Врізка замку в міжкімнатні двері: механізми і види, порядок встановлення, інструменти та нюанси

Зміст

  • Проблема надійності
  • Двері з МДФ
  • Замки для міжкімнатних дверей
  • Стоячи чи лежачи?
  • Інструмент
  • Врізка плоского замку
  • Врізка круглого замку
  • Установка відповідної частини
  • Про магнітні замки
  • Установку вхідних протизламної двері з замком підвищеної секретності краще, зрозуміло, доручити фахівцям, які знають не тільки свою справу, але і робочі прийоми зловмисників. Але врізати замок в міжкімнатні двері своїми руками акуратно і так, щоб замок не заїдав, двері не дребезжала і її расхлябанный косяк не псував обробку, цілком можлива будь-яким домашнім майстром. Врахуйте тільки, що замок цей буде «від чесних людей», просто для обмеження доступу в кімнату. Найчастіше потреба в такого роду роботі виникає, коли діти підростають і/або старші члени родини йдуть на заслужений відпочинок. Досить часто, якщо в квартирі робочий кабінет ділової людини або творчого працівника. У першому випадку секретний механізм (личинка) замку зі свердловиною для ключа розташовується всередині кімнати; у другому зовні.

    Замки в міжкімнатних дверях

    Проблема надійності

    Надійність міжкімнатних дверей з замком має інший зміст, ніж вхідний. Виняток – двері в кімнату, доступ до якої суворо обмежений (сховище ліквідних цінностей, збройову, майстерню з травмоопасним обладнанням та/або шкідливими речовинами тощо). Тут потрібна надійна сталеві двері, не менш стійка, ніж вхідні.

    Примітка: якщо у вас такий випадок – перевірте перш стіни. Раптом вони – перегородки з піноблоку, ГКЛ і пр., кімната до даного призначенням непридатна. Зломщик відразу побачить слабину, зробить ручкою супер-пупер замку зі всіма його секретами та просто-напросто проріже або проломить перегородку.

    Врізка замку в міжкімнатні двері проводиться з урахуванням слід. обставин. Атмосферний тиск на рівні моря прим. 1 кгс/кв. см. Це дуже велика величина, ми просто пристосувалися до нього в процесі еволюції. Припустимо, через відкритої кватирки, при включенні вентиляції, від різниці температур і т. д. тиск по одну сторону дверей змінилося всього на 1%, тобто на 03 г/кв. див. Площа полотна стандартної двері 75х190 см – 14250 кв. див. Надмірне навантаження на полотно з одного боку буде 142,5 кгс. Якщо двері навешена на 2-х петлях, на мову замку і його вушко-уловлювач (відповідну частину) під нього в одвірку доведеться трохи менше половини цього значення; якщо двері на 3-х петлях – трохи більше третини.

    Примітка: навішувати двері більше ніж на 3 петлі немає сенсу – зосереджене навантаження на мову замку і вушко падає ненабагато, але одвірок виявляється ослабленим і перевантаженим.

    70-45 кгс точково це навантаження в загальному невелика – якщо вона статична. Але динамічна повторювана і меншої величини діє за принципом «Крапля камінь точить». У разі, коли замок у двері врізаний неправильно (великий люфт, тугий хід мови та ін) з часом розвиваються, по-перше, пошкодження дверей та косяка: розхитування, розтріскування, відшаровування покриття полотна. Якщо ж двері з косяком ну дуже міцні, по його контуру спочатку порвуться шпалери, потім поповзе тріщина, почне сипатися штукатурка. Далі зрозуміло: позаплановий ремонт з усім випливають з гаманця і втекающим в голову турботами і клопотами. Тому матеріал цієї статті зосереджено на тонкощах роботи, що дозволяють врізати замок у двері між кімнатами так, щоб вона принаймні років 15 не дребезжала і не псувала приміщення.

    Двері з МДФ

    В даний час велике поширення одержали міжкімнатні двері з МДФ. Вони красиві, легкі (ставить 1 людина), міцні, довговічні, не розсихаються, не перекошуються, в них не заводяться шкідники і паразити. Але, по-перше, двері з МДФ тонкі, і не всякий замок в них можна врізати, див. далі. По-друге, установка замку в міжкімнатні двері з МДФ і без того вимагає підвищеної точності і акуратності в роботі.

    Конструкція дверей з МДФ показана на рис.:

    Конструкція міжкімнатних дверей з МДФ

    Вона загалом така ж, як у старих «хрущовських» дверей з ДВП на дощаній рамі. Але внаслідок високої загальної міцності і жорсткості основного матеріалу рама збирається з досить тонкого бруса, послаблювати який вирізами не можна – двері швидко прийде в непридатність. Для врізки замку раму підсилюють подкладным брусом (виділено кольором). Для більшої надійності всієї конструкції відстань від нижнього краю дверей до поздовжньої осі мови замку за замовчуванням дорівнює 965 мм. Якщо замок з окремою засувкою, відлік ведуть до середини відстані між осями її і мови. Якщо ж і кілька мов, то до середини відстані між їх загальної поздовжньої віссю і віссю засувки.

    Замки для міжкімнатних дверей

    Механізми секретності міжкімнатних замків зазвичай прості: циліндрова личинка або сувальдний. Рідше використовується дискова личинка.

    Основні види замків для міжкімнатних дверей

    По легкості врізки, зручності і особливостям користування найчастіше на міжкімнатні двері ставлять замки слід. видів (див. рис.):

  • «плоскі» – в прямокутному корпусі, з роздільним(і) від засувки мовою(ами). Механізм, як правило, підвищеної секретності, ручка фалева (натискна);
  • «круглі» – в циліндричному корпусі. Ручка будь-якого типу. Мова і клямка суміщені. Циліндрова личинка і стопор засувки врізані в шпиндель ручки;
  • «плоскі» зменшеної висоти без засувки з поворотною ручкою;
  • «круглі» з ручкою-кнобом.
  • Щоб вставити замок в міжкімнатні двері акуратно і надійно, потрібно також враховувати її конструкцію і товщину полотна:

    • З МДФ товщиною 35 мм
    • Те ж, товщиною 45 мм
    • Нова дерев’яна з товщиною фільонок від 50 мм.
    • Стара дерев’яна або з ДВП на дощаному каркасі.

    Плоскі

    Плоскі міжкімнатні замки найдорожчі, врізати їх важче, ніж круглі, але захист від злому некваліфікованими зловмисниками забезпечують найкращу. Однак і двері з косяком вони послаблюють більше, ніж круглі. Такий замок потрібно підбирати до готівкової двері. Перше, двері товщиною 35 з МДФ можна врізати тільки плоский замок зменшеної висоти (поз. 3 на рис. вище).

    Крім того, подивіться на рис. з габаритними кресленнями плоских замків. Зверніть увагу на розміри, виділені кольором. У двері з МДФ можна врізати тільки замки, у яких, по-перше, товщина самого толстого з мов не більше 15 мм. По-друге, ширина торцевій накладки замку повинна бути не більше 24 мм. Причина: динамічні навантаження від замка повинна приймати на себе дерев’яна рама, а не обшивка з тонкого досить крихкого МДФ. Тому з показаних на рис. замків в двері з МДФ можна врізати тільки той, що зліва.

    Габаритні креслення замки для міжкімнатних дверей в прямокутних корпусах

    Замок в центрі на рис. підійде для старих дерев’яних і «хрущовських» дверей. Вони як правило товщі 45 мм, але старе всохле дерево також стає крихким; найчастіше ще й трещиноватым. Тому критичним стає вже тільки товщина мови і соотв. корпусу замку. Нарешті, замок праворуч на рис. придатний для дерев’яних дверей з товщиною полотна від 40 мм. Якщо з масиву дерева накладено декоративне покриття – для дверей товщиною від 50 мм, т. к. від бічних країв торцевій накладки до покриття повинно залишатися не менше 03 мм деревини.

    Круглі

    Круглі замки для міжкімнатних дверей оптимальний варіант для звичайної квартири або будинку. Врізати їх можна в будь-які двері. Замки з фалевою ручкою ставлять зазвичай там, де є хворі чи немічні, яким орудувати поворотною ручкою важко або неможливо. Ручки-кноби найбільш безпечні: про них неможливо оцарапаться або зачепитись одягом. Технологія врізки круглих замків з ручками будь-якого типу одна і та ж.

    Пристрій замка для міжкімнатних дверей в циліндричному корпусі показано зліва на рис.:

    Пристрій замка для міжкімнатних дверей в циліндричному корпусі

    За замовчуванням такі замки випускаються для дверей товщиною 35 або 45 мм. Замки для масивних дерев’яних дверей на периферії у продажу бувають далеко не завжди. У такому разі замок можна пристосувати до дверей будь-якої товщини, замінивши водило засувки (виділено червоним у центрі) на довшу: це проста прямокутна пластинка із звичайної сталі завтовшки 2-3 мм з отвором в одного з кінців. Перемикач виходу засувки (праворуч на рис.) ставлять в положення соотв. матеріалу косяка дверей: 70 мм для дерева, 60 для МДФ.

    Як перетворити правий замок у круглому корпусі для міжкімнатних дверей в лівий і навпаки

    Також за замовчуванням круглі замки випускаються личинкою всередину, щоб можна було замикатися зсередини. Якщо у вас двері ліва (відкривається наліво), а соотв. замку в найближчому магазині немає, личинку і засувку можна заздалегідь (обов’язково!) переставити місцями, розібравши замок (див. рис. праворуч і нижче). Однак для кабінету та ін. приміщень, куди які доступу стороннім особам у відсутність господаря бути не повинно, це не варіант, оскільки з боку личинки круглий міжкімнатний замок розбирається без спецінструменту.

    Розбирання та монтаж круглого замку

    Круглі замки продаються розібраними на 3 складальних сайту: корпус з мовою, розетку з ручкою засувки і водилом, розетку ручки з личинкою. У спідниці розетки засувки є отвори під кріпильні гвинти; у спідниці розетки личинки – глухі різьбові гнізда під них. Для монтажу замка в двері ставлять на місце корпус (див. поз. 4 на рис. нижче) і вставляють водило в паз штовхача мови. Потім прикладають розетку до полотна і перевіряють хід засувки: вона повинна забиратися при повороті ручки вправо (за годинниковою стрілкою). Якщо навпаки, перевертають розетку засувки на 180 градусів. Тепер ставлять на місце розетку личинки так, щоб кінець водила потрапив у її паз. Стягують розетки гвинтами, ставлять декоративну накладку – готово.

    Для повного розбирання замку, напр., для заміни личинки, спочатку знімають ручку з нею. Для цього потрібно притиснути фіксатор на шийці ручки (показано стрілкою на поз. 1 рис.).

    Розбирання та монтаж замку у круглому корпусі для міжкімнатних дверей

    Ручка сповзе по жолобу (поз. 2), але личинка залишиться на місці. Щоб дістатися до її фіксатора (кільцевого або штирьового), також як і до фіксатора стопора засувки, потрібно просунути у вікно декоративної накладки гачок (показано стрілкою на поз. 3), підчепити їм фіксатор і відтягнути на себе. Тепер замок можна розібрати повністю. Замки подорожче забезпечуються і накладками, які закривають головки кріпильних гвинтів. Знімаються вони точно так само.

    Стоячи чи лежачи?

    Знати, як розбирається і монтується ваш замок, потрібно ще до того, як ви підійшли до дверей з інструментом. Але повернемося безпосередньо в тему. Перший важливий для якості роботи питання, яке потрібно вирішити – знімати двері з петель для врізки замку (врізати його «лежачи») і працювати за місцем («стоячи»).

    Досвідчені майстри, для яких час – гроші, які володіють електроінструментом (див. далі), працюють завжди лежачи. Теж досвідчені, але врізкою замків займаються від випадку до випадку вручну, також воліють працювати лежачи. У тому і іншому випадку швидкість, якість і стабільність результатів роботи з лишком окупають час на зняття та зворотний навішування двері, див. напр. відео:

    Відео: врізання дверного замка лежачи

    Починаючому майстрові, який має намір заробляти/підробляти врізкою замків, теж потрібно відразу ж звикати працювати лежачи, не то потім від претензій клієнтів не відіб’єшся. Домашньому умільцю «лежачий» спосіб буде зручніше, по-перше, при повній заміні дверей з косяком. По-друге, в процесі облаштування та оздоблення нового будинку/квартири, т. к. самий тоскний знімання старих дверей відпадає. Але одноразову ручну врізання замку в існуючу двері для себе краще все-таки робити стоячи, див. ролик:

    Відео: врізання дверного замка стоячи

    Інструмент

    Ще більш важливо обзавестися відповідним інструментом. Деякі стандартні зразки, можливо, доведеться доопрацювати під врізання замків, див. нижче.

    Якщо ви збираєтеся займатися дверима і замками професійно і замовлень передбачається маса, бажано відразу ж обзавестися занурювальний фрезерною машиною по дереву (зліва на рис.), її вартість окупиться швидкістю і якістю роботи.

    Занурювальна фреза по дереву і шаблон для врізки замків

    Як правило, до занурювальним фрезерам крім каретки додаються шаблони, за допомогою яких можна здійснити повний цикл робіт по установці дверей, див. сюжет:

    Відео: установка дверей з врізкою замку

    Для новачка в такому випадку важливіше всього не помилитися у виборі досить дорогого інструменту, тому пропонуємо підбірку відео:

    Відео: як вибрати фрезерну машину по дереву

    Відео: які фрези до неї потрібно придбати початківцю

    Відео: як визначити якість фрези при купівлі

    Якщо ж замовлень на врізання замків передбачається між справою, то фрезер цілком замінить фірмовий шаблон для врізки замку з комплектними корончатыми свердлами. Його перевага – багато комплекти дозволяють відразу ж точно розмітити і поставити відповідну частину мови (вушко). Це найскладніша операція по врізки замку, див. далі. Недолік – шаблон підходить тільки для замків фірми-виробника. Можливий вихід – ставити свій замок (куплений майстром); власникам шаблонів на замки часто даються знижки. Господарям начебто непогано: не потрібно тягатися по магазинах і мучитися з вибором, а невелика націнка кишеню не рве. Але у великому місті це навряд чи варіант – де гарантія, що незнайомий майстер не зробив собі заздалегідь дублікати ключів?

    Примітка: шаблон(и) для врізки фірмового замку/замків за його/їх габаритними кресленнями можна зробити і своїми руками, див слід. відео:

    Відео: простий шаблон для розмітки двері

    Для роботи вручну

    Одноразову врізання замку для себе по будь-якому доведеться робити вручну по розмітці: на виготовлення найпростішого шаблону піде 3-4 години, а без нього стоячи за місцем самий зелений, але не безрукий «чайник» вріже замок за годину. Більш-менш досвідчений домашній майстер – за півгодини. З електрифікованого інструменту знадобиться дриль або шуруповерт потужністю від 170 Вт, т. к. під плоский замок доведеться свердлити отвори глибокі, а під круглий широкі.

    Крім звичайного домашнього інструменту, знадобляться, по-перше, пір’яні та для круглого замку, корончатое свердло по дереву, поз. 1 на рис. З коронками проблем немає: необхідні діаметри (50 або 54 мм) стандартні. Але ось перо для круглого замку потрібно 23 мм. Це нестандарт, у звичайних наборах (поз. 2) таких не буває. Значить, треба або шукати його окремо, або 25 мм доводити вручну, напр. на плокошлифовальном верстаті – гриндере. Токарить небажано: можна запороти і свердло, різець, і самий верстат. Кращий варіант – настільний свердлильний верстат (можна з дрилі): перо 25 мм затискають в патрон, включають сверлилку і наждаковим бруском доводять до 23 мм; мікронна точність тут не потрібна.

    Ручний інструмент для врізання замку

    Стамеску/стамески (поз. 3) підібрати простіше: нею вибирають потай під торцеву накладку замку. Його ширина у більшості замків відповідає стандартним типорозмірами стамесок. Якщо лапки накладки заокруглені (зараз такі роблять рідко), до стамесці знадобиться ніж-косяк (типу шевського) з жорстким лезом, див. далі. Монтажний ніж не підійде!

    Нарешті, якщо ви ставите замок в стару дерев’яну двері, дуже бажано придбати ручний коловорот, поз. 4. Цей невигадливий і не особливо дорогий інструмент взагалі дуже корисний для роботи зі старим деревом. На відміну від електроінструменту, коловорот дозволяє руками відчувати опір матеріалу – ймовірність відколу, розтріскування і взагалі псування деталі з ним багато менше.

    Як працювати вручну

    Врізка замка в двері справа досить тонка: від лунок під замок і уловлювач мови до зовнішньої поверхні дверного полотна (можливо, з дорогою обробкою) залишається не більше 03-03 мм деревини; частіше 5-7 мм. Тому працювати під замок вручну потрібно акуратно і правильно: одне незручне рух – і двері зіпсована.

    Перше – не свердліть двері коронкою під круглий замок відразу наскрізь, поз. 1 на рис. Ймовірність зіпсувати обробку дуже висока. Коронкою потрібно свердлити, поки направляюче свердло не здасться з іншого боку, і досверливать звідти. Отвір вийде з невеликим уступом всередині, але на якість цієї роботи він ніяк не впливає.

    Неправильні і правильні прийоми роботи ручним інструментом при врізки замку в двері

    Друге – не свердліть пером відразу по розмітці, тим більше працюючи стоячи на вазі, поз. 2. Спочатку потрібно просвердлити піонерний (направляє) отвір діаметром 3-4 мм Домогтися його відхилення від перпендикуляра до деталі в 2 градуси і менше зі спіральним свердлом нескладно і початківцю, а з пером складно і досвідченому. Більше того, оскільки направляючий зуб пера описує, обертаючись, конічну поверхню, то укосу піонерного отвори він спочатку не відчує, сам встане перпендикулярно. А коли в дерево увійдуть крила пера прим. на 1/3 висоти, то все свердло стане самонаправляючимся.

    Якщо двері дерев’яні, то вибирати стамескою потай по торцеву накладку потрібно, тримаючи її скосом леза до дерева, поз. 3 – так інструмент не вріжеться в дерево і заріже його. Якщо ж двері з МДФ (однорідний матеріал), то стамеску тримають, навпаки, скосом назовні. Так декоративне покриття зійде стружкою (поз. 4), а якщо навпаки, може відскочити довгий отщеп.

    Примітка: якщо лапки торцевих накладок закруглені, соотв. частини розмітки потая під них до вибірки стамескою прорізають ножем-косячком на глибину, рівну товщині торцевій накладки (2-3 мм). На дверях з МДФ це набагато простіше – товщина декоративного покриття відповідає товщині накладок, а різниця в зусиллі різання покриття основного матеріалу (він твердіше) дуже добре відчувається рукою.

    Про розмітці

    Велика частина розмічальних операцій при врізки замку проводиться за шаблонами або частин замку, що прикладаються за місцем. Робити розмітку краще голкою чи гострим шилом, тоді можна обробляти прямо по контуру. Якщо олівцем, то при обробці доведеться враховувати ширину риси і відступ від грифеля шаблону/деталі, що і хорошому майстру непросто. Але замінювати шило/голку слюсарної чертилкой не можна: вона заточується так, що дає відступ ще більший, ніж грифель, а подряпина від неї не стирається.

    Врізка плоского замку

    Процедура врізки плоского замка в дерев’яні двері показана на рис. нижче. Зауваження до нього, перше – на двері попередньо олівцем відзначають вертикальну і горизонтальну осьову лінію в 965 мм від низу (для дверей з масиву і старих – 800 мм). Розмітку по наданим замку (поз. а на рис.) в даному випадку також краще робити олівцем і вибирати гніздо по замок по її контуру, це забезпечить потрібний інсталяційний зазор.

    Врізка в дерев’яні двері замку в прямокутному корпусі

    Друге, засвердлюють гніздо замку (поз. б) краще пір’яним свердлом діаметром 1-3 мм більше товщини корпусу замку. Для точності свердлять у 2 прийоми, з піонерним отворів, див. вище. Вибірка стамескою гнізда, розмітка контуру потая по вкладеному у гніздо замку і вибірка потая (поз. в-д) виробляються як описано вище.

    Примірка плоского замку міжкімнатних дверей в гнізді

    Нюанс є в розмітці отворів під личинку і шпиндель ручки, поз. тобто Її роблять за наданим збоку замку, але свердлять отвори з додатковим відступом від торця дверей S, рівним товщині торцевій накладки. Фасонне отвір під личинку роблять в 3 прийоми: свердлять кругле під циліндр (більше), менше кругле під днище касети штифтів, і вибирають залишки стамескою.

    Остання операція – примірка замку, див. рис. справа. Його вкладають у гніздо без ручки і личинки, ставлять те і на інше місце. Не закріплений замок в зборі повинен мати люфт ок. 1 мм по всім сторонам.

    Примітка: ручки з плоского замку виймаються, якщо вигвинтити скріплюють розетки гвинти, як круглого, див. вище. З сувальдного замку більше нічого не потрібно виймати. Щоб вийняти личинку циліндрового замку, треба вигвинтити гвинт під хрестову викрутку, головка якого знаходиться на торцевій накладці під мовою/мовами. Після цього циліндр личинки ключем потроху повертають туди-сюди, підштовхуючи пальцем личинку, поки не вийде. Ставиться личинка на місце в зворотному порядку. Після установки перевіряють, теж повертаючи циліндр ключем, ходить мову, тобто увійшла водило (куліса) личинки в паз ригеля мови.

    Врізка круглого замку

    Установка круглого замку в міжкімнатні двері багато простіше, ніж плоского. Спочатку за шаблоном розмічаються піонерні отвори відповідно товщині дверей і виходу мови. Розмітка ведеться з боку личинки. Якщо розетки личинки і засувки потрібно поміняти місцями, це робиться до розмітки, див. вище. Потім свердляться піонерні отвори. Тут є одна дуже важлива хитрість, про яку див. далі, у розділі про встановлення відповідної частини. Потім коронкою вибираються великі отвори, замок вкладається в гніздо. За його торцевій накладці розмічається потай, вибирається замок збирається на місці штатними гвинтами.

    Розмітка двері для врізки круглого замку і його складання на місці

    Креслення шаблонів для розмітки двері під круглі замки діаметром 50 і 54 мм дано на рис.. Для перенесення їх на картон/папір, креслення роздруковується і перечерчивается в масштабі так, щоб відмічені зеленим відстані були рівні зазначеним. По старинці це можна зробити креслярським пантографом; саморобний теж підійде. Точніше і швидше – в хорошій програмі векторної графіки, напр. CorelDraw. Там можна задавати довжину мірного відрізка з точністю буквально до мікрона, а масштабувати з кроком в соті частки відсотка. Растрова картинка (bitmap) імпортується в CorelDraw, масштабується за мірного відрізку (в CorelDraw є і обмірні інструменти, але в даному випадку масштабувати по мірі зручніше) і роздруковується – все, шаблон готовий.

    Креслення шаблонів для розмітки дверей під врізку круглих замків

    Установка відповідної частини

    Це найбільш складна і відповідальна частина врізки замку в міжкімнатні двері. Саме неправильно встановлена або погана вушко найбільш часта причина брязкоту і перекосу дверей, заїдання замку, розхитування косяка і псування їм обробки стіни. Сучасна вушко мови замку щоб уникнути цього, складається з 2-х деталей (крім кріпильних метизів): власне вушка (накладки на косяк з вирізом під язик) і уловлювачів мови – пластикового короба (продажу його чомусь називають декоруючих, хоча він не видно), притиснутого вушком. Короб демпфує динамічні навантаження на мову і оберігає матеріал косяка від безпосереднього контакту з ним. У тих же цілях вушко виконується з регульованим вусом, див. далі.

    Про розмітку під язик

    Розмітка мови замку на косяку дверей під відповідну частину олівцем

    Установка вушка починається з розмітки на косяку торця мови замку; до не прив’язується все інше. Зазвичай мова на косяку відзначають по ризиках та промірами, див. рис. справа. Але набагато точніше це можна зробити іншими способами, різними для плоских і круглих замків. У першому («плоскому») випадку на обріз двері, упирається в чверть косяка, тимчасово наклеюють підкладку товщиною близько 2 мм, це величина експлуатаційного зазору закритій двері. Найпростіший спосіб – скласти папірець із декілька шарів, послюнить палець, прикласти його до паперу і тут же наліпити її на двері. Потім на мову замку наносять смываемую фарбу (можна густо вимазати його фломастером). Двері тепер закривають до прихлопи, тобто до упору в чверть, і ключем кілька разів висувають язик до упору в косяк. На ньому залишиться відмітка, досить чітка, щоб відбити повний контур мови.

    Спосіб розмітки центру відповідної частини круглого замку міжкімнатних дверей

    У разі круглого замку справа знову спрощується. Мазати його мову фарбою не треба, тим більше що він скошений і в розрізі складної конфігурації. Але потрібно не поспішати в торці дверей свердлити отвір (гніздо) 23 мм під корпус замку. Свердлять отвір у полотні 50 або 54 мм під розетки, а в торці поки залишають піонерний діаметром 4 мм, Потім закривають двері до прихлопи (без підкладки), з боку личинки просовують 4 мм саморіз та зазначають їм центр мови на одвірку. Як це виглядає при відкритій двері, для наочності показано на рис. праворуч, але насправді двері повинна бути закрита. Кінчик саморіза піде на 1-1,5 мм по ходу відкривання дверей, що і дасть необхідний експлуатаційний зазор.

    Монтаж вушка і уловлювачів

    Установка відповідної частини замку міжкімнатних дверей після розмітки сліду мови на косяку дверей здійснюється покроково у слід. порядку (див. також рис.):

    Установка відповідної частини замку міжкімнатних дверей

  • Замок повинен бути повністю зібраний на місці і надійно закріплений;
  • Вушко перевертають (вона симетрична відносно горизонтальної осі), прикладають за місцем так, щоб вертикальні осі мови і вушка збіглися і розмічають її кріпильні отвори (відмічено стрілками). Регулювальний вус (теж відзначений стрілкою) не гните і не отламывайте! На цьому ж кроці вибирається потай глибиною в товщину вушка;
  • Аналогічно прикладають уловлювач і ризиками від руки відзначають зовнішній контур його лотка;
  • Відбивають зовнішній контур лотка уловлювачів за місцем;
  • Насверливают гніздо під уловлювач. Робити це пером, як на поз. 5, взагалі-то не треба, особливо якщо косяк з МДФ: наскрізна пробоїна від направляючого зуба послабить косяк. Краще насвердлити по кутах спіральним свердлом;
  • Стамескою вибирають гніздо уловлювачів;
  • Уловлювач прикладають вже в робочому положенні;
  • Відзначають його зовнішній контур;
  • Вибирають потай під уловлювач;
  • Уловлювач ставлять на місце;
  • Накривають його вушком вже в робочому положенні;
  • Свердлять за місцем дрібні отвори під саморізи, діаметром 1,5-2 мм менше штатних;
  • Тимчасово кріплять вушко дрібними саморізами;
  • Перевіряють хід мови (не заїдає) і люфт закритій двері – є, немає;
  • Тугий хід мови і люфт закритій двері усувають, знімаючи вушко і обережно підгинаючи/відгинаючи її регулювальний вус;
  • Кріплять відповідну частину остаточно штатним кріпленням.
  • Примітка: регулювальні вуса відповідних частин дешевих «альтернативних» замків на кроці 15 часто відламуються. Єдине, що тут можна порадити – гните пасатижами обережно.

    Про магнітні замки

    У продажу є магнітні замки для міжкімнатних дверей в основному 3-х типів. Перші – електромагнітні – прийшли в побут разом з домофонами. Недоліки ті ж: енергозалежні, електрика потроху, але мотають. Якщо приміщення знеструмлено, замок відкривається без можливості замикання – заходь, хто хоче. Додатково в житлових приміщеннях – потрібно в двері свердлити канал, а в стінах бити паз під живлять дроти. Або прикривати їх коробами, що теж досить трудомістко і негарно. Врізається електромагнітний міжкімнатний замок найчастіше як круглий; рідше як плоский. Постачальники пропонують навіть кодові електромагнітні замки для міжкімнатних дверей. В комуналці сталінського типу або для разгородок з приватизованою гуртожитку такі, може бути, і потрібні. Але в сімейній квартирі або будинку – відверто параноєю пахне.

    Другий тип поки дуже рідкісний внаслідок надто високої ціни і відсутності яких-небудь переваг перед механічними. Це енергонезалежні замки на ниобиевых супермагнитах. Врізаються як плоскі, але вимоги до точності і акуратності роботи нижче: відповідна частина – планка з феромагнітного матеріалу. Відкрити двері з замком на супермагнитах поштовхом неможливо, та й плечем її вибити не всякий здоровий мужик зможе. Відмикання – перехопленням магнітного потоку контрмагнитами, що вводяться поворотом ручки між тримає. Серйозний недолік: досить швидка деградація магнітів.

    Третій тип підійде тим, хто не відгороджується від домочадців наглухо, а просто хоче, щоб двері не стукала на протязі і не дребезжала. Це – замки-засувки на феритових магнітах. В принципі вони не відрізняються від меблевих магнітних засувок. Недоліки ті ж: для відкривання дверей потрібно досить значне зусилля і відбувається воно ривком. Врізаються як і плоскі.

    В цілому ж магнітних замків для міжкімнатних дверей, які за сукупністю користувальницьких якостей хоча б дорівнювали механічним, поки немає і не передбачається.

    Ваш коментар буде першим

    Залишити коментар

    Ваш email не буде показано.