Душовий піддон своїми руками: зміст, розрахунок і узгодження, матеріали, будівництво

Зміст

  • Душ чи ванна?
  • Пішли проблеми
  • Відео: виготовлення душового піддону з плитки
  • Є рішення!
  • Будуємо піддон-моноліт
  • Висновок
  • Душові кабіни все більше входять у побут. Причини тому частіше економічні. Молода сім’я, поднапрягшаяся на квартиру в новобудові під вільне планування, прагне вигородити більше місця під кімнати, а душ компактний, його можна обладнати і в кухні. Ті, що купили недорогу малометражну вторинку затівають перепланування, за рахунок мийної секції суміщеного санвузла розширюючи кухню або вигороджуючи міні-дитячу. Інших причин для вибору на користь душа замість ванни також безліч. І тоді часто виявляється, що краще побудувати піддон для душу своїми руками. По-перше, ціни на готові душові кабіни не захмарні, але «кусають» виплачують по іпотеці + витрати не ремонт – облаштування. По-друге, нижній екран-«спідниця» кутового душа виявляється або незнімним, або трудносъемным, т. к. зовнішній відгин борту душовою ванни замикається в його пазу. Простір під душем пропадає даремно, там накопичується вогкість, розлучається антисанітарія, а проста прочищення засорившегося сифона перетворюється в серйозну проблему. З цільним підлоговим душовим піддоном проблем теж вистачає; далі ми їх розберемо і подивимося, як можна обійти. Але капітальний піддон все ж гігієнічніше і вимагає для його спорудження багато менших фінансових витрат, хоча і великих трудовитрат.

    Душові кабіни з цільними піддонами з будівельних матеріалів

    Душ чи ванна?

    Мода на душ настільки зміцнилася, що душем часом обладнуються ванні, в яких, як мовиться, хоч у футбол грай. Або ж душову кабіну втискують поряд з існуючою цілком справної ванною, див. рис. Але не дало вдаватися в теорію змови і вишукувати, хто ж це таємними способами зомбує мізки споживчим масам. Все в нас самих, і набагато простіше.

    Душові кабіни замість і поряд з ванною

    Глобальний дефіцит прісної води вже звична реальність. Органічного палива, орних земель і руд металів ще на скільки вистачить, для них є можливості заміни і зниження рівня споживання. А побутової води люди на Землі вже недоотримують у середньому на душу. У деяких країнах (і не всі з них відсталі) навіть менше фізіологічної норми.

    Далі – просто. На помивку в душі потрібно ок. 50 л води; для прийняття ванни від 200. Рахунки за комуналку приходять, суми і тарифи на водопостачання там вказані. У Росії вони, до речі, аж ніяк не найвищі. Інтуїтивний підрахунок, і таємні посібники всі прихапнувших олігархів відпочивають, а ми вирішуємо – все, душ, а не ванну!

    Проте ванна у всіх відносинах зручніше душової кабіни, та й коштує дешевше. Приймати душ можна і ванні, повісивши пластикову фіранку від бризок. Великі речі, не вміщуються в пралку, у ванні замочуються і стираються без труднощів. Екран ванни плоский легкознімний; простір під нею доступно для огляду, прибирання, чищення і ремонту сантехузлов. До речі, останнє в душі з капітальним піддоном представляє серйозну проблему, див. далі. Тому, якщо у вас знайдеться місце для ванни, ставте її. Ну, а якщо все-таки душ! – подивимося, з чим доведеться зіткнутися і через це пройти.

    Примітка: ванна перед душем має ще одна перевага – відносно чорних тарганів. Якщо душем/ванною довго не користуються, мокрий гідрозатвор (див. далі) пересихає. Ця гидота (комахи) парами самець-самка розповзається по каналізаційних трубах, вишукуючи нові території для освоєння. Якщо таргани вилізуть у ванну через злив пересохлого затвора – неприємно, але не страшно. За високим гладким стрімких бортах мігранти не видерлися і відразу опиняться на увазі; на них можна пшикати дихлофосом або елементарно розчавити і змити туди, звідки прийшли. А з душового піддону щаслива парочка небажаних новоселів швидше за все непомітно вибереться і встигне відкласти яйця в затишному місці, тому проблем буває більше, ніж з душем.

    Пішли проблеми

    Ще з початку будівництва капітального душа з ним починаються складності. Якщо зробити душовий піддон своїми руками, доведеться зіткнутися з проблемами організаційними, санітарно-гігієнічними та принаймні з одного технічної – ваговим розрахунком конструкції. Далі ми спробуємо вирішити їх усі відразу методом разрубания гордиева сайту, а поки подивимося, що нас чекає, якщо будувати піддон для душу «як всі».

    Паперова тяганина

    Піддон душа це, звичайно, не об’єднання ванної з туалетом, не приєднання балкона і не відгородження кута вітальні під дитячу. Але цілісний душовий піддон на цегляній основі це капітальна споруда з основних (важких) будівельних матеріалів в жилому житловому приміщенні, тобто формально він рівнозначний перепланування. Щоб потім не виникло юридичних та/або фінансових «гачків», потрібно отримати на неї дозвіл:

  • Власник/експлуатант будинку повідомляється повноважним мешканцем (орендарем, відповідальним квартиронаймачем, власником приватизованої квартири) про соотв. намір. Якщо квартира вторинна, то дійсний власник може затівати перепланування не раніше 3-х років за вступ у право власності, коли закінчиться термін позовної давності;
  • Якщо однозначного «Ні! Виключено!» відразу ж не було, власник/експлуатант призначає експерта зі своїх штатних співробітників, компетентних в будівництві, або залучає найманого експерта з боку. Мешканець у разі безумовного відмови має право домагатися свого судовим порядком, але це тяганина ще більш довга і тужлива;
  • Експерт виготовляє проектно-вишукувальні роботи (фактично огляд на місці) і робить остаточний висновок про можливість будівництва. Якщо так, власник/експлуатант за законом зобов’язаний безоплатно видати мешканцеві необхідні для вироблення технічного завдання (ТЗ) на проектування експлікації (витримки у копіях) технічної документації на будинок;
  • Експерт з экспликациям та враховуючи побажання мешканця розробляє ТЗ;
  • Проектно-конструкторська організація (ПКО, таких зараз скрізь повно) на підставі ТЗ і тих самих експлікацій виробляє ПКР (проектно-конструкторські роботи), результатом яких є робочий проект РП;
  • РП перевіряється та затверджується наглядовим органом, найчастіше – архітектурним відділом муніципалітету;
  • Якщо будинок належить ОСББ, перевірений РП надається на розгляд загальних зборів співвласників, і стає дійсним схвалення простою більшістю (50% + 1 голос). Не набралося – на будівництві жирний хрест, а витрати на експертизу і проектування коту під хвіст, тобто рішення загальних зборів ОСББ реально (в судовій практиці) не обжалуемо. Рішення можливої проблеми «профілактичне»: «обговорити» РП з головою віч-на-віч, а він(а) нехай вже організовує, «обсудные» відпрацьовує;
  • Пройшов всю цю м’ясорубку РП візується власником/експлуатантом будинку. В ОСББ – його головою вже одноосібно.
  • Примітка: якщо будинок приватний, то власник-експлуатант сам домогосподар, а замість дозволу власника на проектно-вишукувальні роботи та рішення загальних зборів ОСББ потрібна письмова згода всіх дієздатних, формально постійно проживають в будинку (зареєстрованих/прописаних або уклали довгостроковий договір оренди), в т. ч. не членів сім’ї. Від тимчасових орендарів (курортників, відрядження і т. п. постояльців) згоди не потрібно. Однак ходіння по муках у інстанціях від цього практично не полегшуються.

    Експертиза, ТЗ, ПКР, РП і «надзорка» ніяк не безкоштовні, але тільки після всіх цих митарств можна починати будувати «чистий з папірця» цей разнесчастный душовий піддон. Однак тільки щоб уникнути штрафу за самовільне будівництво. Раптом у будинку або з будинком з-за нового душа щось трапиться, винен буде той самий мешканець. Справа в тому, що остаточний дозвіл на будівництво це віза власника/експлуатанта, але його закон не зобов’язує бути будівельником-професіоналом або тримати в штаті компетентних фахівців соотв. профілю. Мешканці житла, навіть зовсім молоді, схоже, думають, що є ще радянські Жеки і Дези, а в них – головні інженери з будівельним ПІД. Ні, вже нема майже ніде – невигідно тримати, від рахунків за комуналку народ і так виє. А в зачарованому колі експерт-проектувальник-нагляд завжди один на одного отопрутся так, що чорт ногу зломить розбиратися. Пам’ятаєте, як у Москві впав спроектований і побудований турками розважальний центр? Технічну причину знайшли швидко – пустотілі колони, які, по ідеї, повинні були бути монолітним. А винного – ні, навіть символічно. Якщо ж такої потенційно – наймач-фізична особа, то на суді за збитки або, не дай бог, за тяжкі наслідки – призвідник, і всі шишки на нього.

    Санітарія

    В абсолютно цілісному, обкладеній плиткою капітального піддоні душа завжди є мікропори, в які проникає волога. Якщо їх просвіт і загальний обсяг на одиницю об’єму конструкції перевищують певну величину, в порах заводяться цвілеві гриби. Квартира з таким душем може бути на вигляд чистою, теплою, сухою, але дорослі в ній взимку стабільно грипують; влітку у них начебто ні з того, ні з сього з’являється нежить, від зміни погоди застуджуються навіть в Шарм-ель-Шейху і Гоа, і – грошики відпускні нанівець в буквальному сенсі слова. Якщо ж у такій квартирі росте дитина, то до 3-5 років у нього часто виявляється алергія на спори цвілевих грибів. Не знайдено і не усунуто джерело зарази, чи родина не переїхала в інше, санітарно упорядковане житло – плесневая алергія переходить в астму.

    Єдино придатний за санітарно-гігієнічним умовам матеріал для основи капітального душового піддону – новий цілісний повнотіла, в міру отожженный червоний робочий цегла вологою (эструзионной) формування. І те, кожен цегла (правда, треба їх трохи) перед укладанням на місце треба 2-3 хв замочувати полівінілацетатної ґрунтовкою глибокого проникнення по каменю та/або штукатурці, напр. у грунті Екобаланс, розведеному вдвічі-втричі. А після просочення знову-таки кожен цегла потрібно витримувати 5-10 хв для стікання надлишків грунту, що істотно подовжує будівництво.

    Види цегли, непридатні для побудови душового піддону

    Битий, выкрошившийся, недопалений і перепалений цегла (зліва на рис.) на основу піддону непридатний – в ньому напевно знайдуться тріщини і порожнини, які грунт не затягне, і закрити їх ніякий ще просоченням не вийде. З тієї ж причини не годиться легкий пустотну цегла, праворуч. У гладкому, гарному, світлому цеглі сухої формування (пресованому, в центрі) часу надто багато і вони надмірно широкі, іноді помітні навіть неозброєним оком. Крім того, цегла сухої формування в умовах постійно підвищеної вологості протягом 5-7 років починає фарбували і втрачає міцність.

    Примітка: термін дії гідрофобних просочень на основі полівінілацетату в граничних умовах експлуатації 10 років. Саме це і є термін служби душового піддону з цегли, оскільки в даному випадку граничні умови експлуатації дотримуються навіть з деяким надлишком.

    Развесовка

    Техперерывы на кожну цеглину це ще не все. Середня вага червоного одинарної повнотілої цегли вологою формування 4,35 кг. Його розміри 250х120х65 мм; обсяг соотв. 1950 куб. см. Щільність – 2,23 г/куб. см. З урахуванням шарів розчину М150 по 12 мм вага 1 куб. м кладки з такої цегли 1976 кг. Якщо шар розчину мінімальний (3 мм), що і потрібно при будівництві душового піддону, то вага куба кладки буде ок. 2070 кг Запам’ятайте ці цифри, вони вам часто будуть потрібні, якщо ви щось будуєте. Для довідки: вага одинарної повнотілої цегли сухої формування 3,45 кг; такого ж пустотного 2,40 кг, а полуторного висотою 88 мм 3,52 кг Останній зручний в капітальному будівництві, т. к. разом з 12 мм розчину дає висоту ряду кладки 100 мм.

    Накопичення втоми

    Йдемо далі. Душовий піддон тримає на собі плита перекриття. Не перевантажить її будова? Це вже не формальна причіпка – вам же в будинку жити, і під вами швидше за все сусіди живуть.

    Нормативна навантаження на перекриття житлових будинках 250 кгс/кв. м. Звичайна бетонна пустотна плита перекриття, покладена на призми для випробування, тримає близько 1200 кгс/квадрат. Виходить, піддон душу можна будувати, не думаючи про його розподілу (ваговому розрахунку)?

    Ні, ні в якому разі. Справа в тому, що втома в подібних бетону конструкційних матеріалах в залежності від прикладеного навантаження накопичується за степеневим законом. Якщо показник ступеня «перевалює» за 1, швидкість накопичення втоми стрімко наростає, і раптове руйнування конструкції можливо в будь-який момент. Якщо ж показник ступеня <1, то крива накопичення втоми «стелиться» близько до горизонтальної осі (як чисельність народонаселення Землі до демографічного вибуху).

    Так от, 1200 кгс/квадрат це навантаження, при якій показник ступеня прим. =1. Таке навантаження називається нетривалої одноразової; якщо виріб її витримало, на менші навантаження його можна розраховувати без побоювання. Але якщо короткочасної одноразовому навантаженні піддався елемент готової конструкції (перекриття в будинку), то, по-перше, тримати її постійно неприпустимо. По-друге, за зняття навантаження проводиться ревізія стану будинку, а потім 3-5 років щороку контролюється просадка стель (у всьому будинку), та ін. ознаки переходу будинку в аварійний стан. Всього будинку, т. к. «перевантаження» в одному місці може «віддатися» в будь-яку частину конструкції.

    Запас міцності

    У студентів-технарів є приказка: «Здав сопромат – можеш одружитися». У сенсі, що засвоїти науку про опір матеріалів здатний тільки тлумачний, зібраний і відповідальна людина з хорошою загальноосвітньою підготовкою. Тому лізти в нетрі сопромату ми не будемо; обмежимося потрібними в даному випадку практичними відомостями.

    Точний вираз для накопичення втоми бетону досить складна штука, але з нього випливають цілком зрозумілі висновки. Перший – якщо експлуатаційне навантаження на плиту знизити в e разів (e = 2,718281828…), то розрахунковий термін служби плити без урахування зовнішніх впливів складе близько 50 років. 1200/2,7… = 442 кгс/квадрат (приблизно). На термін експлуатації 40 років будувалися хрущовки і перші брєжнівки; він вже закінчився, а міжповерхові перекриття відповідальні частини конструкції будинку. Сучасні житлові будинки будуються на термін експлуатації від 120 років. Тому величину навантаження від душа в 400 кгс/квадрат положим за таку, перевищувати яку ні в якому разі не можна.

    Тепер поділимо «мінімально довговічну» навантаження 442 кгс/квадрат на корінь квадратний з e (1,65 прибл.). Отримаємо прим. 267 кгс/квадрат. Під такою постійної навантаженням плита прослужить більше 200 років, а термін експлуатації елітних будинків 180 років – далі точно прорахувати просто неможливо. Ось звідки взялися ті самі 250 кгс/квадрат, перевищувати які настійно не рекомендується. Якщо ж постійна навантаження від душа на перекриття складе прим. до 320-330 кгс/квадрат, а термін служби будинку 120 років (типовий), то протягом життя теперішніх мешканців з ним швидше за все нічого не станеться, а нагляд-контроль скриплячи серце підмахне проект – він сам стільки не проживе, а скрипить менше, як відомо, якщо «підмазати».

    Примітка: закономірності накопичення втоми у деревині інші, більш м’які, ніж в крихких матеріалах, але і сам матеріал менш міцний. Тому цілком безпечна довготривала навантаження на правильно спроектоване дерев’яне перекриття виходить тією ж, 250 кгс/квадрат, а ось «допустима зі скрипом» менше, прим. 280-290 кгс/квадрат.

    Навіщо потрібна експертиза

    Наведені значення навантажень справедливі для якихось усереднених умов експлуатації. Реально вони можуть дещо змінюватися. Напр., якщо видимий експлуатаційний знос будівлі не перевищує 5-7%, а під середину плити доводиться кут або перетин несучих стін, то експлуатаційна навантаження «зі скрипом» може бути збільшена до 370-380 кгс/квадрат, а цілком безпечна до 280-290 кгс/квадрат. Якщо ж, навпаки, кут плити лежить на міжкімнатних перегородках нижнього поверху, то збільшувати навіть «рипучу» навантаження понад 270-280 кгс/квадрат неприпустимо. Завдання експерта як раз і є визначити, якою вагою можна постійно навантажити дане конкретне перекриття в даній конкретній квартирі в даному конкретному закутку для душу. Отримане значення вказується в ТЗ, і ваговій розрахунок ПКО виробляє в жорсткій прив’язці до нього, бо якщо перевищать, то в разі чого однозначно винні.

    Ваговий розрахунок

    Для розрахунку вагового піддону майбутнього душа нам знадобиться ще дві величини – настановна висота трапа і мінімально допустимий ухил відвідної труби, оскільки саме вони визначають мінімальну будівельну висоту підстави піддону. Про душових трапах докладніше див. далі; тут достатньо відзначити, що настановна висота поганого трапа, проникного сморід і тарганів, не менше 60 мм, хорошого дорогого від 85 мм, а середненького, який у разі засмічення важко прочистити – від 100 мм. Нахил стоку беремо 3 см/м. Це в 1,5 рази більше мінімального каналізаційного 2 см/м, т. к. в стоці з душа завжди є волосся.

    Головна проблема вагового розрахунку піддону душа – цегляна основу. Припустимо (ідеальний випадок), що відвід хрестовини стояка на квартирний лежак лежить на підлозі. Трап душа навряд чи вдасться розташувати ближче 1,5 м до стояка – унітаз не дозволить. Разом піднесення лежака душа виходить 4,5 див. Плюс не менше 6 см настановної висоти трапу; всього 10,5 див. Це без урахування товщини гідроізоляції (див. далі).

    Товщина повнотілої червоної цегли 6,5 см, значить, одного ряду кладки для отримання потрібного піднесення не вистачить, потрібно робити 2 ряду або ставити цеглу підстави не на ліжко, а на ложок. Тоді для 1 кв. м душового піддону знадобиться (з урахуванням товщини шва 3 мм) 0,133 або 0,125 куб. м кладки. См. вище вага її куба – виходить, що тільки підстава піддону потягне від 258 до 275 кг. До стяжки з ухилом та оздоблення справа ще не дійшла, а ми вже щосили «їмо» запас міцності. А адже треба врахувати ще вага кабіни, її ж не все тримають стіни. Застосування «сухого» або пустотілої цегли вирішує вагову проблему, але створює у віддаленій перспективі інші. Так що не будемо битися в цьому глухому куті, але спробуємо знайти з нього принципово інший вихід.

    Коли вага не треба вважати

    Ні, це ще не вирішення проблеми. Це випадок, коли її не треба вирішувати за повною відсутністю можливості для задуманого будівництва. Досить частий: стояк каналізації, загальний для пари суміжних квартир. У малосімейках-малометражках минулого це типове рішення, а в сучасних новобудовах зустрічаються спарені по стояку і трійки-четверушки бізнес-класу.

    Каналізаційні хрестовини з 2-ма відводами на унітази є у продажу, але це загальноприйняте порушення правил улаштування каналізації. Випускати стоки з пари «уніків» в стояк на одному рівні не можна, інакше не виключений випадок, коли вміст одного змиву (або обох), замість того, щоб піти в трубу, вилетить назад. Тому хрестовини спарених по стояку квартир ставлять одна над іншою, а відведення на лежак в санвузлі без техниши виявляється піднесеним над підлогою на 10-16 див. «Висока» каналізація це вже не дуже добре, але на підставу піддону душа в такому випадку знадобиться 3-4 ряди кладки (з урахуванням піднесення трапа). Вага одного лише цегли в такому душі підійде до тонні, і це без бортів і обробки. Навантаження від душу з водою, речами в ній або миються (не будемо уникати правди життя – які коханці не плескалися разом в душі?) може перевищити ті самі 1200 кгс, а душа з високими бортами типу «плавальний басейн у квартирі» наблизитися до 2 мс/квадрат. Тому в квартирі з «високою» каналізацією будівництво капітального піддону для душу виключається.

    Але як бути, якщо ванну поставити не можна? Нічого не вдієш – доведеться купувати готову душову кабіну. Підібрати до неї екран буде важко, але замість нього можна приклеїти силіконом силіконову ж клейонку – зсередини до відгину борту. Виходить цілком пристойно на вигляд, і простір під душем залишається доступним.

    Примітка: якщо всі описані складності вас не збентежили, то про те, як зробити своїми руками душовий піддон з плитки на цегляному фундаменті, див. докладний відеоруководство в 3 частинах нижче:

    Відео: виготовлення душового піддону з плитки

    Є рішення!

    Що ж, ось ми і підійшли до позбавлення від всіх поддонно-душових проблем одним махом. Принципове рішення таке: будувати піддон для душової кабіни будемо монолітним за добре відпрацьованою «бетонної» технології, але із застосуванням сучасних легких матеріалів, придатних для цієї мети. Використання одного з них у відповідальних вузлах і модулях (напр. у фундаменті будівлі) ще не цілком відпрацьована, але, оскільки піддон душа не є несучою конструкцією, то накопиченого досвіду цілком достатньо, щоб винести вердикт про придатність.

    Матеріали

    Готові сухі суміші для стяжки підлоги

    Ці матеріали – готові легкі сухі суміші для стяжки підлоги (див. рис.) і склопластикова армуюча сітка того ж призначення. Сама «родзинка» саме стяжечние суміші:

    • Суміш для стяжки підлоги не є основний конструкційний матеріал. Тобто, готовий піддон з неї формально виходить з перепланировочной категорії, ніякої тяганини з дозволом на перепланування не потрібно – організаційних проблем просто немає, а вагова вирішена де-юре.
    • Щільність готової легкої стяжки різних марок від різних виробників коливається в межах 1,6-1,8 г/куб. см (Knauf і ABS пропонують також стяжки з криючою здатністю 1,4 кг/кв. м шаром товщиною 1 мм, тобто щільністю 1,4 г/куб. см). Тобто, 1 кв. м шару стяжки товщиною 10 см буде важити приблизно 170 кг. Навіть якщо не виходити за нормативне навантаження 250 кгс/кв. м, залишку в 80 кгс/квадрат вистачить на борту і обробку. Площа в плані борту шириною 10 см піддону 1х1 м 0,19 кв. м. Вага 1 см по висоті такого борту буде 32,3 кг, а піддон з бортом 2,5 см вже цілком ергономічний; якщо в будинку є хворі та/або інваліди, то і необхідний – вагова проблема вирішена де-факто, в т. ч. і в будинку з дерев’яними перекриттями.
    • Додатково до ваговим проблем – капілярів в стяжці з сухої суміші дуже мало, і переобтяження піддону внаслідок вбирання вологи у ваговій розрахунок не береться, хоча гідроізоляція (див. далі) від цього не спрощується.
    • Стяжка з готової суміші завдяки мелкорубленому наповнювача і пластификаторам майже позбавлена мікропор – санітарно-гігієнічна проблема зникає в зародку.
    • Внаслідок низької вологопроникність і підвищеної пружності піддон душа стяжечной суміші не тріскається навіть якщо роки простояв сухим – це доповнення до відсутності санітарних проблем. Про піддонах на цегляній основі цього не скажеш – якщо душем не користувалися більше півроку, то мікротріщини майже гарантовані.
    • Несуча здатність стяжок з готових сумішей від 80-90 кгс/кв. дм, що більш ніж удвічі вище ваговій навантаження від босого людини.
    • Стяжки з готових сумішей гідрофобні: хоча їх марки механічної міцності М100-М150, по вологостійкості і вологонепроникності вони не гірше, ніж гідробетон М400В.
    • Стандартний діапазон робочих температур стяжок з готових сумішей -15 — +45 градусів; короткочасний (20 хв) витримують нагрівання до +120.
    • Готова стяжка досить пружна; та без армування мікротріщини в ній виникають тільки внаслідок досить серйозного порушення технології укладання та/або правил експлуатації. Просто кажучи, якщо впущений важкий предмет розколе звичайну стяжку, то вона ж із суміші з наповнювачем і добавками його удар швидше за все витримає.
    • Сухі стяжечние суміші пухкі, але не порошать – акуратно працювати з ними можна і в жилому приміщенні з меблями.
    • Для замісу потрібно 0,25-0,5 л води на 1 кг сухої суміші, що важливо, раз вода своя по лічильнику.
    • Заміс в 20 л відрі до густоти здобного тіста – міксером з приводом від дриля 350 Вт на половинних обертах (з особистого досвіду автора), тобто місити можна і шуруповертом.
    • У рідковату суміш можна додавати сухий (за умови замісу міксером); просту цементно-піщану суміш тільки розчиняють водою, а досыпка відразу комкується.
    • Товщина шару заливки в один прийом – 80-100 мм, що достатньо практично для будь-якого трапа. При необхідності можна додати ще шар зі стартового, почав схоплюватися з поверхні (див. нижче).
    • Обезвоздушивание свежезалитого моноліту і зволоження окладу, як у бетонних роботах, стяжечным сумішей не потрібно.
    • Термін готовності моноліту під обробку 6-48 год залежно від температури; для прийняття експлуатаційної навантаження 3-7 діб в тій же залежності.
    • Вартість найкращою сухий стяжечной суміші на той же обсяг готової стяжки прим. в 1,5 рази менше, ніж самого дешевого наливної підлоги.

    Недолік у стяжечных сумішей порівняно з наливними підлогами всього один: стяжка сама не вирівнюється в горизонт, її необхідно розтягувати правилом (поз. В рис. нижче) по маяках або «островів», див. далі. Однак для душового піддону це несуттєво, оскільки в ньому все одно потрібно формувати ухил 1-2 см/м (чого, до речі, наливним підлогою не зробиш), а площа та розміри об’єкта в плані невеликі.

    пристрій стяжки підлоги, армовані склосіткою, і спосіб її вирівнювання

    Арматура

    Армувати моноліт з стяжечной суміші склопластиком потрібно не тільки тому, що склосітка легка і не іржавіє (хоча в капітальному будівництві, повторимо, стеклоарматура ще не цілком випробувана). Якщо піддон душа теплий (з водяним підігрівом, поз. Б на рис. вгорі), то змійовик для теплої підлоги можна укладати як завгодно, не побоюючись теплових містків. Крім того, теплопровідність стяжки з наповнювачем і добавками багато гірше, ніж звичайної цементно-піщаної.

    Для спорудження монолітного душового піддону годиться не всяка армуюча склосітка. Крупноячеистая клеєна (поз. 1 на рис. нижче) призначена для армування сильно навантажених підлог великої площі, напр. у виробничих приміщеннях (поз. А на верхньому рис.).

    Як вибрати склосітку для армування монолітного піддону душа

    Щоб зробити суцільнолитий піддон під душ з готової сухої суміші для стяжки підлоги, нам знадобиться армуюча склосітка 2-х марок: велика З-4 на нижній шар арматури і дрібніші З-5 на верхній і борти (поз. 2 і 3 на рис.). Та і інша сітки повинні бути плетеними, тобто прути їх, кажучи «текстильному» качка повинні пронизувати кручені прути «основи», поз. 5 на рис. Оскільки маркування сіток від різних виробників (особливо зарубіжних) можуть бути іншими, на рис. праворуч наведено основні технічні характеристики необхідних. Обрізається армуюча склосітка бокорезами або ножицями по металу; болгарки з її вереском, іскрами і чадом окалини не потрібно.

    Технічні характеристики марок склосітки для армування монолітного душового піддону

    Примітка: у склопластикової армірувальної сітки є ще одна перевага, що може виявитися корисним і заможним забудовникам зі своїм авторанспортом – її можна скачати в рулон і, не пачкаясь, донести в руках до багажника машини або навіть довезти до місця в громадському транспорті. Тільки, звичайно, не в годину пік.

    Будуємо піддон-моноліт

    Будівництво піддону для душу своїми руками без проекту, дозволу і пов’язаної з ними тягомотини здійснюється слід. порядком:

  • Визначається запас несучої здатності міжповерхового перекриття (див. вище та в кінці);
  • За даними п. 1 проводиться ваговій розрахунок різних варіантів конструктивного виконання піддона;
  • З «проходять» по вазі вибирається відповідний по ергономіці (див. нижче);
  • Підбираються придатні для будівництва матеріали, див. вище;
  • У місці розташування душа робиться гідроізоляція (обов’язково!);
  • Вибирається, монтується і підключається до зливної каналізації трап;
  • Проводиться заливка підстави піддона;
  • Добудовуються або доливаются борту;
  • Піддон обробляється начисто, підводиться вода, монтується кабіна, змішувач і ін. устаткування.
  • П. 9 не предмет розгляду в даній статті. Досить сказати, що облицювання піддону плиткою здійснюється звичайним чином – на влагостойком плитковому клеї з застосуванням технологічних хрестиків. Затірку швів краще взяти акрилову, вона вологостійка і не вбирає бруд. Якщо ж шви затираються звичайної затіркою, то після її затвердіння в них потрібно додатково втерти акрилову шпаклівку. Так потрібно більше праці, але виходить дешевше. Крім того, акрилова шпаклівка випускається різних кольорів, і можна добитися ефекту безшовної облицювання. Класти плитку відразу без швів у ванній не рекомендується внаслідок великих перепадів температури і вологості. Порізно їх дуже дорога зовнішня керамогранітна плитка ще витримає, але від того і іншого завжди разом покоробиться.

    Конструкція

    Варіанти конструкції душового піддону показано на рис.:

    Варіанти конструкції душового піддону

    Поз. 1 – високий підлогу і низький борт. Малоэргономична, травмонебезпечна, рідко коли проходить по вазі. Пустотіла дуже неблагополучна санітарії, але єдино можливий варіант в квартирі з «високою» каналізацією (див. вище), якщо ванну ніяк не поставити. На поз. 2 – піднесення підстави на встановлену висоту трапа і низький борт. Середня у всіх відносинах, але найпоширеніша конструкція завдяки тому, що її можливо «увігнати у вагу» навіть «на цеглинах». Поз. 3 – низький підлогу і низький борт. Майже завжди проходить по вазі без «натяжки з підмазкою», але вимагає досить великого обсягу складних робіт з утапливанию труб в стяжку підлоги на рівень голою плити перекриття. У приватному будинку – по висновку комунікацій в підпілля і якісному його утеплення. Конструкція на поз. 4 – низький підстава, високий борт – оптимальна в родині, де всі здорові і бадьорі, а перекриття без проблем витримає вагу всього душа і води в піддоні. У такому душі можна випрати великі речі (аж до килима), дати всмак похлюпатися дитині. Проте глибокий піддон з високими бортами вельми бажано обладнати трапом з переливом, т. к. об’єм води в його наповненій ванні великий і за її наповненням можна і не встежити. І, нарешті, на поз. 5 «бесподдоный» душ з контурним трапом-ловителем для багатих ледарів, яким лінь ногу підняти. Довговічні, надійні і доступні для поточного обслуговування приховані комунікації тут тільки квіточки: вже при будівництві будинку з таким душем повинні застосовуватися спеціальні заходи щодо гідроізоляції всієї конструкції будівлі, передбачені ще на етапі його проектування. Інакше через кілька років по дому піде мокрець, яким би престижним «бесподдонный» душ не виглядав спочатку.

    Примітка: для розрахунку вагового душа з глибоким піддоном маса води в ньому вважається допустимою часовий навантаженням, що в 1,7 рази більше тривалої безперервної експлуатаційної в 250 кгс/кв. м. тобто, якщо сухий повністю укомплектований душ 1х1 м укладається у ваговій норматив, його ємність ванни може бути до 175 л (250х1,7 = 425 – 250 = 175), але за умови, що вага душа з водою і речами/миються не перевищить зазначених вище граничних тривалих 440 кгс/кв. м.

    Гідроізоляція

    Це самий відповідальний момент в споруді піддону душа. Якщо для ремонту замурованій стічної системи піддон ще можна розламати і потім знову відбудувати, то вапна хвороботворні грибки і бактерії у вологих стінах дуже важко і після повної із просушування. Тому просочування капілярної вологи з душу в будівельні конструкції повинно бути виключено.

    Неправильне і правильне пристрій гідроізоляції душового піддону

    Стелити звичайну ПЕ плівку просто на підлогу там, де буде душ (зліва на рис.) абсолютно неприпустимо. Волога чудово дифундує через поліетилен. Соління і солону рибу продавці заради заспокоєння покупців кладуть у 2 пакета, і все одно, сунути їх в сумку з іншими продуктами не можна – все промокнуть розсолом.

    Плівки-гидроизолы з будівельних магазинів досить захищають від атмосферної вологи, але для такого ємного капілярного накопичувача вологи, як душовий піддон, однієї плівки недостатньо. Тут справа в тому, що виконати душовий піддон з будівельних матеріалів абсолютно сухим в масі неможливо, а тиск в капілярах завжди більше атмосферного. Вода під тиском, як відомо, попадаючи туди, куди самопливом але за що не пройде. Монолітний піддон з стяжечной суміші накопичує в собі в рази менше води, але капіляри в ньому тонше, тиск у них вище, і надійну гідроізоляцію робити все одно треба.

    Місце розташування душа спочатку 2-3 рази обробляється бітумною мастикою (в центрі на рис.), а потім ще липкій останньому шару укладається гідроізол з нахлестом полотнищ і на стіни не менше 15 см, праворуч на рис. У ванній потрібна хороша вентиляція, двері її повинна щільно закриватися, але працювати треба швидко при відчинених навстіж двері, щоб не нанюхатися, т. к. бітумна мастика виготовляється на органічних розчинниках. Вся робота повинна проводитися в літній час, а вікна і міжкімнатні двері квартири при цьому відкриті навстіж. Залишки мастики по завершенні будівництва змиваються сольвентом при дотриманні тих же умов. Користування відкритим вогнем до повного провітрювання квартири виключається!

    Примітка: просочення водно-полімерними ґрунтами не смердить, не небезпечна для здоров’я і в пожежному відношенні, але захищає будівельні конструкції від вологи душа не більше 7-10 років.

    Трап

    Зливний трап наступний за важливістю вузол душового піддона. Від неправильно вибраний і змонтованого трапа антисанітарія і міазми в будинку гарантовані, див. напр. ролик:

    Відео: встановлення трапа і заливка підлоги піддону

    Надійність трапа від каналізаційних запахів, бактерій, спор грибів і комах визначається конструкцією його гідрозатвори (сифона). Оскільки трап і вся стічна система душа замуровувати в піддон, в конструкції трапа повинна бути також передбачена можливість його розбирання, чищення і ремонту без витягу з піддону. Додаткова умова – мінімальна настановна висота, оскільки вона сильно впливає на ваговій розрахунок всієї конструкції, див. вище.

    Настановна висота найдешевших трапів (поз. 1 на рис.) з затвором-дзвоном і без санітарного затвора (т. зв. санзуба, див. нижче) мінімальна, 60 мм. Прочистити такий трап можна вручну звичайним гнучким сантехтросом діам. 2,5-3,5 мм, але від запахів, патогенної мікрофлори і тарганів від практично не захищає. Крім того, найпростіші трапи часто роблять також з дешевих матеріалів; після 2-4 прочисток вони виходять з ладу, а для заміни трапа потрібно ламати піддон.

    Конструкції зливних трапів для душу

    Трап з мокрим затвором і санзубом (поз. 2 і вгорі на поз. 5) не набагато дорожче, але його настановна висота від 100 мм. Санзуб (червоною стрілкою показаний) відсікає 70-80% надходження запаху і патогенів через пересохлий затвор, т. к. повітря в каналізаційних трубах важче атмосферного, але проти тарганів малоефективний. Трос ручної над зубом не проходить, чистять його або машинкою з тросом в тефлоновій оболонці або вручну, відрізком коаксіального кабелю для ТБ або комп’ютерних мереж. Останній навіть краще – він більш гнучкий в поперечному напрямку, а 2-3 разлохмаченной обплетення на робочому кінці добре і м’яко знімають наліт і забруднення.

    Примітка: у сифонах-пляшках і «коробочках» для ванн аналогічно санзубу, але більш ефективно діє опуск вниз відвідний гофрошланга, так і ванна гідрозатвори в них більше і глибше.

    Лінійні трапи з високим санзубом (поз. 3) скоріше данина моді і плід маркетингової політики. Від запаху і патогенів вони захищають не краще трапа з мокрим затвором; правда, не пускають тарганів. Але чиститься такий трап тільки професійної машинкою з тонким тросом з спецсталі в тефлоновій оболонці або хімічними засобами. Загалом це трап для заможних обивателів, які гребують навіть подивитися, як працюють майстри-сантехніки. Хоча будь-яка гламурна красуня ходить туди ж, щоб сісти на унітаз і зробити те ж саме, а без сантехніків всі люди скоро загинуть від заразних хвороб.

    Принцип дії сухого затвора трапа для душу

    Настановна висота трапа з сухим затвором (поз. 4) 80-85 мм, що дає підстави для піддону традиційної конструкції обійтися одним рядом цегли і «зі скрипом» вписати його у ваговій норматив. Пересихання не зменшує ефективність затвора, т. к. він діє за принципом стулчастого клапана (детальніше див. на рис. праворуч). Технологічна пробка дозволяє, якщо потрібно, обладнати піддон переливом. Затвор виймається з корпусу («балії») трапа цілком, і прочистка стоку здійсненна будь-яким способом, т. к. санзуб в даній конструкції не потрібен. Але стулки затвора і їх шарніри регулярно забруднюються (особливо волоссям), їх доводиться чистити, а це вкрай неприємна робота. Крім того, під час чищення іноді ламаються шарніри стулок, і всю начинку трапа доводиться купувати за роздрібною ціною.

    Про матеріалі трапа

    Білі красиві трапи з ПВХ відмінно виглядають на вітрині, але швидше зношуються і частіше пошкоджуються при чищенні. Найнадійніші трапи – сіренькі непоказні з поліпропілену, такого ж, як і каналізаційні труби. У продажу є і дуже дорогі латунні трапи, але чистяча хімія їх роз’їдає. Проникнення в трап хімічно не менш агресивних стічних вод, на відміну від сифона мийки або ванни, відбувається відносно регулярно; їх відсікання – ще одна з функцій санзуба. Так що латунний трап швидше престижний, ніж практичний.

    Монтаж трапа

    Монтаж трапа проводиться до заливки піддону душа базової поверхні фланця або дошці. Базова поверхня в кінцевому підсумку замуровується в піддон. Залишати фланець трапа відкритим – груба помилка, яка гарантує швидке ушкодження усього стоку і неминучу розбирання (злом) піддону.

    Загальна схема монтажу трапа дана зліва на рис. Фланець/дошка виставляється по рівню в горизонт (в центрі) по 2-м напрямкам і фіксується на потрібній висоті козелками – вологостійкими підкладками або штатними регулювальними гвинтами. Дно трапа не повинно стосуватися гідроізоляції, це ще одна поширена помилка.

    Монтаж трапа для душу

    Виставлений трап надійно фіксується тимчасовими кріпленнями і сполучається з лежаком каналізації парою кутових перехідників (колін) на 120 або 135 градусів (праворуч на рис.); збирати замуровываемый відвід на кутах 90 градусів неприпустимо – в душі скоро засмітиться і прочистити неможливо буде. Повертаючи соотв. коліна у вихідному патрубку трапа і приймальному лежака, домагаються їх точного сполучення. Гарантію від протікання у подальшому дає збірка на штатних гумових чохлах з промазуванням силіконовим герметиком. Він полегшує сполучення колін, т. к. застигає не скоро, а до того грає роль мастила.

    Примітка: більшість душових трапів випускається під найпоширеніші 40-мм лежаки. Перевірте ваші – якщо не такі, потрібно шукати або нестандартний трап, або кут 120 градусів с 40 мм патрубком до трапу і хвостовиком (вузькою частиною) під ваш лежак (32, 48, 60 мм чи скільки там у вас).

    Герметик наносять на деталь, вдвигаемую у вже змонтовану, щоб валик силікону видавився назовні; в іншому випадку часті засмічення неминучі. Напр., збірка вузла, показаного праворуч на рис., проводиться таким чином:

  • змащують силіконом манжету;
  • вставляють у патрубок лежака;
  • змащують хвостовик коліна 120 градусів;
  • вставляють з манжету;
  • змащують слід. манжету;
  • вставляють у патрубок коліна;
  • змащують хвостовик другого коліна;
  • вставляють в манжету в патрубку першого коліна;
  • змащують ще одну манжету;
  • вставляють у патрубок другого коліна;
  • змащують вихідний патрубок трапа;
  • обережно насувають весь трап так, щоб його патрубок увійшов до упору в манжету другого коліна;
  • перевіряють, чи не збилася встановлення трапа. Якщо треба поправляють.
  • Монтувати відвідну систему на силіконі потрібно в один прийом протягом не більше години. Хоча швидкість тужавіння силікону становить 2 мм/добу, у желеподібне стан він переходить швидко і, якщо поворушити стики після цього, герметичність та міцність з’єднання вийдуть незадовільні.

    Примітка: додатково про вибір і монтажі трапа для душу див. відео:

    Відео: вибір і монтаж трапа для душового піддону

    Заливка піддону

    За основу схему армування склосіткою монолітного піддону душу можна взяти типову схему армування залізобетону з умовою, що відстань між ярусами арматури не повинно перевищувати максимально допустимої потужності стяжки 80 мм. Завдяки деякій пружності стяжки з готової суміші можна буде у ванні піддону обійтися без вертикальних зв’язків арматури, що набагато спростить роботу. Таким способом можна сформувати піддон з трапом монтажної висоти до 120 мм.

    Схема армування ванни піддону дана зліва на рис. Перед початком заливки накладають гідроізоляцію, монтують трап і збирають зовнішню обичайку опалубки (врізка зліва вгорі на рис.).

    Схеми армування склосіткою монолітного піддону для душу

    Насамперед формують «острова» біля стін і внутрішніх сторін опалубки:

    • Приймають ухил дна ванни до трапу 1 см/м.
    • Обчислюють піднесення дна в найдальшому від трапа куті.
    • На соотв. висоті роблять на стіні позначку.
    • За рівнем і користуючись шнуром шнур відбивають контур краю дна ванни по стінах і внутрішнім бортах опалубки.
    • Викладають, прилепляя, шар на 2-3 см причетного до густоти тіста стяжки по стінах і усередині опалубки, це і є «острів».
    • Розрівнюють і вигладжують по горизонту верхній край «острова».
    • Чекають початку схоплювання суміші з поверхні. Визначити його легко: стяжка потемніє майже до чорноти, і на її випрасуваній поверхні утворюється глянсувата плівка, схожа на пластикову. Якщо тепер злегка надавити пальцем на суміш, вона трохи подасться, як мікропориста гума, а палець не забрудниться. Якщо ж суміш почала світлішати назад до сірого і плівка розсмокталася – пішло схоплювання в масі, та формування ванни потрібно завершити протягом не більше 1-1,5 години.
    • На гідроізоляцію дна викладають шар розчину завтовшки близько 2 см і трамбують гладким валиком або, не натискаючи сильно, трамбуванням з дерев’яного чурбака.
    • На утрамбований розчин кладуть заздалегідь обрізану в розмір сітку С-4 і злегка вдавлюють.
    • Накладають від 4 до 8 см розчину так, щоб після трамбування його рівень був нижче фланця трапа на 1,5-2 див.
    • Накладають і придавлюють сітку С-5.
    • Накладають розчину і розтягують (розрівнюють) правилом так, щоб вийшов рівний ухил від верхівки «острова» до фланця трапа.
    • Коли розчин почне схоплюватися з поверхні (див. вище) наносять і рівно розтягують його новий шар невеликий рівномірної товщини так, щоб повністю, до обріза решітки, покрив фланець трапа.

    Примітка: про формування стяжки без маяків по островах див. також нижче майстер-клас в картинках:

    Укладання стяжки підлоги без маяків по островах

    Борти

    Основа борту душового піддону з цегли

    Застосування готових сухих сумішей для стяжки підлоги до спорудження монолітного піддону для душу дозволяє, не перевищуючи допустимої ваги конструкції, сформувати і його борту на цеглинах, див. рис. справа. Зведення монолітних бортів по тій же технології більш трудомістко, але дає піддон міцніше, гігієнічніше і, можливо, криволінійного контуру. Оскільки борт вузький (близько 10 см), його арматуру потрібно доповнити вертикальними зв’язками, але завдяки тій же підвищеної пружності стяжки і дрібним ячеям армірувальної сітки провязка стиків арматури не потрібна – навантаження і так будуть розтікатися по арматурі через тонкі прошарки основного матеріалу. Надбудова бортів піддону проводиться також на стадії схоплювання дна до поверхні (див. вище) за схемами праворуч на рис. зі схемами армування:

    • Заздалегідь, ще до замісу, готують вертикальні прути, выкусывая з сітки З-4 цілісні поперечки з расщепов «основи», див. вище. Довжина прутів потрібна така, щоб вони, якщо встромлені до рівня нижньої сітки дна, не діставали до верхнього краю опалубки на 1,5-2 див.
    • Коли останній шар розчину дна піддону потемніє і подернется плівкою, монтують внутрішню обичайку опалубки (врізка на поз. 1).
    • В застигле дно піддону встромляють усередині опалубки вертикальні прути так, щоб вони не діставали до її верху прим. 2 див. Встромляють змійкою (зигзагом) з кроком 7-15 см (вгорі на поз. 1), намагаючись розташовувати прути ближче до кутах верхньої сітки. Протикати дно наскрізь до гідроізоляції неприпустимо!
    • Викладають в опалубку шар розчину товщиною близько 2 см, трамбують, кладуть на нього сітку С-5 і придавлюють (поз. 2), як і при заливці дна, див. вище.
    • Аналогічним чином додають до розчину 80 мм (після трамбування) і кладуть верхню сітку, поз. 3.
    • Викладають розчину до верху опалубки, розрівнюють і чекають, коли вся його видима поверхня після потемніння придбає знову нейтрально-сірий колір, а плівка повністю розсмокчеться. Через добу після цього опалубку можна зняти (поз. 4) і приступати до опоряджувальних робіт.

    Примітка: описана вище гідроізоляція піддону душа має достатню в даному випадку вібропоглиначу здатність. Будівельні вібродемпфери для підлоги, напр. Поліфом Вібро, мають також і гідроізолюючими властивостями, але занадто товсті, 6-12 мм. Піддон на такий прокладці може з часом осісти більш ніж на 3 мм, що призведе до витік стічної системи в моноліт.

    Висновок

    Наостанок – чисто практичний рада. Принаймні одного з описаних вище пунктів паперової мороки з піддоном-переплануванням уникати не треба. А саме – експертизи на предмет ТЗ. Запросіть спочатку досвідченого будівельника (можна приватно), нехай огляне місце майбутнього душа і скаже, наскільки саме можна ось тут навантажити перекриття надовго і безпечно. Тоді вже беріться за ваговій розрахунок і проектування: раз вимоги pro forma дотримані по суті, проблем акуратно зроблений душовий піддон не створить.