю. Але! Тримач штанги збільшувача не розрахований на упор від інструменту. В результаті при свердлінні оргаліту догляд свердла на подачі в 20 мм досягає 1,5 мм (!). А кронштейн силуміновий: цей матеріал не поглинає вібрації, швидко втомлюється, і кронштейн ламається менш ніж на 200-му отворі навіть при свердлінні друкованих плат.

    Поз. 4 – сдваивание колони в поперечному напрямку нічого не дає. Стійкість верстата до навантажень буде нітрохи не вище, ніж на одинарному штирі того ж діаметру. Поз. 5, доповнення: несиметрична відносно осі колони відбійна пружина не гасить вібрації і крутильні навантаження, а посилює їх. Раз вже так, треба було ставити 2 однакових пружини на обидві стійки. А краще б зробити колону, як показано тут:

    Відео: свердлильний верстат з дрилі своїми руками


    Поз. 6 – встановлення приводу і шпинделя по одну сторону колони, та ще й несиметрична, не зменшує, а посилює вібрації, т. к. на колону вони передаються у фазі, див. вище. Поз. 7 – де відбійник? Так його тут і бути не може, раз привід подачі гвинтовий. Гвинтом можна точно виставляти повзун (якого тут взагалі немає), що на домашньому верстаті загалом-то і не потрібно, але ні в якому разі не подавати каретку! Це споруда мало що буде кидатися уламками свердел і стружкою, а очі оператора в безпосередній близькості до небезпечної зони.

    Розбір конструкцій

    Зразки вдалих технічних рішень, а також не настільки суттєві конструктивні недоліки розглянемо на прикладах кількох саморобних свердлильних верстатів.

    Креслення простого міні свердлильного верстата

    Для радіоаматора, моделіста, умільця-мініатюриста та/або ювеліра інтерес може представляти простий міні – свердлильний верстат з безпосереднім приводом (креслення наведено на рис. праворуч). Особливість конструкції – мотор приводу жорстко кріпиться до повзуна, а подача тільки знизу столом. Демпфером вібрацій і поглиначем крутильних навантажень служить сам масивний електродвигун, точь-в-точь як антисейсмічний вантаж на висотних будівлях. Завдяки цьому всі деталі, крім конуса Морзе з перехідником на вал мотора можна виконувати звичайної точності: точність свердління визначається биттями валу двигуна + биття конуса з перехідником + биття самого свердла. Стіл з зубчасто-рейковий механізм подання без проблем змінюється на важільний. Двигун краще використовувати колекторний постійного струму: у асинхронних моторів з конденсаторним пуском із-за нерівномірності обертового магнітного поля і ковзання ротора в ньому обертання вала менш рівномірно. Крім того, швидкість обертання колекторного двигуна добре регулюється хоч би простим реостатом, а для регулювання швидкості асинхронного двигуна потрібно міняти частоту напруги струму. То ж – для синхронного з магнітним ротором. Максимальна частота обертання валу двигуна 800-1500 об/хв. Потужність на валу для свердління отворів до 3 мм – 20-30 Вт; для отворів-6 мм – 60-80 Вт.

    Примітка: для фрезерування даний верстат непридатний, оскільки підшипники вала мотора не розраховані на бічні навантаження і верстат в такому режимі швидко втратить точність.

    Тут на рис. дані креслення вже повнофункціонального свердлильного міні-верстата того ж призначення також з безпосереднім приводом:

    Креслення повнофункціонального свердлильного міні-верстата

    Він забезпечений окремим шпинделем, що дозволяє, по-перше, заправляти в патрон №1а свердло максимального діаметра 6 мм; для 8-10 мм свердел движок слабенький. По-друге, виробляти фрезерування зуболікарські борами. Мабуть, автор конструкції часто застосовує саме цю операцію, виходячи з чого і обрана швидкість обертання мотора. Без її зменшення свердлити на цьому верстаті потрібно твердосплавними свердлами, а для використання звичайних доповнити конструкцію регулятором оборотів; в такому випадку мотор потрібен не менш ніж на 60 Вт. Кидається в очі недолік даного верстата – простий важільний привід подачі – легко усунемо: важіль подачі замінюється на колінчастий без доробки інших деталей. Для підвищення точності обробки бажано також поставити другу отбойную пружину (поз. 14 на рис. і 9 в специфікації; там і ще наплутано) симетрично до першої, на іншому кінці повідця шпинделя. Більш серйозний недолік конструкції – відбійні пружини не беруть участь у гасінні вібрацій і крутильних коливань. На швидкостях обертання понад 5000 об/хв їх вплив на точність практично не позначається, але вже при 1500 об/хв биття свердла на робочому ходу зростає прим. вдвічі.

    Креслення свердлильного міні-верстата, задуманого як повноцінний конструктивно, але з прикрими помилками, наведено на рис; конструкція каретки аналогічна консолі в перед. конструкції.

    Креслення свердлильного міні-верстата з пересувною по висоті консоллю

    Завдяки установці сильної отбойной пружини в належне місце тут виявилося можливим жорстко закріпити шпиндель в каретці, що на перший погляд зменшило кількість деталей, що потребують підвищеної точності виготовлення. Але тільки при подачі знизу столом, та й то, фіксація повзуна 5 і каретки 4 парами гвинтів 17 і 16 соотв. ненадійна і псує колону; краще було б застосувати гвинтові затиски. А при подачі звільненій каретки важелем тільки його зчленування запобігають проворот каретки. Люфт будь-якого з шарнірів важеля 0,02 мм, з урахуванням його співвідношення з довжиною плечей коліна, дасть бічній догляд свердла на 2 мм і більше, парирувати який можливо тільки рукою. В даному верстаті найдоречніше було б консоль з додатковою направляє каретки, описана вище; в такому випадку цілком можливо було б домогтися биття інструменту внаслідок люфтів у з’єднаннях деталей самого верстата не більше ніж 0,02-0,03 мм

    На цьому рис. – креслення станини для свердлильного верстата з дрилі з полурамочной кареткою, «майже як справжнього».

    Креслення станини свердлильного верстата з дрилі

    В ньому все добре, а дещо навіть краще, ніж «фірма»: пластини 5, запобігають бічний зсув каретки, відмінно «ловлять» і пригнічують вібрації інструменту в самому їх зародку. Питання виникає лише одне: а як все це зробити, якщо в гаражі (сараї) не дрімає чекаючи хазяйської руки верстатний парк, гідний невеликого машинобудівного заводу? Простіше зробити свердлильний верстат з дрилі як показано у відео:

    Відео: саморобна стійка-верстат для дрилі

    Мимоволі згадується старий радянський анекдот:

    «Удостоїв Дорогий Товариш Леонід Ілліч своїм відвідуванням якесь промислове підприємство. Йдуть по цеху, раптом генсек помахом руки зупиняє свиту, підходить один до робочого біля верстата:

    – Товариш токар…

    – Так я Петрович…

    – Добре. Товариш токар Петрович, скажи мені відверто – ти горілку п’єш?

    – А то як же! Вживаємо!

    – А якщо пляшка буде коштувати 10 рублів, пити все одно будеш?

    – Буду.

    – А 25?

    – Буду.

    – А 50?

    – Буду.

    – А 100?

    – Все одно буду.

    – Петрович, …, та де ж мені вам стільки грошей на зарплату взяти?!

    – Ги… при чому тут бабло… ось ця фитюлька (показує) як поллитру коштувала, так і коштувати буде.»

    Кому в радість, кому на жаль, але тих Петровичей, генсеків і виробничих відносин більше немає. І не буде – зовсім неефективні опинилися.

    Про рульових сверлилках

    Частини свердлильного верстата з дрилі і рульової рейки

    Досить популярний запит по даній темі також «свердлильний верстат з рульової рейки легкового автомобіля». Начебто вже готовий перетворювач обертального руху в лінійне, та ще й з геоидной передатною характеристикою: щоб трохи «клюнути» свердлом, «ловити мікрони» рукою не треба. Потрібно лише пристосувати до рейки штурвал, зробити тримач дрилі (див. рис. праворуч), і готово, див. відео:

    Відео: свердлильний верстат з рульової рейки

    Сверло вийшла громіздкою і важкою безглуздо можливостей інструменту? Ну, своя ноша кишеню не тягне. Гірше інше: на випробуваннях виявляється, що бічне відведення свердла на робочому ходу досягає 1 мм і більше. Така точність і «для себе як вийде» нікуди не годиться, хоча для повороту коліс машини більш ніж влаштовує. Загалом, перефразовуючи І. А. Крилова (був ще академік А. Н. Крилов – кораблебудівник, механік і математик світового рівня), чоботи тачать з пирогів і пекти пироги з чобіт толку не буде.