Регулювання пластикових дверей: технологічні вузли, способи, послідовність операцій

Зміст

  • Навіщо?
  • Інструмент
  • Регулювальні вузли
  • Типові неполадки
  • Регулювальні і обслуговуються елементи
  • Про регулювання вікон
  • У металопластикових дверей маса переваг, але в процесі експлуатації вони майже завжди вимагають регулювання. Втім, і це недолік відносний: покоробившуюся дерев’яну або деформовану металеві двері повернути в робочий стан набагато важче, якщо взагалі можливо. Призначення цієї статті – дати читачеві уявлення про те, як проводиться регулювання пластикових дверей.

    Навіщо?

    Але навіщо самому в двері лізти? Майстри-то на що? Установники дверей, особливо на периферії, вкрай неохоче беруться регулювати встановлену двері, або зовсім відмовляються: «Ми ставимо, як на фабриці зробили, а якщо що – там, в договорі, телефон колл-центру». А якщо найближчий сервісний центр з фахівцем-наладчиком тільки в обласному центрі? Та ще й не вашої області? Діючи за фірмовою інструкції (якщо така і додається до договору), можна «загнати» двері так, що все-таки доведеться за пристойну грошики викликати фірмача або місцевого умільця, та ще й втратити гарантії. Чому? В металопластикових дверях від 5 до 8 взаємопов’язаних регульованих технологічних вузлів. Операції з кожним з них окремо елементарні (див. далі), але, не маючи чіткого уявлення, що за чим і як крутити, що двері будуть постійно продуватися або зовсім заклинить. Добре – якщо в відкритому стані. Тому всім, у кого в будинку металопластикові двері і вікна, потрібно знати, як правильно відрегулювати їх своїми руками, не порушуючи гарантійних зобов’язань.

    Інструмент

    Щоб на «наслідити» подряпинами і задираками до згоряння гарантії, регулювання двері/вікна з металопластику потрібно проводити спеціальним регулювальним ключем. Це єдині інструмент, який вам знадобиться, але в комплектацію дверей він не входить: поточні сервісні операції – вагомий шматочок масла на хлібець постачальників віконно-дверних систем та їх контрагентів.

    Регулювальні ключі для металопластикових дверей і вікон

    В домашніх умовах самостійно відрегулювати металопластикові двері/вікна можна звичайним торцевим 6-гранним ключем калібру 4 або (рідко) 6 мм (№4 і №6 соотв.), поз. А на рис. Якщо ви не так давно купували корпусні меблі, то, можливо, від збирачів залишився меблевий ключ під конфірмати (поз. Б). Це як раз те, що потрібно; в крайньому випадку (дуже тісні укоси і т. п.) один ріжок доведеться обрізати. У більш-менш великому місті в інструментальному, будівельному чи меблевому магазині можна також придбати спеціальний дверний регулювальний ключ, поз. Ст. Працювати таким багато зручніше, і час регулювання скорочується з 30-60 хв до 10-15.

    Примітка: дуже рідко, для регулювання найдорожчих дверей елітного цінового сегменту, може знадобитися спецключ трикутник або зірочка калібром 4 мм. Знайти його у продажу важкувато, але договір на установку таких дверей, як правило, включає безкоштовне річне сервісне обслуговування з можливістю переходу в подальшому на абонентське.

    Регулювальні вузли

    У дверях звичайних цінових категорій залежно від їх виробника та особливостей конструкції (з вентиляцією, тобто з наклоняемым полотном або без) налічується від 5 до 8 підлягають регулюванню конструктивних вузлів. Частина з них експлуатаційного призначення (для перекладу двері з літнього на зимовий режим або назад), частина підлягає регулярному техуходу у вигляді мастила, а частина використовується для усунення неполадок, що виникли унаслідок експлуатаційного зносу самої двері, коливань кліматичних умов по сезону, власної усадки будівельних конструкцій та ін.

    Примітка: для спрощення подальшого викладу домовимося по-морському називати корінним вертикальний край дверного полотна, закріплений у петлях, а ходовим вільний, на якому ручка і, можливо, замок/замки.

    Оперативні регулювальні органи пластикових дверей (для усунення неполадок) показані зліва на рис; експлуатаційні регулювальні (для зміни режиму зима/літо) і підлягають поточному техуходу – праворуч. Докладніше ті й інші, і можливі маніпуляції з ними, описані далі; поки відзначимо, поки відзначимо лише, що «доводити» двері органами експлуатаційної регулювання, якщо «не вистачає» оперативних, не рекомендується. В іншому випадку прискорюється знос не тільки підлягають заміні частин (ущільнювальної прокладки), але і двері в цілому.

    Регулювальні вузли металопластикової двері

    Призначення показаних на рис. органів регулювання двері таке:

    • Верхня петля (поз. 1 і 1а) сама по собі або зустрічно з нижньої регулює перекіс дверей, тобто нахил в площині дверного полотна. Синхронно з нижньої – дозволяє піднімати/опускати полотно, регулювати його зусилля притиску і виробляти бічний зсув полотна, тобто прямолінійне переміщення в його площині. На вхідні двері без провітрювання частіше ставлять повнофункціональні петлі (поз. 1, 2 і 3), що забезпечують регулювання з 3-х площинах. На балконні з провітрюванням – петлі у обмеженим функціоналом регулювання, але дозволяють зробити стулку дверей наклоняемой, поз. 1а і 2 а. Докладніше про тих і інших див. далі.
    • Призначення нижньої петлі (поз. 2 і 2а) те ж, але по перекосу вона з верхньої діють зустрічно: якщо, приміром полотно подати вперед (від корінного краю до ходовому), а верхню петлю не чіпати, то передній (ходової край полотна підніметься. Якщо одночасно верхній петлею засунути полотно назад (подати до корінного краю), то перекіс дверей збільшиться. Якщо ж обома петлями однаково висунути/засунути полотно, то воно зміститься вперед/назад без перекосу.
    • Середня петля (якщо є, поз. 3) незалежно від її конструкції регулює тільки зусилля притиску і підйом/опускання дверей. Спроба регулювати середньої петлею бічний зсув полотна – часта причина заклинювання дверей внаслідок некваліфікованого регулювання.

    Примітка: притиск і, особливо, підйом/опускання двері регулюються строго узгоджено обома (всіма трьома) петлями. Напр., якщо ви відвернули/завернули на 0,5 обороту мікроліфт (підйомно-опускное пристрій) нижній петлі, але на стільки ж потрібно відвернути/загорнути мікроліфти середній і верхній. Забули – двері може відкриватися/закриватися, але скоро з петель полізуть штирі, або самі петлі расшатаются (що ремонту не підлягає), або станеться щось таке, що постане питання про заміну дверей.

      • Притискними зубами (поз. 4) у недорогих невентильованих балконних дверях встановлюється притискне зусилля полотна, але переводити ними двері з літа на зиму – груба помилка, від якої, буває, лопаються шви рами, двері. Двері з запірними зубцями замість задньої гілки запірної арматури і без її ж верхньої гілки – найдешевші, перемикання їх з літнього на зимовий режим не передбачено конструкцією, навіть якщо цапфи (див. далі) і дозволяють це робити. Також запірні зуби іноді називають протизламними, т. к. вони розташовуються приблизно в тих же місцях, що і протизламні конуси вхідних дверей. Але це абсолютно невірно – від злому дверей притискні зуби нітрохи не рятують, т. к. механічно вільні із зовнішнього боку дверей.
      • Запірні цапфи (поз. 5), по-перше, забезпечують запирання дверей. По-друге, їх поворотом проводиться переклад двері з літнього на зимовий режим і назад, що не є порушення гарантійних зобов’язань споживачем, тобто «крутити цапу» підходящим інструментом (див. вище) можна самому. По-третє, цапфи вимагають періодичної мастила, яку також можна робити своїми руками, див. далі.
    • Дверна ручка (поз. 6) приводить в дію замикаючий механізм (див. нижче). У горизонтальному положенні ручки замикаючий механізм не задіяний, і причинені двері тримає магнітна заскочка. Якщо повернути ручку вниз, двері встане на запор. Якщо ж повернути ручку вгору, замикаючий механізм переключиться на провітрювання, і стулку дверей можна буде, потягнувши за ручку на себе, нахилити вниз. Ручка металопластикової двері неремонтируема. Підлягає самостійної розбирання-збирання, техуходу і заміні без порушення гарантійних зобов’язань (якщо при цьому не відбулося механічне пошкодження інших частин двері.
    • Металопластикові двері найчастіше забезпечуються цапфенным замикаючим механізмом (поз. 7 див. далі). Його основа – ригельні планки з прорізами, під якими в пазу дверного полотна ходять ригелі з запірними цапфами. У найдешевші двері ставлять тільки передню планку (права на поз. 7). В вентильовані двері дорожче також верхню з обмежувачем нахилу стулки і, часто, задню. В дуже дорогих дверях зустрічаються не цапфенные, а вільчатиє замикаючі механізми. У таких запирання дверей здійснюється поворотним важелем з вилкою, в закритому стані встає в положення мертвої точки (аналогічно затвору пістолета Вальтер Парабелум), що забезпечує велику стабільне зусилля замикання і хороші протизламні двері якості. Забігаючи вперед – для перекладу вильчатого замикаючого механізму з літа на зиму потрібно на всіх важелях послабити стопори А (див. рис. праворуч), подати вперед до упору вільчатиє повзуни Б і затягнути стопори назад. Перехід з зимового на літній режим проводиться зворотним порядком. Той і інший замикаючі механізми підлягають самостійному техуходу. Зламаний цапфенный механізм в окремих випадках (див. далі) може бути відремонтовано самостійно.

    Типові неполадки

    Друга умова «несгорания» гарантії та й просто довгої успішної служби двері не «крутити цапу» навмання, намацуючи рішення методом тику, а визначити, до якої з типових несправностей двері реальна проблема ближче всього:

  • Крізь двері на защіпку дме. Повернути ручку вниз – дути перестає. Нічого не робіть, так і повинно бути. Передчасне, до початку зносу ущільнювача, переклад двері на режими зима/літо продовжує термін служби ущільнення, але сильніше зношує замикаючу арматуру, що є проблема куди серйозніше;
  • Те ж, але після постанова двері на запор дме все одно, хоч і слабкіше. Перевірити притиск (див. далі). Ослаб – пора переводити двері на зимово-літній перемикання, т. к. почався знос ущільнення. Біда не з великих, його ще надовго вистачить, до кінця гарантії точно, та й заміна ущільнювача здійсненна своїми руками. Переводимо двері в зимовий режим – «дуло» зникло? Порядок. Ні – див. слід.
  • Заходи щодо п. 2 не допомогли. Двері не найдешевша, із замикаючим механізмом з 2-3 гілок. Збільшуємо притискне зусилля полотна регуляторами поперечного зсуву в петлях (регуляторами притиску, див. далі);
  • Пп. 2-3 допомогли частково: спереду, де ручка, не дме, але вгорі та/або ззаду піддуває. Перевіряємо справність передавальних вузлів замикаючого механізму (див. далі). Не працюють? Якщо двері на гарантії, заявляємо претензію – випадок 100% гарантійний. Немає можливості провести гарантійний ремонт або гарантія скінчилася? Дивимося, чи можна виправити самому, також див. далі;
  • Така ж ситуація, але двері дешева з запірними зубами. Підсилюємо загальний притиск, висунувши зуби (обережно, див. далі!), ставимо запірні цапфи на ходовій кромці в положення «зима»;
  • Заходи по пп. 2-5 не допомогли. Оглядаємо ущільнювач. Зім’ятий, бо неякісний або дверима неправильно користувалися? Потрібно міняти ущільнення. Купуємо новий ущільнювальним шнур, такий же, як старий. Негідний виймаємо (він просто витягується з паза), ставимо новий. Підтискати його, щоб увійшов у паз, зручно дрібними пасатижами, але не сильно, щоб не порвати еластичний пластик;
  • Не допоміг і п. 6. Притиск ідеальний, всі можливі регулювання зроблені, але дме. Найчастіше – крізь петлі, які при цьому можуть отпотевать. Це небезпечна ситуація, тому що тонкостінні металеві вкладиші профілю можуть сильно поржавіти і вся двері прийде в непридатність. Причина – порушення технології монтажу. Можливо – вимушене, якщо двері в будинку невідповідною конструкції, див. далі. Напр., газобетонний будинок або нова двері поставлена в отвір старої дерев’яної, а паз під раму у ньому занадто вузький і/або глибокий, щоб помістилися монтажні пластини. Огляд рами при відкритій двері виявляє наскрізні отвори під анкера та/або турбогвинти (саморізи по каменю), див. рис., за ним-то холодне повітря і просочується через ущільнювач. Затикаємо дірки пробками від аптечних бульбашок, шматочка пеноплена або піноізолу і т. п.

    Металопластикові двері, встановлена з порушенням технології монтажу

  • Ніде не дме, але, коли вітер, петлі пітніють. Важкий випадок: вітер по зазорам неякісної кам’яної кладки або дерев’яної конструкції проштовхує холодне повітря до кріплення монтажних пластин. Вони, в свою чергу, кріпляться крізь пластик до металевих вкладишів профілю, як і петлі. Виходять містки холоду, що теж загрожує ржавлением стали в профілі. Якщо будинок дерев’яний – навесні перезаделать конопать, для чого, можливо, доведеться знімати зовнішню обшивку з сайдинга. Кам’яний будинок теж з весни потрібно буде перештукатурити зовні. Якщо ж будинок старий цегляний (багатоквартирний радянської споруди), то єдиний вихід, теж з весни – замовляти зовнішнє утеплення пінополістиролом або поліуретаном;
  • Після всіх можливих заходів щодо пп. 1-9 все одно дме. Перевірка смужкою газетної або цигаркового паперу показує, що дме нерівномірно по контуру дверей або в окремих місцях. Перевірка щільності прилягання ущільнювача (див. далі) підтверджує визначення протягам. Деформовані двері, можливо, непомітно на око. По силі протягів визначаємо характер деформації і, якщо технічно можливо, виправляємо проблеми регулювання петель, див. нижче;
  • Дме вгорі на ходовому краю і внизу на корінному. Можливо, нижній ходової край чіпляє за поріг. Ймовірна причина – нерозумна економія. Замовили двері з теплими, зате дорогими і важкими 2-камерними склопакетами, але вирішили заощадити на фурнітурі профілі. В даному випадку покривилися горизонтальні імпости (балки) стулки. Регулятором бічного зсуву на нижній петлі подаємо полотно вперед (від петель), а тим же верхній тому (до петель);
  • З протягами ситуація зворотна (зустрічається дуже рідко). Раму дверей покривили деформації будівельної конструкції внаслідок економії на монтажній піні або неправильного формування монтажних пластин, див. далі. Виправлення – у порядку, зворотному п. 10;
  • Дме вгорі прим. рівномірно. Внизу чи не дме, чи відчувається слабо. Стулка, можливо, вся треться об поріг. Знову нерозумна економія, але тепер фурнітура виявилася слабкішою профілів і просіла. Микролифтами петель подаємо двері вгору;
  • Ззаду (у петель) дме сильніше, ніж спереду. На ходовому краю може бути і затишшя. Стулка, можливо, чіпляє ходовим краєм за раму. Закриваються двері туго, аж профіль «грає» при повороті ручки. Перевірка замикаючого механізму (див. далі) показує його справність. Бічна деформація рами з причин п. 12. Регуляторами поперечного зсуву в петлях (регуляторами притискного зусилля) збільшуємо притискне зусилля стулки;
  • Сильно дме знизу. З боків менше, причому сильніше прим. на середині висоти стулки. Стулка, можливо, чіпляє за одвірок (верхню поперечку) рами. Микролифтами петель опускаємо двері. Якщо протяги з боків не припинилися, а магнітна заскочка погано або зовсім не тримає двері, сталося найгірше – власна усадка будівельної конструкції в поєднанні з неправильним монтажем двері програла раму. Можливий, без заміни дверей, але дуже трудомісткий варіант ремонту – неруйнівний демонтаж, рихтування рами і подальший зворотний монтаж. Штукатурку на укосах доведеться оббити, піну виколупати, вийняти двері з отвору і зняти стулку. Потім – проміри рами і рихтування її домкратом з Т-образною проставкою з дерев’яного бруса. Вкрай обережно, рама може тріснути по швах! Пронесло – зворотний правильний монтаж, як у дерев’яному будинку, див. далі, запінювання, штукатурка і обробка укосів.
  • Примітка до п. 8: ситуація цілком ймовірна в старих багатоповерхових цегляних будинках. Автору відомий випадок, коли в такому будинку досвідчені сумлінні майстра поставили балконний блок. Потім не знали, що й сказати господині – при сильному вітрі від підвіконня відлітала бічна накладка. «Барабашкины штучки» припинилися, коли в квартирі зробили зовнішнє утеплення.

    Як перевірити ущільнювач

    Перевірка притискного зусилля металопластикової двері аркушем паперу

    Перевірка належної величини притискного зусилля пластикових дверей проводиться листом не крейдованого і не глянцевого паперу щільністю 9-110 г/кв. дм. Час перевірки – відразу після закінчення опалювального сезону або безпосередньо перед його початком. Перевіряють удвох; контролер діє з зовнішньої сторони. Край аркуша паперу підкладають під ущільнювач так, щоб його не защеміло запірним механізмом. Помічник зсередини замикає двері, а контролер тягне папір, див. рис. справа. Лист має вытаскиваться туго, так, щоб по папері пішли плавні поперечні складки, але не рватися. Рветься – занадто тугий притиск, потрібно послабити, т. к. ущільнювач, замикаюча арматура та органи регулювання посилено зношуються. Папір витягається легко, не кривлячись – слабкий притиск, потрібно посилити, не то взимку потягне протяг і доведеться возитися з дверима, наводячи в будинок холоду.

    Будинок для дверей

    Ситуація, описана у п. 14 переліку типових неполадок з пластиковими дверима, характерна для дерев’яних будинків. При всіх своїх чудових позитивних якостях власна усадка дерев’яних будинків (не осідання разом з фундаментом) досягає величезних величин: до 8-12% по висоті в перші 3-4 роки, якщо будинок з невитриманого дерева. Та й потім дерев’яний будинок в залежності від температури і вологості повітря «грає» на висоті до 1 см/м. Тому установку пластикових дверей в дерев’яному будинку слід проводити з дотриманням слід. правил:

    • Ставити дверну раму тільки на монтажні пластини. Жорсткий основний кріплення (саморізи, анкери) не використовувати.
    • Технологічні зазори на запенивание між дверною рамою і її отвором залишати не менше 3-4 см; краще – 5-8 див.
    • Монтажні пластини брати довше, щоб технологічні отгибы їх лап були не менш 135 градусів (не більше 45 градусів від площини тіла пластини.
    • Техзазоры всіх дверей, в т. ч. внутрішніх в опалювальному приміщенні, запінювати тільки зимової піною з мінімальною температурою застигання (не експлуатаційної застиглої піни!) не вище -15 градусів. Зимова піна більш пружна, міцніше річної і краще, в поєднанні з довгими пологими пластинами, парирує навантаження будівельної конструкції, деформуючі двері.
    • Запінювати строго за технологією, шарами не більше 10-12 див. Ні в якому разі не пінити зазор відразу на всю глибину! Наступний шар задувати, коли попередній затвердіє з поверхні; та по-іншому і не можна, інакше нова піна потягне за собою стару і вся разом полізе з зазору.
    • Запінювати тільки з монтажного пістолета – ручний «пшикалкой потрібної якості роботи не домогтися.

    Примітка: інша характерна ситуація для дерев’яних будинків, оштукатурених всередині по драні – складки і округлі дірочки в шпалерах на стику стін з стелею, наче їх (шпалери) зсередини хтось гризе. Ніякі інопланетні таракашки під шпалерами не живуть, це знову-таки внаслідок сезонних деформацій будівельної конструкції шпалери кривляться, а штукатурки фарбує пісок або гіпс, який і протирає дірки. Але в такому випадку мешканцям легше – достатньо поставити поліуретанові стельові плінтуси (багет стельовий).

    Двері в будинку з СИП

    Ставити металопластикові двері в дерев’яному будинку, особливо новий, взагалі не рекомендується. Але є будівлі, для дверей в яких альтернативи металопластикові фактично немає. Це – будинки з СІП (структурно ізольованих панелей; SIP, structural insulated panel). Будівництво з СІП тема, м’яко кажучи, дискусійна – занадто багато у них недоліків. Один з них – висока акустична добротність будинку. Металопластикові двері не ляскають, дуже тихо клацають і самі відмінно гасять звуки, а власної усадки СІП-конструкції не мають. Тому пластикові двері можна ставити в будинку з СИП без побоювання, і його мешканці набагато рідше будуть відчувати себе живуть у великому барабані Ієна Пейса чи Джона Бонема. Але антиакустические властивості пластикових дверей повною мірою проявляються лише при їх настроювання; як відрегулювати металопластикові двері в будинку з СИП, див. відео:

    Відео: регулювання пластикових дверей в будинку з СИП

    Регулювальні і обслуговуються елементи

    Розглянемо конструктивні вузли металопластикових дверей в порядку убування їхньої важливості: від призначених для сезонної зміни режиму до підлягають огляду і технічного обслуговування. Від перекладу двері з літа на зиму нікуди не дінешся – дме ж. Виправляти дрібні неполадки потрібно невідкладно з тієї ж причини, і щоб не розвинулися в серйозніші проблеми. Техуход за дверима потрібно 1-2 рази в рік, і час на нього майже завжди терпить.

    Цапфи і зуби

    Цапфами не тільки переводять двері в режим по сезону; вони ж забезпечують її надійне замикання. Протизломна функція цапфенного запору вельми відносна, «від чесних людей»: склопакет досить легко підрізається алмазним склорізом, а сэндвичевая вставка так зовсім безшумно ріжеться гострим ножем.

    Пристрій і дію цапфенного замикаючого механізму металопластикової двері

    Пристрій і принцип дії цапфенного замикаючого механізму показано на рис. (конфігурації уловлювачів в конкретних механізмах різних систем різні). При закриванні дверей (поз. А-цапфа проходить під ловителем з малим зазором. Саме під, а не над ловителем, щоб при несправності запірної арматури (див. далі) впала вниз цапфа не заклинила двері намертво. У положенні двері стає на магнітну застібку. При повороті ручки вниз ригель піднімає цапфу, ковзаючу в прорізі ригеля планки, і заводить її за уловлювач – двері на замку. Щоб уникнути поломки механізму безалаберні користувачами замикаючий механізм забезпечується маятниковим блокатором, що дозволяє повертати ручку вниз-вгору, тільки коли двері встала на засувку.

    Примітка: протизламні цапфи відрізняються від звичайних грибоподібної конфігурацією, а їх уловлювачі – пазом з відгином бортика всередину, внизу праворуч на рис.

    Запірні цапфи бувають 2-х видів: овальні і ексцентрикові. Овальні (зліва на рис.) поступово виходять з ужитку. Встановлювати їх на літо-зиму просто, відразу видно, на який притиск виставлені. Але тримають притиск овальні цапфи неважливо, особливо на середніх його значеннях, коли знос ущільнювача тільки почався. Крім того, для регулювання овальних цапф потрібен фасонний ключ, а пасатижі дряпають їх покриття, що є механічне пошкодження і підстава для анулювання гарантії.

    Різновиди запірних цапф металопластикових дверей та порядок їх регулювання

    Ексцентрикових цапф існує досить багато різновидів; в центрі на рис. показані деякі. Настановна відмітка робиться на широкому краю ексцентрика, що забезпечує найбільший (зимовий) притиск двері. Оскільки переключення двері по сезону операція необхідна і вироблена користувачем, все частіше зустрічаються двері з цапфами на плангайках (внизк в центрі) як під торцевий, так і під більш поширений гайковий ріжковий ключ 8/10, 9/11 або 10/12. Але крутити їх пасатижами не треба: незручно, а покриття (ймовірно, для «захисту від дурня») легко пошкоджується невідповідним інструментом.

    Як проводиться регулювання цапф по сезону, праворуч показано на рис. Овальні можна повертати в будь-яку сторону, а ексцентрикові на зиму ставлять відміткою в теплу сторону (всередину приміщення), хоча окремі ексцентричні виробники роблять цапфи із зворотним розташуванням позначки. В такому випадку потрібне положення визначається по протягу двері. Також є цапфи з обмежувачем повороту, тому крутити їх потрібно, не докладаючи надмірних зусиль, щоб не зламати. Не йде – крутимо в іншу сторону. Не йде ніяк – або несправна запірна арматура (див. далі), або двері дешева однорежимная і цапфи на ригелі заклепані намертво. Про переведення пластикової двері цапфами з літнього на зимовий режим і назад див. також ролик:

    Відео: переклад пластикової двері з літнього на зимовий режим

    Примітка: дивацтва виробників предметів споживання і покупців їх продукції іноді межують з патологією. Так, наприкінці 70-х – початку 80-х в Гонконзі отримувала непогані доходи фірма, що випускала наручний годинник із зворотним ходом стрілок і циферблатом, розбитим на 27 годин 53 хвилини в кожному.

    Зуби

    Запірний пристрій/притискного зуба дешевої пластикової двері показано на слід. рис.:

    Пристрій і орган регулювання притискного зуба металопластикової двері

    При закриванні двері зуб наповзає на черевик (найчастіше пластиковий), що забезпечує притиск корінного краю дверного полотна (поз. А видно сліди від зуба на черевику). Регулюється зуб гвинтом з головкою під 6-гранний торцевий ключ, розташованим до лунки на скосі зуба, поз. Ст. Завинчивая гвинт, зуб висувають; відгвинчуючи – засовують. Допустиме зміщення за один цикл регулювання (до появи необхідності в наступному) становить 0,5-1,5 мм; це 1-3 повних оберти ключа. Зубів на двері ставлять по 2-3; регулювати їх потрібно строго відповідно, тобто відгвинчуючи/завинчивая всі гвинти на одне і те ж кількість обертів. Виняток – деформація вертикальних стійок дверної рами, але тоді через кожен оберт ключа потрібно перевіряти притиск зубів папером, як описано вище.

    Петлі

    Регулюванням навісних петель усувають дрібні неполадки пластикових дверей: перекіс полотна, його зміщення у рамі, нерівномірний та/або недостатній прижим внизу і вгорі. Петлі для вхідних і балконних металопластикових дверей істотно відрізняються конструктивно і способами регулювання.

    Види навісних петель для металопластикових дверей

    Петлі для вхідних дверей з металопластику (поз. 1 на рис.) іноді називають амбарними за деяку зовнішню схожість. Але крило у «амбарной» петлі всього одне, а її корпус кріпиться безпосередньо в сталеву вставку профілю (поз. 2), тому всі маніпуляції з петлями потрібно проводити обережно: якщо профіль помнеться, двері доведеться міняти. Петлі для балконних дверей різні по конструкції: верхня (поз. 3) регулятор притиску, а нижній штир (поз. 4) майже завжди закріплюється на шарнірі з 2-ма ступенями свободи. У продажу є також регульовані петлі для міжкімнатних пластикових дверей; конструктивно вони ідентичні петель для вікон без вентиляції і однакові (верхня з нижньої).

    Для вхідних дверей

    Конструктивно петлі на одній і тій же вхідній невентильованими пластикової двері однакові; їх може бути 2 або 3. Кожна петля регулюється на притиск, бічний зсув (перекіс) і підйом-опускання, але не забувайте: намагатися регулювати бічний зсув дверного полотна середньої петлею не можна, навіть якщо наявна деформація рами! Середній петлею регулюються тільки притиск і установка стулки по висоті, причому синхронно з верхньої і нижньої! В іншому випадку двері якщо і не заклинить, то її експлуатаційний знос буде багато більше нормального.

    Розташування органів регулювання петель для пластикових вхідних дверей від популярних виробників показано на рис. Воно в загальному одноманітно, як і його особливість: регулятор мікроліфта (підйом/опускання стулки) знаходиться внизу, а регулятор притиску вгорі петлі. Психологічно це дещо незвично, чим і пояснюються невдачі домашніх умільців в регулюванні своїх дверей.

    Регулювання петель для вхідних металопластикових дверей різних систем

    Для балконної

    Перша особливість петель для пластикових дверей з провітрюванням – для доступу до органів регулювання часто необхідно знімати тонкостінний пластиковий декоративний кожух. Якщо він не знімається рукою, можна засмутити тупий плоскою викруткою: поломка кожуха не позбавляє двері гарантії, хоча і безкоштовній заміні не підлягає. Друга – функціональні можливості регулювання в даному випадку розподілені між верхньою і нижньою петлями, а для кожної з них найчастіше обмежені.

    Особливості регулювання петель балконних пластикових дверей

    У недорогих дверях без провітрювання верхній петлею регулюється тільки бічний зсув/перекіс (поз. 1 на рис.), а нижній теж перекіс і підйом/опускання, поз. 4. Верхню петлю таких дверей майже завжди, а нижню часто, можна регулювати простим торцевим ключем або меблевим конфирматным, поз. 2. У дверях подорожче в провітрюванням верхня петля найзручніше регулюється дверним регулювальним ключем по боковому зміщенню (перекосу), поз. 3а, і по притиску, поз. 3б. У такому разі вся стулка по висоті регулюється нижньою петлею, поз. 5. Якщо і загальний для обох випадків нюанс: якщо регулювання нижньої петлі на перекіс йде туго або ключ зовсім «не хоче» повертати регулятор, відкрийте двері і подивіться на нижню петлю з боку рами. Ви напевно побачите стопор регулятора перекосу, поз. 6. Потрібно його послабити, відрегулювати двері, і затягнути стопор назад. Додатково про регулювання нижньої петлі металопластикової двері див. сюжет:

    Відео: регулювання нижньої петлі пластикової двері/вікна

    Ще про балконних дверях

    В цілому регулювання балконних пластикових дверей проводиться в послідовності, показаній на рис.:

    Послідовність операцій по регулюванню балконних металопластикової двері

    Але тут невелика помилка: за поз. Потрібно зробити спочатку регулювання по ширині (тобто по боковому зміщенню та/або на перекіс), і тільки після неї виставляти стулку по висоті. Втім, ця помилка не принципова, оскільки верхній петлею двері по висоті стулки не регулюється, від неправильної налаштування по висоті нижньою петлею її не заклинить, так що завжди можна повернути налаштування до вихідним і почати спочатку. Попередньо можна також подивитися відео про регулювання металопластикової балконних дверей своїми руками:

    Відео: регулювання балконних дверей

    Регулювання провітрювання

    Можливий спосіб регулювання кута нахилу пластикової двері на провітрювання

    У деяких моделях балконних дверей з провітрюванням можна також змінювати кут нахилу дверного полотна згідно пори року та місцевим кліматичним умовам. Для цього кінець короткого важеля обмежувача переставляють з положення А на довгому (див. рис. праворуч у положення Б. Кут відкидання стулки від цього зменшиться. Зовсім відключивши короткий важіль, його можна збільшити, але краще не треба: при різкій установці на провітрювання повзун довгого важеля може вилетіти з паза, і стулка з розмахом впаде об підлогу. Цю роботу потрібно робити з помічником, придерживающим стулку, не то вона може потратити махом вниз так, що виверне нижню петлю і покошкодить профіль рами. Варіант, якщо на балконі є саморобна міцна мотузка чи якась ще надійна залізяка вгорі – прив’язати до неї двері за ручку. Закінчивши переналагодження, перевіряють, закривається двері на замок. Якщо ні – на жаль, доведеться повернути важільну систему в початковий стан, т. к. В паз в замикаючої арматурі не має потрібного запасу по довжині. Важільно-ползунковые обмежувачі нахилу двері практично однакові і можуть сполучатися з замикаючої арматурою різних типів.

    Додаткові можливості

    Будь-яка металопластикові двері опціонально може бути забезпечена також обмежувач кута відкривання, щоб ручка двері не била укіс. Обмежувач відкриття дверей завжди конструктивно поєднується з пневмогідравлічним гальмом швидкості ходу полотна на закривання (щоб не стукало по рамі).

    Найдешевший обмежувач відкриття дверей виконується за рейково-ползунковой кінематичній схемі, зліва на рис. Кут відкриття дверей з таким обмежувачем не регулюється. Для установки кута розорювання важільно-шарнірного обмежувача розорювання потрібно відвернути гайку А (праворуч на рис.), виставити потрібний кут, просто відкривши двері, наскільки влаштовує, і затягнути гайку назад.

    Обмежувачі відкриття дверей з пневмогідравлічними гальмівними пристроями

    Замикаюча арматура

    Замикаюча арматура пластикової двері приводиться в рух дверною ручкою, яка найчастіше і заїдає або розбовтується. Якщо ручку заклинило або вона обертається туго, аж профіль прогинається, ручку треба розібрати і перевірити. Для знімання ручки повертають на 90 градусів її внутрішню декоративну накладку і вигвинчують 2 кріпильних гвинта, поз. А на рис.:

    Зняття і розбирання ручки металопластикової двері

    Після цього ручку можна розняти і вийняти, поз. Б. Повідець квадратного перерізу вільно входить у будь-яку з половин ручки; кожна з них має з невеликим зусиллям повертатися на 90 градусів від середнього положення з кроком 45 градусів. Тобто, всього є 5 положень ручки, що визначається вбудованим кульковим фіксатором. Половини ручки нерозбірні. Якщо будь-яка з них, або обидві, в руках обертаються туго або зовсім не піддаються натиску, в гнізда повідця пускають по 2-3 краплі рідкого машинного масла і знову пробують поворот. Клинить, йде туго – фіксатор зламався або розсипався, ручку треба міняти на нову.

    Загальна схема замикаючої арматури металопластикових вікон та дверей показана на слід. рис.:

    Схема пристрою замикаючої арматури металопластикових вікон і дверей

    Нижні гілки арматури (виділено зеленим) ставлять тільки на вікна, бо під дверима внизу поріг, за яким ходять. Для перевірки справності арматури двері відкривають, пальцем ставлять маятник блокіратора М вертикально вниз і утримують – замикаючий механізм розблокується. Тепер повертаємо ручку вниз – все цапфи, крім одного на верхній гілці, повинні рухатися одночасно. Якщо працює лише передня гілка (на ходовому краю полотна), то двері буде пручатись, але взимку несправність дасть себе знати непереборні протягами. У такому випадку потрібно уважно оглянути проміжна ланка від передньої гілки до інших (верхній і задній), зазначено на рис. буквою Л. Часто його роблять із сталевої стрічки, яку видно крізь прорізи ригельних планок. Якщо стрічка лопнула, це гарантійний випадок. Є проблеми з гарантійним ремонтом? Руками працювати вмієте? Нову передачу можна зробити з готівкового відповідного матеріалу, але розбирайте замикаючу систему обережно: варто невміло від’єднати ригельні планки від дверного профілю, як вся система розсипається.

    Припустимо, з запором все в порядку, але стулка погано стає на провітрювання; так буває вкрай рідко. Повертаємо ручку вгору, не відпускаючи маятника – все цапфи, крім одного на верхній гілці, залишаються нерухомими, а зрушується та, яка не рухалася при повороті ручки вниз. Можливо, таких цапф виявиться 2, це блокатори обмежувача нахилу стулки. Самостійний його ремонт іноді можливий після розбирання арматури.

    Але скоріше всього, що вся механіка-кінематика замикаючої арматури в цілості; ламається вона дуже рідко. Двері тоді буде діяти як треба, але туго від зовсім справною нової ручки. Якщо так, арматуру потрібно просто змастити. По краплі рідкого машинного масла пускають в точки, показані на рис. червоними стрілками: у всі шарніри і на ригелі під цапфи крізь прорізи в ригельних планках. Потім цапфи і відповідні планки (уловлювачі) не рясно змащують технічним вазеліном, тавотом, солідолом, циатимом, шахтолом або будь-який інший консистентним мастилом. Після змащення арматуру (знову ж, не відпускаючи маятника блокіратора), 3-4 рази «ганяють» на повний хід, повертаючи ручку до упору вниз і вгору.

    Про регулювання вікон

    Пластикове вікно конструктивно та ж двері, але також і з нижніми гілками замикаючої арматури. Друга відмінність – якщо вікна з фрамугою, кут її відкидання у 30, 45, 60 або 90 градусів визначається нерегульованим важільним обмежувачем. Тому, замовляючи пластикове вікно з фрамугою (що, між іншим, дуже дорого), не забудьте вказати, на скільки вам треба її відкривати, т. к. за замовчуванням кут відкидання роблять 30 градусів. В іншому регулювання пластикових вікон нічим не відрізняється від її ж таких самих дверей, див. напр. відео:

    Відео: регулювання пластикових вікон самостійно